Akseli Rauanheimon 'Kanada-kirja' on Projekti Lnnrotin julkaisu
n:o 1814. E-kirja on public domainissa koko EU:n alueella, joten emme
aseta mitn rajoituksia kirjan vapaan kytn ja levityksen suhteen
k.o. maissa.

Tmn e-kirjan ovat tuottaneet Jari Koivisto ja Projekti Lnnrot.




KANADAN-KIRIA

Kirj.

Akseli Rauanheimo





Porvoossa,
Werner Sderstrm Osakeyhti,
1930






SISLLYS:

Kanadan-kirjan tarkoitus

Siirtolaisena Kanadaan

  Laivalla
  St Lawrence-joella
  Maihinnousu
  Montrealissa

Yleissilmys

  Yleissilmys Kanadaan
  Kanadan ja Suomen ilmanala
  Aikaisempi historia
  Dominion perustaminen
  Kanadan hallinnollinen pohja
  Vest

Kanadan suomalaisasutus

  Suomalaisten osuus Kanadan asuttamisessa
  Suomalaiset It-Kanadassa
  Suomalaiset Ontariossa
  Suomalaiset preeriamaakunnissa
    Manitoba
    Saskatchewanissa
    Alherta
  Suomalaiset Ison Valtameren rill

Kanadan maakunnat ja elinkeinot

  Nova Scotia
  New Brunswick
  Prince Edward Island
  Turkiselinten kasvatus
  Quebec
  Ontario
  Ottawassa, Kanadan pkaupungissa
  Toronto
  Port Arthur
  Manitoba
  Kanada valloitustiss
  Saskatchewan
  Vehn ja sen kasvattajat
  Vehnrengas
  Alberta
  Pikamatkalla Albertassa
  Peace Riverin alue
  British Columbia
  Rikkaan miehen paratiisi
  Territorit
  Eskimot




KANADAN-KIRJAN TARKOITUS.


Valtameren takaisista maista ovat Yhdysvallat olleet Euroopan ja mys
Suomen lhimmss nkpiiriss. Silloin kuin tm suuri ja
rikaspohjainen maa oli yht harvaan asuttu kuin Kanada nykyjn, riensi
sinne Euroopasta kansaa kyttmn hyvksi maan antimia. Siirtolaiset
loivat siell itselleen tulevaisuuden, loistavan tai vhemmn
loistavan, sikli kuin heidn kykyns, sen kansan luonne, josta
polveutuivat, sek yleiset olosuhteet sallivat. Lukuunottamatta
1600-luvulla tapahtunutta suomalaista siirtolaisuutta, joka
vhlukuisuutensa vuoksi hukkui englantilaisuuden mereen, syntyi
meiklinen siirtolaisuus sinne verraten myhn. Mahdollisuudet eivt
silloin en olleet yht hyvt kuin aikaisemmin tulleille. Kun
suomalaisia alkoi sinne huomattavammin muuttaa 1890-luvun alussa, oli
Yhdysvaltain vkiluku jo 63 miljoonaa, joten parhaimmat tilaisuudet oli
vallattu. Ja kun meikliset ovat hitaita perehtymn oloihin sek
varsinkin kieleen, kului viel pitk aika, ennenkuin heit
voitiin katsoa tasavertaisiksi kilpailijoiksi mahdollisuuksien
hyvksikyttmisess, Tm on yhten trken syyn siihen, ett
suomalaiset eivt vielkn ole Yhdysvalloissa huomattavammassa
mrss nousseet palkkatylist tai tavallista maanviljelij
korkeammalle tasolle. Voi siihen olla syyt kansallisessa
luonteessammekin, mutta tosiasia on, ett toiset, aikaisemmin tulleet,
olivat edullisemmassa asemassa. Henkiln, joka ei osannut kielt eik
tuntenut oloja, oli vaikea tynty niiden toisten edelle tai
tasallekaan, jotka olivat jo alkuvaikeutensa voittaneet ja jotka voivat
sek halusivat tukea omaa kansallisuuttaan. Suomalaiset ovat kyll
osoittaneet Yhdysvalloissa ruumiillista etevmmyyttn ja sitkeyttn,
mutta se on taannut heille vain tunnustetun tilan raskaassa tyss sek
korven raivaamisessa viljelykselle, miss tuskin on suomalaisen
vertaista. Suomalaisten toinen polvi, joka jo on saanut kouluissa
kilpailla toisten kansallisuuksien rinnalla, on kyll osoittanut
henkistkin etevmmyyttn aivan merkittvss mrss, mutta sen
saavuttamat tulokset elmn taistelussa ovat vasta tulevaisuuden
nhtvin. Eik heillkn ole tasavertaista mahdollisuutta niiden
rinnalla, joiden taloudellinen ja yleissivistyksellinen pohja
varsinaisina amerikkalaisina on varmempi sek vanhempi.

Kanada on nyt siin asemassa kuin Yhdysvallat olivat vuonna
1820. Silloin oli Yhdysvaltain vkiluku sama kuin nykyjn
Kanadan. Maat ovat suunnilleen yht suuret Kanada pinta-alaltaan vhn
suurempikin. Luonto on kyll Kanadassa kovempi. Sen pohjoiset osat
eivt sovellu maanviljelykseen, mutta muuten luonnonrikkaudet ovat
Kanadassa vhintn yht suuret kuin etelisell naapurilla. Kanada on
aavistamattomien mahdollisuuksien maa. Sen pinta-ala on noin
kolmekymment kertaa suurempi kuin Suomen, mutta vkiluku ei edes
kolmea kertaa suurempi. Kanadalla on nyt samat tilaisuudet kuin
Yhdysvalloilla oli sata vuotta sitten. Siell ei viel pitkiin aikoihin
olla toistensa tiell eik kilpailu ole samanvertainen kuin muissa
tihemmin asutuissa maissa. Mrtietoisesti ja sitkesti
eteenpin pyrkivlle nuorelle miehelle -- tai naiselle
-- tuskin on maapallolla mitn toista thn verrattavaa.

Suomalaiselle siirtolaiselle on Kanadan ilmanala sopivampi
kuin troopillisten maitten, joihin mys on viime aikoina
kansalaisiamme alkanut siirty. Olkoon niin, ett etelisiss maissa on
luonto antoisampi, mutta kuuma ilmanala vaikuttaa pohjoismaalaiseen
herpaisevasti. Hn ei ole siell yht tykuntoinen eik yht
tyintoinen kuin kylmss ja hnen tottumuksilleen sopivammassa
ilmanalassa. Niist maista, joihin suomalainen siirtolaisuus kulkeutuu,
vastaa Kanadan ilmanala lhinn Suomea. Talvet ovat siell tosin,
paitsi rimmisess lnness, jonkin verran kylmemmt kuin Suomessa ja
kest lmpimmmt, mutta yleens ovat kesn ja talven vaihtelut
jotakuinkin samanlaiset. Sen sijaan eteleurooppalaisille on Kanada
liian kylm. Suomalainen on heihin nhden edullisemmassa asemassa.

Lisksi vastaa Kanada suomalaiselle lhinn Yhdysvaltoja,
jonne hn siirtolaiseksi aikoessaan lhinn pyrkii. Kun hn
ei sinne pse, on tarjona Kanada, mihin englantilainen
yhteiskunnallinen jrjestelm ja kieli ovat luoneet leimansa samoin
kuin Yhdysvaltoihin.

Moni kyll kuvittelee "Amerikkaa", joksi on totuttu vain
Yhdysvallat lukemaan, ainoaksi laatuaan. Ja tosiasia on, ett
erinisill aloilla, ei kuitenkaan kaikilla, ovat typalkat siell
paremmat ja tynsaanti helpompi, mutta "Amerikka" on jo niin tysi,
ett paremman itsenisen aseman saaminen on siell kilpailun takia
vaikeampi kuin Kanadassa. Turhaa on puhe siit, ett Yhdysvalloissa
muka aseman luominen on tasavertainen ja ett siell kukin voi kykyns
nojalla yht helppsti kohota kuinka korkealle tahansa. Siirtolainen on
epilemtt heikommassa asemassa, ei ainoastaan ensimmisess, vaan
toisessa ja euraavissakin polvissa. "Amerikka" on hyvin rahavaltainen
maa. Kenell ei ole runsaasti varoja, hnelt on etusijat suljettu,
vaikkapa kykykin olisi.

Raha merkitsee paljon Kanadassakin, mutta tmn maan rikkaudet ovat
viel suureksi osaksi maan uumenissa, josta ne ovat tavallisten
ihmisten saavutettavissa, kun he vain mrtietoisesti ponnistelevat ja
ovat pystyvi sek "onnellisia". Suuri osa Kanadan nykyisi johtavia
valtiomiehi ja rahamiehi on itse siirtolaisina maahan tullut, ja yh
viel niit mahdollisuuksia on melkein rajattomasti, kunhan vain
asianomaisella itselln on kuntoa, "onnea" ja horjumatonta pyrkimyst
pmrns.

Tmn ovat suomalaiset, jotka haluavat yritt siirtolaisina
valtamerentakaisissa maissa, ksittneet, ehk vaistomaisesti, koska
heist verrattomasti enin osa sinne matkustaa. Valitettavasti tytyy
kuitenkin sanoa, ett useimmat, jotka Kanadaan lhtevt, tuntevat
pettyneens. Maa ei vastaakaan heidn odotuksiansa. Kanada on
osoittautunut kovaksi maaksi, jossa toimeentulo, puhumattakaan
sstjen tekemisest, on sangen vaikeasti hankittavissa. Yhten syyn
on kieltmtt se, ett uusi maa ei ole yht hyvin varustautunut kuin
vanha Amerikka ottamaan siirtolaisia vastaan. Hallituksen toimesta ei
siirtolaisten, paitsi brittilisten, vastaanotto ole kyllin hyvin
jrjestetty. Siirtolaisten toimittaminen tyansioille on puutteellista,
heidn suojelemisensa vrinkytksilt tunnottomia tynantajia vastaan
sek heidn hoitamisensa sairauksien y.m. vahinkojen sattuessa aivan
alkeellista.

Mutta kuitenkin suurin syy siirtolaisten eponnistumiseen,
heidn krsimyksiins ainakin alkuaikoina on heiss itsessn. On
paljon seikkailunhalusta tai muuten lhteneit, sellaisia, joilla ei
ole menestymisen mahdollisuuksia missn maassa, usein ei
kotimaassakaan, miss kuitenkin kaikki oli tuttua ja totuttua.
Melkein poikkeuksetta ovat kaikki lhteneet liian vhn
valmistautuneina. On tullut "Kanadan-kuume", on lhdetty suin pin
uuteen maahan, jonka kielt ja oloja ei ollenkaan tunneta. Ei ole
kumma, ett todellisuus on heti uuden maan rantaan psty ottanut
lujille. Ei ole ollut mitn, mist olisi saanut alkuotteen. Jos
jotakin sellaista onkin lhtiess mieless ollut, on se osoittautunut
todellisuudessa kestmttmksi.

Matkailija, joka Suomesta lhtee ulkomaille, vaikkapa vain
huvittelemaan, katsoo tarpeelliseksi ottaa tarkkaa selkoa oloista ja
osoitteista sek yleens maista, joissa aikoo kyd. Erittinkin hn
tekee tarkat laskelmat matkakustannuksista. Siirtolainen kuvittelee
psevns helpommalla. Hn luulee riittvn sen, ett vain maihin
psee ja ett silloin hnelle ehk j taskuun 25 dollaria, mik on
tavallinen suomalaisilta vaadittu maihinnousuraha. Kyllhn se
riittisi, jos tynantaja olisi jo satamassa ja pyytmss tyhn sek
viemss hnet ansioille. Mutta niin ei ole asianlaita. Typaikka on
etsittv laajasta maasta. Harvoin saa typaikan satamakaupungista tai
sen lhistlt. Tytyy matkustaa sismaahan. Ja matkat ovat pitkt.
Yksistn Halifaxista Montrealiin kest junamatka toista vuorokautta,
ja matkat ovat Kanadassa kalliit. Ja mit on sitten Montreal? Kanadan
suurin kaupunki kyll, mutta vain Kanadan eteinen.

Siit on puolentoista vuorokauden junamatka suomalaisten suurimpaan
asutuskeskukseen Port Arthuriin, mist viel on puoli vuorokautta
Kanadan maantieteelliseen keskukseen Winnipegiin, jota vasta pidetn
preeriamaakuntien eteisen ja lht -- kohtana suureen lnteen, mist
saa matkustaa pari vuorokautta, ennenkuin on Vancouverissa, Tyynen
meren rannalla.

Kanada on suuri maa, joka siirtolaisen on ensiksi opittava tuntemaan.
Eri aikoina on eri paikoilta tyt saatavana. Ja tyn laatukin sek
osittain palkka riippuvat paljon siit, mist sit kulloinkin etsii.

Vaaditaan aikaa ja rahaa, ennenkuin siirtolainen voi sijoittua. Ennen
kaikkea vaaditaan maan ja olojen tuntemusta, mik olisi jo ennen lht
Suomesta hankittava, jotta voisi edes summittaisetkaan laskelmat tehd.
Trket on opetella niin paljon kuin mahdollista uuden maan kielt,
englantia. Mutta viel trkempi, ennenkuin mitn ptst
lhtemisest tekee, on kirjallisuuden avulla hankkia tietoja maasta,
mihin aikoo lhte. Voihan olla niin, ettei maa ollenkaan sovellu
lhtijn tarkoituksiin. Ja jos soveltuu, on tunnettava, mill seudulla
vallitsevat parhaiten soveltuvat olot. Tytyy tuntea yhteiskunnallisia
oloja, maan lakeja ja laitoksia. Myskin on kansalliselta kannalta
hydyllist tiet, mille seuduille suomalaiset ovat asettuneet,
millaisia elmnehtoja he ovat itselleen luoneet sek miten he tulevat
toimeen.

Tmn kirjan tarkoituksena on antaa siirtolaiseksi aikoville tietoja
Kanadasta, valmistaa heit tuntemaan se maa, johon he ovat huomionsa
kiinnittneet.

Se ei kuitenkaan pyri olemaan tietokirja ainoastaan heille.
Kanada on jo nykyjn siksi merkittv maa, ett sen tunteminen kuuluu
Suomessa yleisen sivistyksen vaatimuksiin. Aivan samoin kuin muutamia
vuosikymmeni sitten Suomessa tunnettiin Amerikan Yhdysvaltoja melkein
vain niiden merkityksen vuoksi siirtolaismaina, samoin, ja vielp
vhemmn, tunnetaan Suomessa nykyjn Kanadaa. Yhdysvalloista on
kehittynyt ehkp maapallon kaikkein trkein maa. Se on maailman
taloudellisen elmn huomatuimpia johtajia ja suunnan antaja monella
alalla. Kanada on ripein askelin kehittymss maailman trkeimpien
mainen joukkoon ainakin taloudellisessa merkityksess. Siihen ei
suinkaan vaikuta yksistn tuon maan laajuus, vaan se, ett
laajuuteen liittyy maapohjan rikkaus, mik viljankasvatuksessa,
kaivosteollisuudessa, metsien ja vesivoimien kytss sek monella
muulla alalla jo on joko voittanut kaikki muut maat tai on voimakkaasti
kulkemassa etusijoille maailman markkinoilla.

Suomi ei tosin voi toivoa avaavansa tuotteilleen tuossa maassa
huomattavia kauppamarkkinoita, koska Kanadalla juuri itselln on
runsaimmin niit tuotteita, joita Suomi vie ulkomaille. Mutta juuri
tmn vuoksi on Kanadan ja sen nopean kehityksen tunteminen erittinkin
liike-elmllemme hyvin trke. Kanada on Suomen kilpailija
trkeimmill kauppamarkikinoillamme Englannissa ja Yhdysvalloissa. Se
tulee siin vuosi vuodelta aina vain merkityksellisemmksi.

Niden maiden tytyy oppia tuntemaan toisensa lhemmin.
Suomen on monella alalla opittava Kanadasta, joskin Kanada voi mys
paljon oppia Suomesta.

Suomessa vallitsee viel laajalti sellainen ksitys Kanadasta, ett se
on kylm, jinen maa -- aivan kuten monet kanadalaiset yh kuvittelevat
Suomesta. Tosi on, ett nill kummallakin on yhteisen kosketuskohtana
Pohjoinen Jmeri, eivtk sill suunnalla olekaan kovin kaukana
toisistaan.

Tmn kirjan tarkoitus on sijoittaa Kanada kartalle Suomessa, asettaa
se oikealle paikalleen, nytt, mik merkitys sill jo on
maailmantaloudessa ja mihin se luonnonetujensa nojalla on kohoamassa.

       *       *       *       *       *

Tss kirjassa kytetn kanadalaisia (englantilaisia) mittoja ja
painoja; metrijrjestelmss ne vastaavat seuraavia:

    1 tuuma           25.4 mm
    1 kuutiojaardi     0.76 m
    1 jalka            0.3 m
    1 nelimaili       2.6 km2
    1 maili            1.61 km
    1 eekeri           0.4 ha
    1 kvartti          0.95 litraa
    1 kannu            3.8   "
    1 busheli          0,35 hehtoa.
    1 naula            0.45 kg
   16 unssia           1 naula
   25 naulaa           1 nelikko
    4 nelikkoa         1 cwt
   20 cwt              1 tonni (short ton)
 2240 naulaa           1 long ton
 31.5 kannua           1 barreli
   12 tuumaa           1 jalka
    3 jalkaa           1 jaardi
 1760 jaardia tai
 5280 jalkaa           1 maili
    9 nelijalkaa      1 nelijaardi
30.25 nelijaardia     1 nelirod tai perch
  160 nelirodia       1 eekeri
  640 eekeri          1 nelimaili
   36 nelimailia      l townsbip




SIIRTOLAISENA KANADAAN



LAIVALLA.


Laivan siirtolaisosasto on tynn. Matkustajien joukko on
moninaista ja monesta maasta. Siin on matkustajia Yhdysvaltoihin,
enimmkseen sellaisia, jotka ovat olleet vain kymss vanhassa
kotimaassa. Heill on turvallinen olo. He ovat jo luoneet asemansa, he
tietvt, minne menevt ja millaiset olot heit odottavat. Vaikka he
puhuvatkin oman kansansa kielt, on siihen sekoitettu englantilaisia
sanontatapoja. He tuntevat jo kuuluvansa siihen uuteen maahan, joka
useimmille j kotimaaksi.

Kun Yhdysyallat ovat alkaneet sulkea porttejaan, on
ensikertalaisista suurin osa matkalla uuteen maahan, Kanadaan,
joka on nyt siirtolaisuuden varsinainen pyrkimysper. Matka on
heille outoa, pmr tuntematon ja tulevaisuus aivan hmr.
Heill kullakin on jokin osoite, johon pyrkivt, mutta useimmille
on tuo osoite vain muodollisuus, jota vaaditaan maihin noustessa.
Joillakuilla on joku aikaisemmin mennyt tuttava. Ei ole mitn
varmuutta siit, pystyyk tm auttamaan ensi askeleita eteenpin, ei
edes siit, onko tm, joka on itse sken saapunut tulevaisuuttaan
luomaan, jo saavuttanut pysyvisen paikan. Ehk hnkin on viel
epvarmalla pohjalla, liikkuen paikasta toiseen ja etsien, mihin voisi
vakinaisesti asettua. Mahdollisesti hn on jo muuttanut pois siit
paikasta, jonka oli viimeksi ilmoittanut soitteekseen.

On sellaisiakin matkustajia, joilla ei ole yhtn tuttavaa
uudessa maassa. Heillkin on jokin osoite, tuntematon osoite,
jonka ovat muilta saaneet. Tarkoituksena ei ole kyd tt
tuntematonta vaivaamaan, vaan on mieli hankkia tyt ja ansiota, miss
sit itse onnistuisi saamaan. Monet suunnittelevat, ett kunhan aluksi
psisi Montrealiin, sieltphn sitten koettaisi etsi typaikkaa,
miss saakka se sitten lieneekin.

Silmilkmme suomalaista ryhm, joka on tmn kirjoittajalle tutuin.
Muidenkin vaiheet ovat jotakuinkin samat, mikli he kuuluvat niihin,
jotka eivt ole englanninkielisi ja joille siis ei ole kieli etuna tai
yhteinen valtakunta moninaisine laitoksineen apuna.

Tuossa on suomalaisia kokoontunut suurempi ryhm yhteen.
He ovat tyydyttvn aterian jlkeen tulleet etukannelle katsomaan
niit leikkej, joita matkustajien huviksi ja virkistykseksi
on jrjestetty. Toiset heist ovat saaneet istumapaikan jollakin
korokkeella, toiset seisovat keskustellen. He kaikki ovat
lhteneet yhteisest isnmaasta, joka heille useimmille on edelleenkin
rakas. Rakkaita omaisia on sinne jnyt, monille sellaisia, joista
heidn on edelleen pidettv huolta. On perheenisi. Heilt ovat
kotimaahan jneet vaimo ja lapset, jotka odottavat islt varoja
tullakseen toimeen, mahdollisesti matkalippua pstkseen yhtymn
uudessa maassa niin pian kuin perheen huoltaja on varman toimeentulon
saavuttanut. On tyttj ja poikia, joiden vanhemmat ovat vain
vastenmielisesti matkaan suostuneet, toivoen lasten viel palaavan
takaisin. Kaikilla siirtolaisilla on suuria, toisilla hyvinkin suuria
toiveita matkansa pmrn.

Enimmt heist ovat lhteneet vhvaraisista oloista. On ollut
vaikea saada kokoon se puolisenkymment tuhatta markkaa,
mik matkaan on vaadittu. Monen on tytynyt se summa lainata,
maksettavaksi takaisin ensi ansioista.

Siirtolaiset ovat moninaisista yhteiskuntaluokista. Suurin
mr on maanviljelijin poikia ja tyttri, jotka ovat kyneet
kansakoulun ja monet sen lisksi kansanopiston tai muun
oppikurssin. On kaupungeista lhteneit ksitylisi, jotka valittavat
verojen ja vuokrien Suomessa kyneen niin kalliiksi, ett oli vaikea
saada niit maksetuiksi. On sairaanhoitajattaria, jotka ovat kuulleet
uudessa maassa ansioiden olevan suurempia. On sellaisia naisia, jotka
ovat Suomessa suorittaneet yliopistotutkinnon, ehkp olleet
opettajatarina tai valtion viroissa ja jotka toivovat uudessa maassa
palvelijattarina voivansa sst enemmn kuin ovat kotimaassa saaneet
palkkaa. Naisissa on monta sellaista, jotka ovat tottuneet hyviksi
keittjiksi tai taloudenhoitajiksi, tietysti joukossa niitkin, jotka
eivt osaa ollenkaan keittitehtvi.

Miesten suurin osa on kovaan ruumiilliseen tyhn perehtynytt. He ovat
kuulleet, ett uudessa maassa on sellaista tyt runsaasti saatavana.
Ne kuukausipalkat, joista on kerrottu, eivt heit kovasti houkuttele,
mutta he toivovat voivansa saada sopivia urakkatit ja ansaita niill
enemmn.

Monet aikovat ensin palkka- ja urakkatiss jonkin verran
ansaittuaan ottaa oman uudismaan viljeltvkseen. Maa, viljeltv maa
se on, joka suomalaisia puoleensa vet. Uudessa maassa sit on
helposti saatavissa, hyv maata, joka kasvaa mainion viljan ja voi
tuottaa hyvn toimeentulon.

Joukossa ei ole juuri sellaisia, joita olot kotimaassa
suoranaisesti olisivat pakottaneet muuttamaan pois. Kyllhn siell
Suomessakin tultiin toimeen, paremmin tai huonommin. Useimmille oli
taloudellinen toimeentulo silti ollut raskasta. Enimmkseen he
tietvt, ett ainoastaan kova tynteko ja raskas ponnistelu odottaa
uudessa maassakin, mutta jokainen kuitenkin odottaa parempia ansioita
ja suurempia typalkkoja, joista voisi enemmn sst.

Luonnollisesti on mukana monta sellaistakin, joita seikkailunhalu on
johtanut lhtemn. He ovat kyllstyneet kotoisiin oloihin, jotka
tuntuivat niin pienilt ja ahtailta. Kaikki siell kotoisessa
ympristss oli niin tuttua ja yksitoikkoista. He haluavat nhd
jotakin uutta, jotakin suurempaa, toivoen, ett heidn osalleen
sattuisi jotakin ihmeellist ja knteentekev.

Muutamista huomaa heti, etteivt he ole kovaa tyt tehneet.
He ovat syntyneet varakkaissa kodeissa, jotka ehk ovat
kyhtyneet, tai ovat nuorukaiset elneet tyhjntoimittajan elm,
mist heidt on lhetetty "maailmanrannan kouluun". Mys on
insinrej, arkkitehtej, oikeustutkinnon suorittaneita. Kotimaassa on
oppikoulujen ja yliopistojen tuotanto ollut liian suuri, maa ei voi
kaikkia heit kytt omissa ammateissa. Nin ollen on lhdetty
etsimn laajempia tyaloja, miss saatu oppi olisi ehk hydyksi.
Toiset heist aikovat, opittuaan kielt ja saatuaan suuren maailman
kokemusta, palata takaisin, toivoen sitten saavansa parempia paikkoja.

Nin kirjavaa on tm suomalaistenkin siirtolaisten ryhm.

Komea laiva halkoo merta eteenpin. Pitkn matkan aikana
ehtii olla myrsky, jos tasaistakin st. Toiset krsivt
matkasta kovin, toisille se on suurta nautintoa.

Mutta kaikilla, niin hyvin meritautia krsineill kuin siit
vapaillakin on sama raskas painajainen: kuinka selviydytn
satamassa ja mit sitten on edess uudessa, oudossa maassa.
Ajatus kiintyy etupss maihinnousuun, siihen tutkintoon, jota
siell pidetn. Tuosta tutkinnosta on niin kovin paljon kuultu
peloittavia kertomuksia jo lhtiess. Sen takia on monia
lkrintarkastuksia pidetty ja kaavakkeita tytetty. Siit, mit
pit tutkinnossa vastata, on monia neuvoja annettu.

Todellakin on niin paljon neuvottu, ett lopulta on matkustaja
tullut ymmlle eik tied miten esiintyisi.

Vihdoin alkaa nky maata.

Se on sit uutta toiveiden maata.

Onko siell odotettavissa iloa vai surua? Kumpaista enemmn?

Se on salattua. Samalla se on kiihoittavaa.



ST LAWRENCE-JOELLA.


Valtamerilaivat psevt St Lawrence-joelle kahta vyl.
Newfoundlandin pohjois- tai etelpuolitse. Talvella joen ollessa
jss pyshtyvt laivat Halifaxiin tai St Johniin, N. B., jotka
ovat Kanadan talvisatamat Atlantin puolella. Kevll ja
alkukesst tavallisesti kytetn etelist vyl, sill pohjoista
merta pidetn silloin vaarallisempana liikkuvien jvuorien takia.
Muuten on pohjoinen vyl Belle Isle-salmen kautta suositumpi, se kun
lyhent matkaa aika paljon.

Tulemmepa kumpaista tiet tahansa, on St Lawrence-lahtea
kuljettava. Se on iso kuin meri ja voi olla hyvinkin myrskyinen.
Pohjoinen vyl kytt hyvksens oikealla sivustalla olevaa
Labradorin korkeata ja karua rannikkoa, joka on pitkn aikaa
nkyviss. Siell ei ole paljon silm viehttv. Jos kuljetaan
aivan lhell rantaa, nkyy rannikon kolkkous, ja siirtolainen saa
huonon ksityksen uudesta maailmasta. Kauempana nkyy korkeita
yksityisi vuorenhuippuja ja selnteit. Sitten tullaan pitkn
Anticosti-saaren kupeelle. Viel kappale aavaa merta, ennenkuin
varsinainen Kanada alkaa nky.

Tavallisesti varsinkin etelist vyl tulevalle on Quebecin
maakunnan puoleinen Gaspe-niemimaa ensimminen vasemmalla nkyviss.
Siell on Fame Point, jonka punakattoiset valkeat talot ja siev kirkko
tervehtivt tulijaa. Laiva sivuuttaa Ste Anne des Montsin, pienen
satamakaupungin, jonka taustassa on vuorenhuipulle pystytetty kullattu
risti merimiesten suojeluspyhimyksen muistoksi. Tllaisia ristej on
muuten hyvin tihess katolisessa Quebeciss. Tm vuori, Mont Ste
Anne, on tavallisesti ensimmisen nkymss Kanadan manteresta.

Pohjoista rannikkoa tuleva nkee Goodboutin, vanhan ranskalaisen
kauppapaikan.

Tullaan jo St Lawrence-joelle, vaikka se on niin leve, ett
molempia rantoja on vaikea nhd samalla kertaa.

Sivuutamme eteln puolella useita kauniita kyli ja pikkukaupunkeja,
joista kylpypaikat Matane ja Metis ovat huomattavimmat. Father
Pointissa joudumme ensin yhteyteen uuden maan kanssa. Sielt otetaan
luotsi ja usein tulee hnen mukanaan laivayhtin lhetti sek ehk
muitakin. Mys sanomalehti ja erityisen trkeit kirjeit ja
tiedonantoja voi saapua.

Rimouski on merkittvmpi paikka. Sinne tulee Montrealista
lentoposti. Siell nkyy kaunis tuomiokirkko ja piispan palatsi
sek kouluja. Kaupunki perustettiin 1701. Hetken kuluttua
sivuutamme Bic-nimisen paikan, jossa oli kamala intiaaniverilyly 250
vuotta sitten. Vanha on myskin Trois Pistoles-niminen kauppala. Olemme
jo nyt aito-ranskalaisella alueella molemmin puolin jokea.

Oikeanpuoleisella rannalla on Tadoussac. Ymprist on siell
yh karua ja rannikko kallioista. Tll laskee mereen
Saguenay-joki, jonka mahtavuutta ei voi merelt ksin huomata. Tmn
joen merkitys Kanadan taloudellisessa elmss on suuresti
kohonnut sen jlkeen kuin sen koskirikkaan latvapuolen varsille
on syntynyt suomalaisillekin hyvin tunnetuita shkvoima- ja
tehdaslaitoksia Isle Maligneen, St Joseph d'Almaan, Arvidaan,
Kenogamiin, Chicoutimiin y.m. paikkoihin, jotka useimmat viel
muutamia vuosia sitten olivat asumattomia.

Tadoussac oli intiaanien vanha turkiskauppapaikka. Cartier
kvi siell 1535 ja mahdollisesti jo ennen sit norjalaiset ja Basquen
kalastajat. Sinne asetettiin pieni sotilasvartiosto, jonka intiaanit
tuhosivat 1661. -- St Lawrence on niill tienoin 700 jalkaa syv ja
rannat kohoavat 1600 jalan korkeuteen. Matkailija kiinnitt nill
tienoin huomiota myskin mahtaviin Eternity- ja Trinity-niemiin.

Etelrannalla ovat Riviere du Loup, sen Quebecin osan huomattavin
kaupunki, sek toinen matkailijain suosima kaupunki Ramouraska. Lisksi
on kylpypaikkoja Cacouna, St Patrick ja Notre Dame de Portage.
Tunnetuin kylpypaikka pohjoisella rannalla on Murray Bay, jossa moni
amerikkalainenkin viett kesns. Yhdysvaltain entinen presidentti
Taft on siell pitkt ajat ollut snnllinen kes-asukas.

Liukuessa eteenpin vuolasta virtaa sivuutamme Montmagnyn ja mys Gross
Islen, joka on Kanadan karanteeniasema. Rannikot ovat yh viel
korkeita. Tourmentin niemi, joka kohoaa 1800 jalan korkeuteen, on
nhtvyyksi.

Alamme jo lhesty Quebeci ja maat muuttuvat vehmaammiksi. Tulee
pitk, kaunis ja osaltaan hyvin viljelty Orleansin saari. Sen takana on
Pohjois-Amerikan kuuluisin pyhiinvaelluspaikka Ste Anne de Beaupre,
jonne rient uskollisia katolilaisia maapallon melkein kaikilta
kulmilta. Pyh paikkaa pidetn ihmeit tekevn, parannuksen
tuottajana. Siell silytetn esinett, jonka sanotaan olevan
kappaleen ristist, johon Kristus naulittiin. Kirkko, jossa sit
silytetn, on kyll useampaan kertaan palanut ja uskottomat sanovat
tuon puupalasenkin palaneen. Joka tapauksessa on esine viel
nytettvn ja edelleenkin se tekee vaikutuksensa uskovaisiin, jotka
polvillaan, rukouksia lukien, nousevat korkeita portaita pyhn
paikkaan.

Monet suomalaiset siirtolaiset tuntevat Ste Anne de Beaupren
hyvin, sill sille seudulle rakennettiin sken tehdas, jonka
pystyttmisess oli heit paljon mukana.

Laiva liukuu hiljalleen levet virtaa yls Orleansin saaren
sivulla. Tuota saarta kutsui Cartier "Bachuksen saareksi" sen
vuoksi, ett sen vehmaassa maaperss kasvoi villej
viinirypleit runsaasti. Jos Islannin norjalaiset, jotka
vuosituhantemme alussa tulivat Amerikkaan, pyshtyivt Kanadaan ja
lysivt maan, jota sanoivat "Hyvksi viinimaaksi", mahdollisesti he
joutuivat juuri tlle saarelle, sill Labradorin karuuden vuoksi he
tuskin kohtasivat viinirypleit ennen sit. Monet tutkijat arvelevat,
ett "Hyv viinimaa" oli paljon etelmpn, ehk Delaware-joen suulla,
miss luonto paremmin oikeuttaisi tt nimityst.

Jos valtamerilaiva kulkee aivan Orleans-saaren kuvetta ja
matkustaja on tarkkaava, huomaa hn saaren viimeisen krjen
sivuutettuaan oikeanpuoleisella manterella juhlallisen vesiputouksen,
jonka nimi on Montmorency Falls. Se laskeutuu jyrksti korkeata
kalliosein alas ja on 100 jalkaa korkeampi kuin Niagara. Siell on
Kent House, jossa aikanaan asui Kentin herttua, kuningatar Victorian
is.

Nyt olemmekin lhell siirtolaisten maihinnousupaikkaa, Quebecin
kaupunkia, joka on Kanadan vanhin ja samannimisen, Kanadan suurimman
maakunnan pkaupunki. Nemme korkeita rantoja, joiden juureen
matalien, pitkien rakennusten kupeelle laiva kiinnitetn. Suurta
laivaa knnelless satamaan on hyv aikaa tarkastella ymprist.
Oikealla puolella nytt jokin joki laskevan satamaan. Sen varrella on
tehtaita, joista muutamia ovat suomalaiset olleet rakentamassa.
Vasemmalla, joen toisella puolen, on Levisin kaupunki, johon
pkaupungista kuljetaan lautalla. Molempia rantoja kulkee rautatiet,
joilla nemme junia liikkuvan tihen.

Siirtolaisen pitk merimatka on loppunut. Tll on
tarkastuspaikka ja ratkaistaan siirtolaisen kohtalo, pseek hn
astumaan luvattuun maahan vai palautetaanko hnet takaisin syyst tai
toisesta. Jos hnell on toisen tai korkeamman luokan lippu, saa hn
seurata laivan mukana Montrealiin saakka, mutta kaikkein
suurimmat laivat eivt viel joen mataluuden vuoksi pse sinne
saakka.

Joka tapauksessa on Quebec siirtolaiselle portti uuteen maahan.
Ja portilta se nyttkin. Molemmin puolin on korkeat rannat,
pkaupungin puolella korkeammat, kallioiset.

Tmk on Kanadaa, oikein sen merkkipaikka? Kaupunki ei
suinkaan peittydy nkyvist, pinvastoin se vuoren rinteill
nytt kaikkensa, yksin mitttmt hkkelitkin. Sellaisestakin
maasta kuin Suomesta tulleella, miss kaupungit ovat pieni,
nytt Quebec vhptiselt. Ja pienihn se on, tuskin puolta
Helsingist.

Siirtolaiselle j tm kaupunki enimmkseen arvoitukseksi.
Hnell on niin paljon huolta ja levottomuutta tarkastuksissa,
jotka suoritetaan mataloissa rantavajoissa, ettei hn juuri
huomaa laivasta poistuneensa. Ja kun hn saa maihinnousuluvan,
pienen kortin kteens omien paperiensa kera sek tavaransa
selvitetyksi, johdetaan hnet vajan toisella puolen junaan sek
lhdetn kuljettamaan pmrn, ehk hyvinkin kauas
tst paikasta.

On valitettavaa, ettei siirtolainen saa Quebecista enemp
nhd, sill se on ei ainoastaan Kanadan, vaan koko maailman
kauneimpia kaupunkeja asemansa puolesta.

Se on koko Amerikan historian merkittvimpi. Sielt ksin
ovat Kanadan katolilaisten lytretkeilijin ihmeellisen
vilkkaasta toiminnasta tapahtuneet ei ainoastaan Kanadan, vaan
koko Yhdysvaltain keskiosan valtaukset aina Meksikon lahtea
myten. Sen vaikutus on ollut koko Pohjois-Amerikalle suurenmoinen.

Rannastakin on siirtolainen nhnyt vuoren korkeimmassa
osassa vanhoja kivirakennuksia, linnan muureineen ja liskkeineen.
Sielt on vallittu suurta osaa uutta mannerta, siell ovat
ranskalaiset kuvernrit olleet kaikkivaltiaita, suurine virheineen ja
siveellisine puutteineen, mutta mys tarmoineen ja kykyineen.
Korkeimpana kaikista on siirtolainen nhnyt linnamaisen rakennusryhmn,
joka kaikessa suuruudessaan terasseineen nkyy vasta jatkaessa matkaa
eteenpin Montrealiin. Se on vanhanaikaisesti rakennettu, mutta ei
kovin vanha. Se on Canadian Pacificin valtava hotelli Chateau
Frontenac, joka lienee ehk komein maapallolla. Ken on sen
Dufferin-terassilta tai ylhisist akkunoista nhnyt maiseman allaan,
ei unohda sit koskaan. Alhaalla on satama ja sen takana mereksi
levenev joki, sivulla joen takana on Levisin pieni kaupunki valkoisine
taloineen, ja suureen Kanadaan pin komea St Lawrence-virta, joka tuo
mereen Amerikan suurimman vesijakson vedet.

Ansaitsisi viipy Quebeciss ainakin muutaman pivn. Amerikassa ja
Kanadassa ei yleens ole vanhoja kaupunkeja. Useimmathan ne ovat
nousseet aivan viimeisin aikoina. Mutta Quebec on todella vanha. Sen
ik on yli 300 vuotta. Samuel de Champlain sen perusti intiaanikyln
Stadaconan paikalle. Brittiliset valloittivat sen vuonna 1629, mutta
luovutettiin rauhassa takaisin Ranskalle. Vuonna 1759 oli kaupungin
merkillisin historiallinen tapahtuma. Silloin oli taistelu
brittilisten ja ranskalaisten vlill Abrahamin kentill, jotka nyt
ovat kaupungin ulkopuistoa, ja ranskalaisten valta uudessa maailmassa
pttyi. Vuonna 1775 amerikkalaiset kumoukselliset joukot Montgomeryn
ja Arnoldin johdolla koettivat kaupunkia valloittaa, mutta
eponnistuivat, ja alue, koko Kanada, ji Englannille.

Vuoren jyrknteen juurella on vanhan kaupungin katuja,
joista monet ovat tuskin paria sylt levemmt. Se on jotakin
tavatonta Pohjois-Amerikassa, miss kaupunkien kadut ovat usein
eurooppalaisten torien levyiset.

Quebecista edelleen matkustaessa laivalla (junamatka ei tarjoa
paljon muuta nhtv kuin ranskalaisia huononpuoleisesti hoidettuja
farmeja) hertt suurinta huomiota Quebecin silta, joka
on rakennettu joen poikki ja joka viel muutama vuosi sitten oli
maailman ihmeit. Nytkin kerntyvt matkustajat kannelle
sit lhestyttess ja thystvt laivan mastoja, jotka nyttvt
takertuvan lhenevn sillan rautaverkkoon. Mastot on kuitenkin
siksi lyhyiksi leikattu, ett ne sopivat kulkemaan sillan alitse.

Tll kohdalla laskee St Lawrenceen Chaudiere-joki, jossa on
komeat putoukset Saint Romuald-kyln kohdalla.

Batiscon on joen rannalla samannimisen joen suulla. Sen
takana on Quebecin ermaa, suuri asumaton alue. Sit ennen on
nhty samalla rannalla ranskalaiset kylt Ste Anne de la Perade
sek Deschambault ja vastaisella rannalla kaunis Pointe au
Platon, jotka ovat puolimatkassa Three Riversin ja Quebecin
vlill.

Three Rivers on huomattava Kanadan teollisuuselmss.
Siell, miss vuolas St Maurice-river yhtyy St Lawrenceen
kolmena suurhaarana, on monia puutavaranjalostuslaitoksia, joissa
on suomalaisiakin insinrein sek muissa toimissa. Ensin on
Cape Madelaine, sitten muu kaupunki, joka perustettiin jo 1634,
mutta jonka intiaanit hvittivt pari vuosikymment myhemmin.

St Lawrence muodostuu vhitellen jrvijaksoksi ja jrvet ovat
paikoin varsin levet. Tllaisen leven paikan koillispuolella on
Nicolletin kaupunki sek vastaisella Yamachiche, jotka kumpikin
ovat Kanadan historiallisia paikkoja.

St Pierre (tai St Peter)-jrveen laskee St Francis-joki, jonka
suulla on Notre Dame de Pierreville, jossa oli taisteluja intiaaneja
vastaan 1600-luvun lopulla.

Jrvess on useita kauniita saaria, joissa vanhaan aikaan
irokeesi-intiaanit vijyivt valkoisia. Nyt viime aikoina on saaria
kytetty kulkuaikoina sorsien ampumiseen.

Tmn jrven etelrannalla on Sorelin kaupunki sill kohdalla,
miss yksi huomattavimpia sivujokia, Richilieu, laskee. Sinne
ranskalainen insinri Pierre de Sorel rakensi 1665 linnoituksen,
joka oli jonkin aikaa Kanadan kuvernrien asuinpaikkana.

Samalla etelrannalla on Vercheres, jossa on pystytetty
muistopatsas 14-vuotiaalle tytlle Madeline de Vercheresille. Tm
tytt puolusti kartanoa vuonna 1692 intiaanihykkyst vastaan yhden
kokonaisen viikon ajan. Hnell oli ainoina apulaisinaan kaksi poikaa
ja muuan 80-vuotias ukko.

Hiukan etempn on Varennes kauniilla viljelysseudulla.
Siin on ers Quebecin kauneimpia kirkkoja sek harmaiden
nunnain luostari.

Lhell Montrealia on samalla puolella Boucherville, johon
suurkaupungista psee lautallakin. Tm oli alkujaan
lahjoitustila, joka 1672 annettiin Three Riversin kuvernrille. Tll
paikalla tapahtui parikymment vuotta myhemmin irokeesien verilyly.
Se oli mys kuuluisan lhetyssaarnaajan Is Marquetten
asuinpaikka.

Muutamien saarien ja Montrealin takajoen (Back River) sivuutettua
olemme kaupungin alueella. Nkyy komea Mount Roval-vuori ja sen
harjalla suuri risti, joka on iltaisin valaistu shklampuin. Laiva
kulkee juuri rakennetun sillan alitse, jtten sivulleen Longeuilin,
esikaupungin, ja pyshtyy satojen muiden laivojen viereen satamaan.

Ollaan Montrealissa, Kanadan suurimmassa ja ainoassa
miljoonakaupungissa, jossa asuu enemmn kuin kymmenes osa tmn laajan
maan vest.



MAIHINNOUSU.


Suuren laivan laskiessa laituriin hiriintyy kaikki
pitkll merimatkalla syntynyt jrjestys. Tavarat sullotaan
ksikannalmuksiin, joina suomalaisilla on enimmkseen faneerista
tehtyj laatikoita. Monella on niden laatikoiden lisksi arkkuja,
useinkin kotitekoisia, laudoista kyhttyj. Ne ovat koko matkan ajan
olleet ruumassa ja sisltvt rakkaita esineit, paksuja villasukkia,
oman idin tai muun lheisen omaisen kutomia, kyln rtlin laittamia
pukuja, vahvasta nahasta tehtyj jalkineita ja kaikkea sellaista, mik
siell kotona liikkuessa oli niin vlttmtnt. Jotkut ovat ottaneet
mukaan mustaa kovaa ruisleip silt varalta, jos valkoinen vehnleip
ei pystyisi nlk poistamaan.

Hermostuneisuus valtaa mielen. Uteliaina katsotaan uutta
maata, oudon kaupungin satamaa ja siell hrivi ihmisi.
Ahdistavina muistuvat mieleen peloittavat kertomukset ankarasta
tutkinnosta siirtolaisviranomaisten edess sek niist
takaisinpalauttamisista, joita on tapahtunut. Entp jos ei
hyvksyttisikn nousemaan maihin, jos lhetetn takaisin, jos saa
uudelleen tehd pitkn matkan ja menett uhratut matkarahat,
joihin on kulutettu pitkaikaiset sstt tai jotka on lainattu.
Moni on myynyt pienen palstansakin tehdkseen matkan Kanadaan
mahdolliseksi. Jos tulee palautetuksi, silloin hukka perii.
Kaikki elmntoiveet ja tulevaisuus ovat menneet.

Onkohan riittvsti maihinnousurahoja? Sanovat, ett pit
olla viisikolmatta dollaria. Mutta jos ostaa piletin perille asti, ei
taida jdkn niin paljon. On joukossa sellaisiakin, joita laivan
ravintola on niin houkutellut, ett osa maihinnousua varten
tarkoitettuja rahoja on kulunut ryyppyihin.

Jokainen koettaa nyt varata itselleen ainakin vlttmttmn
maihinnousurahan. Puuttuva er pyydetn lainaksi toisilta,
joilla sattuu vhn liikaa olemaan. Otetaan osoitteita ja
luvataan ensi tilassa antaa tai lhett lainatut rahat takaisin. "Saat
heti, kun siirtolaistarkastuksesta selviydytn." Ei ajatella sit,
ett vaadittu maihinnousuraha on vlttmttmn tarpeellinen oudossa
maassa niin kauan kuin psee ansiotihin.

Maihinpsyvaatimukset ovat kaikille epselvi. Niit ei ole
tarkoin selitetty. Toiset kertovat, ett jos ilmoittaa olevan varman
typaikan tiedossa, silloin palautetaan takaisin heti. Toiset taas
tietvt, ett sellainen on laki Yhdysvaltoihin pyrkiess, mutta
Kanadassa pinvastoin vaaditaan varmaa typaikkaa.

"Ei tarvitse muuta, kun vain on varma osoite", vakuuttaa
muuan, joka sanoo vaatimukset tuntevansa.

Useimmilla on muistikirjassaan koko joukko osoitteita, sielt
tlt poimittuja. Vain harvalla on todellakin varma tuttava
Kanadassa, johon siirtolaisuus on vasta alussa. Monella olisi
paljonkin lheisi tuttavia ja sukulaisia Yhdysvalloissa.

"l toki niit ilmaise", varoittaa joku, "silloin luulevat sinun
pyrkivn sinne, ja se johtaa varmasti takaisin palauttamiseen."

Nm keskustelut, joissa kaikki osoittautuvat epvarmoiksi,
nostavat hermostuneissa hdn tunnetta.

Tll vlin on yhteys maihin saatu ja siirtolaisia aletaan
johtaa rantarakennukseen ja tuohon peloittavaan tutkintoon.
Monesta tuntuu silt kuin he olisivat karjaa, joka viedn
teurastettavaksi. Kaikki kultaiset toiveet ja ihanat unelmat, joita
luotiin Kanadan matkaa valmistellessa ja viel silloin tllin
laivallakin, ovat tydellisesti hvinneet.

Siirtolaiset tarttuvat kantamuksiinsa. Tss tilaisuudessa
kuljetettavaksi on monella niit aivan liiaksi. idit ja ist
tempaavat pienimmt lapset syliins ja taluttavat toisia kdest.
Syntyy tungosta, mutta ruhjoutumisen vaaraa ei ole olemassa,
sill kaikki kulkevat verkalleen ja varoen aivan kuin
hautajaisissa.

Jono soluu yli sillan. Tullaan rannalle suureen katokseen.
Sielt joudutaan kapeiden rauta-aitausten erottamiin soliin.
Jono jakaantuu useampiin, kuten kankaan loimet pirtaan. Kunkin
tllaisen kapean solan varrella on tyynesti tytn tekev
henkil, lkri, joka tarkastaa jokaista. Silloin tllin hn
pyshdytt jonon, avaa tarkastettavan silmnluomen nhdkseen,
onko peltty trakoomaa, tai katsoo hiusmartoja, jos sinne olisi
jotakin epsiisti ktkeytynyt, tai ottaa selkoa jostakin muusta,
mik hertt hnen huomiotaan. Vliin hn tekee jonkin kysymyksen,
mutta kun henkil ei ymmrr, saa hn vastaukseksi vain pakotetun
hymyn.

Ihmeellisen nopeasti soluvat nm yksittisjonot eteenpin.
Monen jnnitys laukeaa ja kaikki tuntuu sujuvan helposti.

Tullaan isoon halliin. Matkatavarat lasketaan lattialle ja lapsetkin
pstetn jaloittelemaan. Huoataan helpotuksesta.

Mutta tarkastus ei olekaan viel lopussa. Tulijoita aletaan
ohjata pienien pytien reen, joissa tutkija tarkastelee kunkin
esille vetmi papereita. Siell tehdn kaikenlaisia kysymyksi,
jotka muutamien kohdalla kyvt hyvinkin monimutkaisiksi.
Kysymykset satelevat englanninkielell. Siirtolainen ei ymmrr
siit mitn. Tulkki joutuu auttamaan. Mutta monesti tulkki on
aivan taitamaton toimeensa. Hn voi osata joitakin kieli, mutta
ei aina sit, mit tulkittava. Syntyy vrinksityksi, tulkitaan
erehdyttvsti. Vr tulkinta voi helposti aiheuttaa siirtolaisen koko
elmn onnen murtumisen. Siirtolainen joutuu epluulon alaiseksi siit,
ett tahtoo pett viranomaisia. Ja hnelt evtn maahan psy. Tll
kertaa hnet eristetn erilleen vastaista tarkempaa tutkimista varten.

On kiire. Tll kertaa ei ehdit tarkkaa tekemn. Kuuluu
tuon tuostakin tutkittavan virkamiehen ni: "Passport". Tuossa
on vaimo, jonka suomalaiseen korvaan kuuluu komennus kuin
"pst pois" ja hn tempaa kiireesti hattuluuhkansa pst ja
hmmentyy.

Ne siirtolaiset, jotka joutuvat helposti hmilleen ja ovat tt
tarkastusta kovin pelnneet, usein sekaantuvat selvsskin
asiassaan ja vastailevat kysymyksiin miten sattuu. Toiset taas
silyttvt mielenmalttinsa ja osaavat lpist vaikeastakin
tilanteesta.

Muutamia esimerkkej:

Nuori tytt on lhtenyt Kanadaan ansaitsemaan toimeentulonsa.

"Onko teill ketn tuttavaa?"

"Ei minulla ole."

"Eik ketn?"

"On minulla naapuritalon poika, Heikki Heikkinen."

"Onko teill hnen osoitteensa?"

"Onhan se", ja tytt etsii osoitteen, jonka on lhtiessn
naapurista ottanut.

Osoite viittaa jollekin metskmplle, kauas ermaahan.

"Onko teill aikomus menn hnen kanssaan naimisiin?"

Tytt punastuu. Eihn mistn sellaisesta ole ollut kysymys.

Nuorta naista ei pstet yksinisen miehen luo, kaikkein
vhimmin tukkilaisten joukkoon.

Tytt ei osaa paremmin selitt eik hnell muutakaan osoitetta ole.
Hnet voitaisiin palauttaa takaisin. Tarkastaja kuitenkin usein
ymmrt tilanteen. Hn pst tytn menemn Montrealiin tahi
johonkin muuhun kaupunkiin virallisen naishuoltajan seurassa. Nin hn
tulee suojelluksi joutumasta siveelliseen vaaraan oudossa maassa.

Tuossa on poika, joka ei nyt kysymyksi sikhtvn. Hnell ei ole
Kanadaan yhtn osoitetta.

"Onko teill sukulaisia Yhdysvalloissa?"

"On minulla veli New Yorkissa."

"Milloin te sinne aiotte?" tehdn kier kysymys.

"Niin pian kuin psen", vastaa poika reippaasti.

"Milloinka?"

"Veli on jo Montrealissa vastassa."

Viranomainen naurahtaa. Asia on selv. Poika erotetaan
mustien lampaitten joukkoon ja tulee varmasti takaisin
palautettavaksi, sill Kanada ei tahdo olla porstuana, jonka kautta
laittomasti pujahdetaan rajan yli.

Kanada haluaa etupss maanviljelijit ja kovan ruumiillisen tyn
tekijit sek naisia palvelustihin. Useimmat suomalaiset siirtolaiset
ovatkin nihin luokkiin kuuluvia. Joukossa kuitenkin sattuu olemaan
ammattilaisia, konttoristeja, taiteilijoita, toimettomia herrasmiehi
j.n.e. Nit pidetn tutkinnossa tiukemmalla, sill heit ei
sanottavasti haluta, kun kilpailua niill aloilla on jo entuudestaankin
liiaksi.

Tulijain kohtalo ptetn ensi kuulustelussa hyvin nopeasti.
Kun yhdess laivassa saapuu monia satoja, jopa tuhatkuntakin
siirtolaista, ei joudeta kunkin kohdalla kuluttamaan paljon aikaa.
Saattaa jo toinen tai ehk kolmaskin laiva tutkinnon kestess tulla
laituriin yht tynn siirtolaisia. Ennen tulleet tytyy saada pois
tielt. Niin selviydytn yhdest laivasta parissa kolmessa tunnissa,
joskus lyhyemmsskin ajassa.

Hyvksytyt tulijat saavat leiman passiinsa sek pienen kortin,
joka on heille psylippuna uuteen maahan. He ovat sitten
vapaat lhtemn tulevaisuuttaan rakentamaan.

Ne taas, joita ei ole tss tarkastuksessa hyvksytty, johdatetaan
pidtettyjen osastoon, miss he usein saavat olla viikkomri,
ennenkuin heidn asiansa tulee lopullisesti ratkaistuksi.
Siirtolaistarkastaja pit heidn kanssaan uusia tutkimuksia. Jos hn
ei katso voivansa hyvksy, tehdn heidn puolestaan tavallisesti
alistus siirtolaisministerin Ottawaan, mist lopullinen pts tulee.
Moni pidtetyist tulee siell hyvksytyksi.

Ne, joiden anomus on hyltty, joutuvat tekemn matkan
takaisin kotimaahan saman yhtin laivalla, mill ovat tulleet.
Se luonnollisesti tuntuu katkeralta. Ja asianomaiselle se on usein
taloudellisesti kerrassaan musertava. Tosi on, ett takaisin
palautetuissa on mys sellaisia, jotka eivt olisi kestneet uuden
maailman raskaissa koetteluissa. Parempi olisi ollut, ett he eivt
olisi yrittneetkn. Mutta sit tuskin kukaan asianomainen uskoo, ja
sen ksitt vain se, joka nkee, kuinka paljon terveytt, hermoja ja
tykyky siirtolaiselta vaaditaan Kanadassa, ennenkuin hn psee
menestymn.

Se siirtolaisrakennuksen osasto, miss pidtettyj silytetn,
on huonossa maineessa kaikkien niiden keskuudessa, jotka ovat
joutuneet siell olemaan enemmn tai vhemmn aikaa. Yleens
mynnettneen, ett nm huoneet eivt ole ajanmukaisia. Ne
ovat kuin vankiloita henkilille, jotka eivt ole rikkoneet maata
vastaan muuta kuin ovat vain pyrkineet sinne tekemn tyt
ja kyttmn voimia sen, samalla kuin oman taloudellisen
toimeentulonsa hyvksi. Tt epkohtaa on kuitenkin ryhdytty
korjaamaan.

Kanadan hallituksen tarkoituksena ei ole ollutkaan pyshdytt
siirtolaisia maihinnousupaikassa, vaan heit tahdotaan lhett
edelleen niin pian kuin suinkin.

Hyvksytyt siirtolaiset eivt joudu siell odottamaan.
Siirtolaisrakennuksen kupeella ovat junat valmiina ottamaan
vastaan siirtolaiset ja viemn heidt viipymtt
mrpaikkoihinsa.

Kun siirtolainen on lpissyt tutkinnon ja saanut maihinnousukortin
kteens, siirtyy hn tutkinto-osastosta portaita myten alakertaan.

Hn tuntee olevansa vapaa, mutta kielt taitamattomana hn
tuntee mys olevansa turvaton. Tuhansia, kymmeni tuhansia
siirtolaisia vuosittain laskeutuu noita portaita alas vapaina
ihmisin. Niiden joukossa on joka vuosi viisi- tai kuusituhatta
suomalaistakin. Ei kukaan pid huolta tarkemmasta neuvomisesta
heidn omalla kielelln. Hallituksella ei ole varoja siihen
eik rautatieyhtiillkn. Siirtolainen kuulee vain huutoja,
rautatieagenttien ilmoituksia ja kehoituksia, joita hn ei
ymmrr. Hn ei voi antaa mitn selvityksi tavaroistaan, hn on
ymmll pilettins ostamisesta, hn ei tied mitn junanlhdst,
hnell ei ole eik hn osaa ostaa evst matkansa varrelle. Lapsi
huutaa siirtolaisidin ksivarrella. Pojalla, joka pit kiinni hnen
hameenhelmastaan, on asiaa, mutta ei iti voi sit auttaa. Vsyneen
istuutuu siirtolainen penkille, mikli istumasijaa sattuu olemaan, ja
tarkastelee hlin ymprilln. On toki hyv, ett hallitus on pitnyt
huolta siit, ettei tuohon odotushalliin pse keinottelijoita ja
petkuttajia, mutta siirtolainen odottaa, ett olisi edes joku, joka
pystyisi hnt opastamaan. Hn nkee siell olevan monenlaisia
laitoksia. Hallitus on todellakin pitnyt huolta kaikenlaisista
mukavuuksista. Mutta niit voivat kytt hyvkseen vain ne, jotka
taitavat maan kielt. Tuossa nkyy olevan ruokatavarain myynti. Kunpa
osaisi itselleen ostaa evst. Tuossa on toimisto, joka tarkoittaa
antaa neuvoja maan hankinnassa, mutta se, joka ei ole englanninkielen
taitoinen, ei voi kytt sit hyvkseen.

Siirtolainen tarkastelee lukemattomia ilmoituksia ja tiedonantoja
seinill, olisiko niiss yhtn, jota hn ymmrtisi. Ei ole
mitn.

Vihdoin hnet tynnetn junaan. Hn ei ole selvill siit,
ovatko hnen tavaransa mukana, mutta hn on vsynyt. Hn ei
jaksa ajatella, vaan jttytyy kohtalonsa varaan.

On jo myhinen, pime y. Piv on ollut hyvin rasittava.
Hnen matkatoverinsa ovat hajaantuneet. Onko heit mukana
junassa vai ovatko he jneet jljelle? Siit hn ei tied mitn.
Hn on kiitollinen, ett alkuvaikeudet ovat ohi. Hn luulee
niiden olevan jo lopussa.

Ei, vaikeudet eivt ole lopussa, ne ovat vasta alussa.

Mutta hn on kuitenkin uudessa maassa, josta hn odottaa
niin paljon.

Juna kiit eteenpin. Hn matkustaa kohti uutta tulevaisuutta.




MONTREALISSA.


Montreal on Kanadaan saapuneille siirtolaisillemme tuttu kaupunki,
enimmkseen surullisen tuttu.

Tosi on, ett monet heist matkustavat sen ohitse lnnemmksi, mutta
hekin joutuvat ohikulkiessaan pyshtymn asemalle vaikkapa muutamaksi
tunniksi. Vilkkaampien tekee mieli hiukan katsella kaupunkia. He eivt
pysy aseman siirtolaismajassa, vaan lhtevt kadulle katsomaan
liikennett, joka on suurempi kuin mihin on kotona totuttu.

Parvi suomalaisia siirtolaisia seisoo kadulla aseman edustalla.
Heidt tuntee helposti puvuistaan, joissa on viel kotoista
kuosia. Arastellen he plyilevt ymprilleen ja katselevat liikkeiden
akkunoita. Yksi huomaa hallituksen vkijuomain myymln, niithn on
aivan aseman lhimmss piiriss. Hn ottaa pari toveria mukaansa, ja
uteliaisuus houkuttelee yrittmn. Siirtolaisenkin raha kelpaa, ja
niin he tulevat pian takaisin pullo taskussaan. Toisia matkatovereita
liittyy mukaan ja lhdetn kvelemn ratapihan sivustaa, varoen
tarkasti, ett osataan takaisin. Sopivassa paikassa avataan pullot ja
kukin ottaa kulauksen. Arkuus hvi ja toisetkin rohkenevat kyd
ostamaan pullonsa.

Nyt on kullakin rohkeutta jo tarpeeksi. Kvelln ryhmss
ja puhutaan kovanisesti. Joku uskaltaa hihkaistakin. Takin
napit repistn auki ja liepeen kupeelta heiluu rakas puukontuppi niin
uljaasti. Vliin sylkistn roimasylki kadulle.

Ei huomata, ett tss on jo tehty nelj rikkomusta kaupungin
jrjestyssntj vastaan: 1) ryhmiss ei saa kulkea, se kun on
haitaksi liikenteelle, 2) katukytvlle ei saa sylke, 3) puukkoa tai
muuta asetta ei saa kantaa ja 4) hihkuminen on luonnollisesti
kielletty. Poliisin asia on kyd ehkisemn. Ellei ole ehditty
pitemmlle aseman piirist, ei poliisi tavallisesti ryhdy ankarampiin
toimenpiteisiin. Hn ohjaa ryhmn takaisin asemalle ja vakavasti
varoittaa pysymn sisll, kunnes juna lhtee. Siirtolaiset eivt
ymmrr sanoja, olivatko ne englantia vai ranskaa, mutta tarkoituksen
he ksittvt. Onnellisinta on, jos junan lhtaika on ksill, sill
nin j Montrealin kokemus vain pieneksi seikkailuksi.

Jollekulle on kuitenkin kynyt niin, ett hn seikkailussa on
joutunut pitemmlle, ei ole tyytynytkn poliisin kieltoihin, vaan on
hihkaissut uudelleen ja uudelleen, on ehk vetnyt esille puukkonsakin
tai tyrknnyt poliisia. Silloin on armo kaukana. Juna saa menn,
siirtolainen joutuu poliisin pahnoille, mist psee vasta muutamien
pivien kuluttua, kun on maksanut sakkonsa.

On sellaisia, jotka eivt ensi kokemuksistaan nin vhll
pse. Ne, jotka jvt kauemmaksi aikaa kaupunkiin, voivat
sattua pahempiin seikkailuihin.

Joku Junnu on tahtonut lhte yksinn liikkeelle sen jlkeen,
kun on toisten kanssa yhdess ensin saanut muutamia naukkuja.

Hn ei pse pitklle, ennenkuin tulee vastaan mies, joka alkaa
ystvllisesti puhutella. Harvoin sattuu, ett siirtolainen tuosta
puheesta mitn ymmrt, mutta kun mies on niin kohtelias, ett pyyt
lhtemn ravintolaan, tahtoo meidnkin mies jatkaa tuttavuutta.
Tullaan kapakan pydn reen ja tuo kohtelias mies tarjoaa lasin
olutta. Kun hn on nin hveli, niin miksei tuota lasia ottaisi. Eik
suomalainen tahdo olla sen huonompi. Hn kaivaa povitaskusta
lompakkonsa, vet siit seteleit nkyville -- paljon niit juuri
vanhasta maasta tulleella ei olekaan -- ja valitsee kanadalaisen rahan,
jonka asettaa pydlle. Palvelija pydn takana ymmrt tarkoituksen
ja niin on edess toiset vaahtoavat lasit. Keskustelua ei synny, kun
uudet toverukset eivt ymmrr toisiaan. Hymyily on ainoa kieli.

Vihdoin, ehk jo toisen olutlasin jlkeen saattaa suomalainen
poistua kapakasta eik toverikaan estele, vaan j muka jljelle.
Kadulle psty alkavat Junnun askelet tuntua raskailta. Kovinpa tll
on olut voimakasta!

Sitten hn ei muista mitn.

Poliisi hnt ravistaa syrjisen kujan yksinisess paikassa.
On pime y, ehk jo aamupuoli. P tuntuu niin sekavalta.
Junnu katsoo ymprist ja itsen. Hn on maassa pitklln.
Vaatteita hnell ei ole kuin nimeksi. Poliisi jtt hnet kvell
toikkaroimaan. Takin mukana on lompakkokin mennyt.

Viile ilma selvent sekaantuneita aivoja.

Tm on jotakuinkin usein uudistuva ilmi. Eik sellaista
satu ainoastaan juuri Suomesta tulleelle. Monesti joutuu samanlaisen
kohtalon uhriksi mies, joka on jo ollut Kanadassa tiss ja ansioilla,
jolla on kaivoksissa ja tukkitiss rahoja sstynyt ja joka on
matkalla kotimaahan.

Toveriksi tuppautunut vieras mies on ollut siirtolaisten pyydystj.
Niit liikkuu aina asemien ja majatalojen ymprill. Heit sanotaan
"sharkeiksi", haikaloiksi, jotka ovat ahnaat nielemn herkkuskoisen.
He panevat olutlasiin nukutusainetta, joka vaikuttaa hetken kuluttua
nauttimisen jlkeen. He seuraavat uhrin jljess, saattavat johtaa
hnet taluttaen tai ajurilla kaupungin laiteille ja siell hnelt
sopivassa paikassa ottavat, mit miehell vhnkn arvokasta on,
vievt vaatteitakin plt ja sitten jttvt roskakasalle nukkumaan.

Turhaan siis ei konsulinvirastossa varoiteta niit, jotka huomaavat
ensin sinne tulla, ett Montrealissa ei pid oudolta ottaa
edes vesilasia, sill siihen on voitu panna nukutusainetta.

Siirtolaisen rahoilla on monta vaanijaa, olivatpa nuo rahat
Suomen markoilla ostettuja kalliita Kanadan dollareita tai metstiss
uuden maan ermaissa vaivalla ansaittuja.

Tuon tuostakin sattuu, ett siirtolainen, jonka sismaassa on
onnistunut sst jonkin verran ja on tullut Montrealiin joko
"hauskaa pitmn" tai ostaakseen matkalipun kotiin, jo heti
ensi askelilla menett sstns, keskell pivkin ja
kymtt missn kapakassa. Asemalla on suuri tungos, vielp
raitiovaunuun noustessa. Tyrkitn takaa ja sivuilta, ja edess
on mies, joka est siirtymst. Yht'kki tungos haihtuu.
Siirtolainen vaistomaisesti koettaa taskuaan. Lompakko on poissa ja
sen mukana kaikki sstt ja arvopaperit. Taskuvarkaat ovat
tehneet tytn.

Tllaisia tapauksia on sattunut parikin yhden viikon kuluessa
suomalaisille, jotka ovat olleet asemalta suoraan matkalla
konsulinvirastoon.

Siirtolainen on ehk huomannut taskuaan kopeloitavan ja tuntisikin
henkiln, jota epilee varkaaksi. Poliisilaitoksen valokuvakokoelmasta
hn mahdollisesti voi tuntea miehen, joka tungoksessa painautui hnt
vasten. Mutta mit teet? Rahattomana et voi jd niin kauaksi aikaa
kaupunkiin, ett juttu tulisi ajetuksi ptkseen.

Niille, jotka ovat matkalla kotimaahan, tuottaa tllainen
sstjen, matkarahojenkin varkaus kovan kolahduksen. Ei auta
muu kuin painautua taas ermaihin tai kaivokseen raskaaseen
tyhn, jotta saisi uudelleen sstetyksi.

Monet ovat seuraavalla kerralla viisaampia, mutta eivt kaikki.
On sattunut niin, ett siirtolainen on kolmena, neljn vuotena
perkkin yrittnyt Montrealin kautta kotiin, mutta ei ole pssyt tt
kaupunkia pitemmlle. Aina ovat rahat menneet tavalla tai toisella.

Ja kotona omaiset odottavat sek ihmettelevt hnen viipymistn,
vaikka hn on kirjoittanut tulevansa.

Usealle sellaiselle, joka tulee Montrealiin vain "hauskaa pitmn", on
melkein parempi, ett rahat menevt noin yhdell kertaa, viattomasti,
kuten saattanee sanoa. "Hauskan pitminen" voi tuottaa pahempia
seurauksia. Huvitellessa rahat kuitenkin menevt kapakoissa ja muissa
paikoissa, joita kaupungissa on runsaasti viettelemss yksinist,
joka on pitkt, pitkt ajat saanut raataa raskaasti ja asua ilottomissa
metskmpiss, miss kaikki mukavuudet puuttuvat. Ei ole kummaa, ett
hn on halunnut pst hiukan "iloakin" nauttimaan. Siirtolainen on
monesti samassa asemassa kuin merimies, joka pitkn, kolkon matkan
jlkeen psee maihin. Ei heit, jotka enimmkseen ovat nuoria,
elinvoimaisia miehi, voi tuomita siit, ett he kaipaavat vhn
huvitteluakin. Kun ei ole parempaa tarjona eivtk ehk osaa sellaista
etsikn, he helposti sortuvat onnettomuutta tuottaviin "lysteihin".

Montrealilla on huono maine, vaikkakaan se tuskin on sanottavasti
huonompi kuin muutkaan. Siirtolainen voi joutua samoihin
kokemuksiin Torontossa, Vancouverissa ja muuallakin Kanadassa.

Siirtolaisnaiset ovat paljon turvatummassa asemassa. Yksinisi naisia
ohjataan usein jo satamasta ja ainakin asemalta naisten koteihin ja
hotelleihin. Hallitus itse pit yll sellaista Drummond- ja
Dorchesterkatujen kulmassa, ja siell on moni turvaton suomalainen
tytt saanut turvan. Se laitos on tosin pieni, joten aina ei saa
asuntoa. Luonnollisesti ei siellkn siirtolaisen kielt ymmrret.
Niinp moni tuntee ikv, tuntee kuin olisi vankilassa, vaikka hoito
on hyv ja halpaa sek kaikki tapahtuu hnen hyvkseen. Toinen
turvapaikka naisille on Nuorten Naisten Kristillisess Yhdistyksess
(Young Women's Christian Association. Y.W.C.A. "Wai Doblju Sii Ei",
kuten englanniksi kirjaimet sanotaan). Sill on laajat huoneistot
lhell asemaa. Siell on, paitsi asuntoja, kaikenlaisia opettavia ja
huvittavia tilaisuuksia naisille. Onpa suomalaisillakin silloin tllin
omat iltansa, miss he ovat saaneet lauleskella kotoisia laulujaan ja
el omaa elmns. Tilaisuutta on kielen oppimiseen ja tutustumiseen
maan oloihin ja elmn. Niss kummassakin laitoksessa hankitaan mys
palveluspaikkoja.

Miehet etsivt tyt tynvlitystoimistoissa "loimannilta"
(employment office). Eriss Kanadan maakunnissa on laillinen
tynvlitys hallituksen huostassa. Mys Quebecin maakunta,
johon Montreal kuuluu, on jo aikoja sitten pttnyt asettua tlle
kannalle, kuitenkin toistaiseksi siirtyen siihen vain vhitellen siten,
ettei en anneta lupia uusille yksityisille liikkeille. Vanhat
toimistot saavat harjoittaa liikettn ja melkeinp yksinomaan niist
siirtolaiset voivat saada tyt. Hallituksen toimistoissa on harvoin
mitn tyt. Tm on epkohta, joka etenkin siirtolaisille on hyvin
vahingollinen.

Suomalaisia matkustajakoteja on jo useita. Ensiluokkaisiksi
niit tuskin voi sanoa, ja silloin tllin yritetn pystytt
sellaisiakin, jotka ovat alapuolella kaiken arvostelun. Enimmkseen
ovat kuitenkin suomalaiset matkustajakodit omille kansalaisille,
jotka juuri ovat Suomesta tulleet, paljon sopivampia kuin
vieraskielisten samanhintaiset, joissa siirtolaista uhkaavat monet
vaarat.

Aivan aseman ymprillkin on kovin epsiistej "toiskielisi"
majaloita. Niiss otetaan maksu sen mukaan kuin kultakin saadaan. Outo
joutuu maksamaan ehk puolentoista tai pari dollaria vuorokaudelta,
mutta toisia voi samaan huoneeseen samalla maksulla sijoittautua
puolenkymmentkin. Mutta kun oikein oloja tuntee, saa henkil asua
parilla kolmella tai neljll dollarilla koko viikon.

Noissa vieraissa huonoissa asunnoissa ei suinkaan ole tarjona
mitn ylellisyyksi. Usein on ylellisyytt sekin, ett on avain,
jolla saa lukita ovensa. Siten voi yn aikana huoneeseen tunkeutua
kutsumattomia vieraita.

Tietysti on aseman lhell siistejkin hotelleita, jopa varsin
suuria. Halvin huone niiss on pari dollaria vuorokaudelta.

Aseman ympristll on aina asunnon tarjoojia. Muutamilla
sellaisilla saattaa olla "virkalakki" pss, mik kuitenkaan ei
anna mitn takeita.

Monet nist pyydystjist ovat yhteydess erinisten piletti- tai
tynvlitystoimistojen kanssa. Jos ottaa heilt asunnon, hankitaan muka
tykin. Tosiaan siirtolainen viedn toimistoon, miss on maksettava
"sisnkirjoitus" tai "shippiraha" tynsaantia varten. Mutta tyt ehk
ei olekaan antaa, luvataan huomenna ja taas huomenna j.n.e.
Siirtolainen ei voi odottaa sit huomenta, joka ei koskaan tule. Ja
niin menee raha hukkaan. Paljon on sellaisia tapauksia, jolloin muka
annetaan ty. Siirtolainen saa lapun kteens ja hnen on ostettava
piletti jonnekin kaupungin ulkopuolelle. Mutta kun hn joutuu
typaikkaan ja nytt lappunsa, ilmoitetaan, ettei tyt olekaan. Ei
auta muu kuin lhte takaisin -- jos rahaa on jljell. Turhaan koettaa
siirtolainen saada toimistosta "shippi"-rahansa takaisin.

Tllaista kokemattomien siirtolaisten nylkemist, jopa petkuttamista,
harjoitetaan sangen paljon. Outo, kielt taitamaton on avuton. Heit
varten ei ole mitn "kyhien asianajotoimistoja", joissa
ymmrrettisiin siirtolaisten kieli. Englantilaiset ja ranskalaiset
ovat luonnollisesti toisessa asemassa. Heidn hyvkseen on monia
laitoksia. Kuitenkin saapuu maahan vuosittain satatuhatta, ehk
enemmn, sellaisia siirtolaisia, jotka eivt ymmrr nit kieli.
Niiden joukossa on puolenkymment tuhatta suomalaista.

Kotimaahan palaava siirtolainen voi mys joutua "akenttien"
monenlaisten petkutusten alaiseksi. Pienimpi petkutuksia on
esimerkiksi seuraava:

Siirtolainen saapuu sismaasta Montrealin asemalle. Hnet
ottaa huostaansa "akentti" ja vie hnet johonkin pilettitoimistoon.
Piletti hankitaan ja siirtolainen jtt passinsa muka "passiasian
jrjestmiseksi". Hnet viedn johonkin asuntoon sopien,
ett matkustaja sek hnen tavaransa toimitetaan sielt mys
laivaan. Maksu asunnosta ilmoitetaan olevan vain 75 sentti
vuorokaudelta. Siirtolainen maksaa sen lhthetkeen asti.

"Olkaa huoletta", vakuutetaan. "Pysyk lhtpivn asunnossa, jotta
olette tavattavissa."

Siirtolainen on huoleton. Tmhn on mukava jrjestely.
Piletti on taskussa, ja laivan lhthetki tarkasti tiedossa.

Tulee lhtpiv. Lhestyy mraika. Hakijaa ei kuulu.

Asunnon kaitsija ilmoittaa, ett hakija on "passiasiaa jrjestmss".
"Olkaa vain huoleti, kyll ehditn."

Minuutit kuluvat. Lhtaika on ksiss. Nyt on viimeinen
hetki. Siirtolainen on hdissn. Matka j, piletti menee hukkaan.

Vihdoinkin tulee "akentti". Nyt on kiireesti lhdettv.
"Passiasioissa" viipyi. Vaaditaan siirtolaiselta 20 dollaria lis.

"Mit?" Johan hn maksoi.

Tavaroita ei saa liikuttaa, ennenkuin maksaa.

Hdissn siirtolainen maksaa. Sitten lhdetn ja joudutaan
hdin tuskin laivaan. "Passiasiat" tietysti ovat olleet tekosyyn.
Passi on ollut kunnossa. Ei siihen ole mitn tarvittu, ei ole edes
kyty virastossa. Mutta kun akentilla on ollut passi, niin hn
tiet siirtolaisen olevan hnen vallassaan. Siirtolainen kyll
huomaa, ett hnelt petkutettiin parikymment dollaria.
Mutta hyv, ett sill psi.

Tllaisia -- ja mys toisenlaisia tapauksia -- on lukemattomia.
Ja kaikista nist syist on monella siirtolaisella Montreal ja olo
siell ikvn muistona.

Itse asiassa Montreal ei ole niin synkk kaupunki. Siirtolainen
on pikakokemuksillaan nhnyt vain sen varjopuolet.

Kun kaupunkiin tarkemmin perehtyy, voi siell viihty hyvin.
Siell on paljon hyv, valoisaa ja kaunista.

Kielentaitamatonhan ei pse syventymn sen elmn ja
laitoksiin, mutta voi kuitenkin -- ellei onnettomuuksia satu --
huomata sen kauneuden ja vilkkaan liikenteen.

Montreal on saarella, jota mahtava St Lawrence-virta ja
Ottawa-joen suuhaara ymprivt. Ja tuolla saarella asuu toista
miljoonaa ihmist -- enemmn kuin kymmenesosa koko Kanadan
vestst.

Kaupungin keskess on korkea vuori, Mount Royal (Monte
Reale, josta nimi on tullut). Kuvitellessainme sit voisimme ajatella
Puijoa, jonka ymprille Kuopio on kasvanut miljoonakaupungiksi.
Tietysti eivt nkalat ole niin kauniit kuin Puijolta -- tuskinpa
niit sellaisia muualta lytkn -- mutta kieltmtt on komeata
katsella Mount Royaliltakin. Valtava St Lawrence-virta, joka kuljettaa
Yhdysvaltain ja Kanadan vlisten suurien jrvien vedet valtamereen,
pilyy juhlallisena. Siinkin on vihantia saaria. Jttilisrautasillat
johtavat joen yli. Takaa nkyy New Yorkin valtion sinertvt vuoret,
lhempn joen takana on vanha intiaanikyl muistuttamassa entisi
aikoja.

Mount Royal on silytetty luonnonpuistona. Kanadan monen
monet puulajit ovat siell saaneet vapaasti kasvaa. Osa vuoresta
on erotettu hautausmaaksi, jossa on kauniita muistopatsaita.
Niiden joukossa on muutamia Suomen punaisesta graniitista.

Vierell on toinen sisarvuori Westmount, jonka loivemmille
rinteille Montrealin monet rikkaat ovat rakentaneet palatsejaan.
Mount Royal itse on vanha, historiantakainen tulivuori, joka laskeutuu
joelle pin jyrksti, nytten paikoin laavakerroksiaan.

Kaupungin asema vuoren juurella on terassimainen. Ylimmill
tasanteilla asuvat rikkaimmat, enimmkseen englantilaiset. Itosa ja
alavampi osa on ranskalaista, joka muodostaa kaupungin vestn
suurimman osan. Siell on seutuja, joissa ei englanninkieltkn
ymmrret.

Ranskalaisuus silytt sitkesti asemansa sangen toimeliaan
katolisen kirkon turvissa. Ja poikkeuksena Euroopan ranskalaisista nm
Kanadan ranskalaiset ovat sangen hedelmllisi. Aivan yleisi ovat
perheet, joihin kuuluu kymmenkunta, usein parikymmentkin lasta. Kansan
kieli on vanhaa ranskaa, jota Ranskasta tulleen on ensin vaikea
ymmrt.

Kun Mount Royal-vuorelta katsoo pohjoiseen pin, nkee
laajan, sangen viljavan tasangon. Siin on toinen jokien ymprim
saari Isle Iesus. "Jeesuksen saari". Nimi kuvaa ranskalaisen
vestn, maaseudun melkein yksinomaisen aineksen uskonnollista
maailmankatsomusta. Vuoren korkeimmalle huipulle on kohotettu
jttilisminen risti, jossa yn aikana tuhannet shklamput loistavat
laajaan ympristn.

Jeesus-saaren takana on komea Laurentidien vuoristo, jonka
voi korkeudessa asettaa Norjan tunturien ja Suomen mkimaisemien
vlille. Siell on tunturijrvi, viehttvi laaksoja,
joiden pohjalla jokivesi hyppelee lukemattomissa putouksissa.
Rautatieasemien ja lhimpien jrvien rille on syntynyt
huvila-asutuksia, jonne siirtyy kesisin varakasta vke Montrealista,
jopa Yhdysvalloista saakka. Ne amerikkalaiset, jotka eivt ole
kieltolakiinsa tyytyvisi, saapuvat sinne nauttimaan vapaudestaan.
Quebecin maakunta, Montreal etupss, on "mrk", ja nhtvsti tulee
sellaisena kauan pysymnkin, sill tm on suurena houkuttimena
suuresta rajantakaisesta tasavallasta tuleville matkailijoille.

Montrealilla lienee muutenkin paljon syyt Yhdysvaltojen
kieltolain horjuttamisessa. Onhan raja vain noin tunnin rautatiematkan
pss ja liikenne on suuri.

Vaikka Montreal ei ole Kanadan, ei edes oman maakuntansakaan
pkaupunki, on se liikenteens vuoksi tullut yhdeksi uuden
maailman huomatuimmaksi kauppakaupungiksi. Se on tosin
toista tuhatta kilometri avoimesta valtamerest ja sen satama
on vahvassa umpijss viisi kuukautta vuodessa. Sittenkin se on
Pohjois-Amerikan toiseksi suurin satamakaupunki. Ainoastaan
New York voittaa sen. Viljan lhetyksess ei liene Montrealin
vertaista koko maapallolla.

Kysymyksess on ollut St Lawrence-joen syventminen ja
kanavoiminen niin, ett suuret valtamerilaivat voisivat menn
Montrealin ohi suurten jrvien kaupunkeihin, kuten Chicagoon,
Duluthiin, Port Arthuriin y.m. saakka. Montreal vastustaa tt
suunnitelmaa, kun se pelk oman merkityksens tmn vuoksi
vhentyvn. Se pelko lienee turha. Jos vhenemist tapahtuisi,
ovat Kanadan kehitysmahdollisuudet niin suuret, ett ne
edelleen jaksavat kohottaa mys sen valtakaupunkia Montrealia.
Onhan tuo kaupunki voinut luoda asemansa, vaikka mitkn
jnmurtajat eivt ole jaksaneet pit vyl auki lpi vuoden.

Rakennukset eivt Montrealissa vastaa ollenkaan sit kuvaa,
mik on olemassa Amerikan suurkaupungeista. Rakennusjrjestys ei
toistaiseksi ole sallinut pystytt korkeampia kuin
10-kerroksisia taloja. Vasta skettin on tm mrys alkanut
horjua. Niinp on jo annettu lupa muutamien pilvenpiirtjien
rakentamiseen. Lukuunottamatta upporikkaiden komeita ja
mukavia asuntoja eivt talot Montrealissa tarjoa tyylillisesti mitn
viehtyst eurooppalaiselle silmlle tai kytnnllisyydess
tyydytyst esimerkiksi Helsingin mukavuuksiin tottuneille. Ers
suomalainen arkkitehti sanoikin pikaisen tutkimusmatkansa
tuloksena, ettei tll ole sanottavasti muuta kuin negatiivista
oppimista. Luulisipa melkein, ett tottuneelle suomalaiselle
rakennuttajalle olisi tll tulevaisuutta todella mukavien
uudenaikaisten talojen rakentamisessa, kun vain olisi varoja
kunnolliseen alkuun psemiseksi.

Ilmanalaltaan voi Montrealia hyvin verrata Suomeen. Vaikka
se onkin Pariisin tasalla, ovat siell talvet melkeinp kylmemmt
kuin Suomessa, joskin kest ovat huomattavasti lmpimmmt.
Eik Montrealista tarvitse menn kuin muutamien tuntien
rautatiematkan phn Laurentidi-vuoriston taakse, kun on jo
Sodankylnkin talvea kylmempi.

Etupss vain laitaosissaan, miss suurin osa varakkaita
asuu, tekee Montreal uudenaikaisen asuntokaupungin vaikutuksen.
Keskell on tosin komeita liiketaloja, hotelli- ja asuntorakennuksia,
mutta muuten siell enimmt rakennukset muistuttavat vanhaa
ranskalaista tai englantilaista tyyli. Onkin otettava se huomioon,
ett Montreal on Amerikan manteren vanhimpia kaupunkeja. Quebecin
kaupunki on viel vanhempi. Uuden maailman asutushistorian vanhimpina
aikoina oli nill kahdella kaupungilla suurempi merkitys kuin milln
nykyisten Yhdysvaltojen kaupungeilla. Tlt tunkeutuivat ranskalaiset
lhetyssaarnaajat ja lytretkeilijt Amerikan sisosiin ja sielt
aina Meksikonlahdelle saakka. Silloin kuin englantilaisilla oli
hallussaan vain Atlantin rantaseudut, vallitsivat Kanadan ranskalaiset
Pohjois-Amerikan sismaita.

Niist saakka on katolilainen uskonto ja kirkollisuus juurtunut
syvlle vanhan Kanadan (It-Kanadan), nimenomaan ranskalaisaineksen
olemukseen. Montrealin valtakadut Notre Dame, St James ja suurin
liikevyl St Catherine muistuttavat tst.

Kymmenet muut kadut kantavat edelleen Pyhn nime. Ja
yksistn katolilaisia suurkirkkoja on Montrealissa yli 80. Tosi
on, ett kotien siirrytty liike-elmn tielt syrjemmlle on
monta komeatakin kirkkoa joutunut pois alkuperisest kytnnst,
mutta kymmenet suuret katolilaiset kirkot ovat yh viel
sunnuntaisin tynn, jopa moneen kertaan pivss tynn hartaita
palvojia. Tll on tilaisuus huomata erittin katolilaisen
kirkon suurta voimaa.

Protestanttisillakin uskonsuunnilla on juhlallisia valtakirkkoja:
anglikaaneilla, presbyteereill, metodisteilla y.m. Osa Kanadan
protestanttisia kirkkokuntia (etupss presbyteerej ja metodisteja)
on erimielisyytens unhottaen liittynyt Yhdistetyksi Kanadan Kirkoksi,
jonka merkitys on suuri.

Luterilaisia on Montrealissa vhn. Heill on kaupungissa
saksalainen kirkko, jossa suomalaisiakin jumalanpalveluksia on
pidetty ja jonka pastori Lamartine on koettanut vsymtt olla
apuna mys suomalaisille heidn hengellisiss tarpeissaan, siksi
kunnes oma sielunhoitaja saatiin. Toinen luterilainen kirkko,
englantilainen, on Westmountissa. Siellkin on pidetty suomalaisia
jumalanpalveluksia.

Westmountin kaupunki on syntynyt varsinaisen Montrealin
kaupungin sisn. Se on entinen katolilaisen kirkon maa-alue,
joka on luovutettu asutukselle. Tllaisia eri kaupunkeja omine
hallintoineen on Montrealin kaupungin sisll muitakin: Outremont,
Verdun y.m. Ei ole muuta kuin kadut erottamassa niit Montrealista.
Kadutkin, kuten esimerkiksi vhintn 10 kilometri pitk
Sherbrooke-katu, jatkuvat kaupungista toiseen.

Montrealin hallinto on pasiassa ranskalainen, joksi vestn
enemmist kansallisuudeltaan lukeutuu. Virallisina kielin ovat
ranska ja englanti, joskin viimeksimainittu on verraten syrjisess
asemassa. Useinkin unohdetaan yleisiss tilaisuuksissa tasavertaisuus
melkein kokonaan. Merkillist kyll, nkee englantilaisten sit
julkisesti harvoin valittavan. Arvatenkin he odottavat tyynesti omaa
aikaansa, vaikka saanevatkin odottaa kauan, sill ranskalaisuus ei
nyt olevan vhenemss.

Sanomalehdistss ja julkisessa elmss nkee yleens tuskin
milloinkaan kielikiistoja. Plehdet, ranskalainen La Presse ja
englantilainen The Star, kilpailevat kohteliaisuuksissa toista
kansallisuutta kohtaan. Oudoimman vaikutuksen tekee se, ett
juhlatilaisuuksissa kohottavat ranskalaiset oman lippunsa Englannin
lipun rinnalle tai usein yksinnkin Ranskan lipun! Kuitenkaan ei
kukaan epile ranskalaisten lojaalisuutta. Niin, tunnustetaanpa, ett
Amerikan vapaussodan aikana juuri ranskalaiset pelastivat Kanadan
Englannille. Nytkin he lienevt viimeiset sanoutumaan Englannista irti,
jos kysymys siit tulisi. Tm voi johtua vanhoillisuudesta monissa
elmn suurissa kysymyksiss -- vaikka ranskalaiset valtiollisissa
vaaleissa nestvt vapaamielisi -- tai siit, ett he nkevt tuossa
suhteessaan Englantiin olevan kansallisen turvansa, lhinn
katolilaista uskoaan.

Jos koettaa tunkeutua syvemmlle niden kahden kansallisuuden elmn
virtauksiin, saattaa huomata, ettei sopusointu ole aivan niin
tydellinen kuin milt se ulospin nytt. Kansallisuuksien kesken on
kilpailua, kamppailuakin. Englantilaisuus, joka on tysin vallitseva
kaikissa muissa Kanadan osissa, tekee mys Quebecin maakunnassa
tytn. Sit mukaa kuin teollisuus ja liike-elm voittavat, edistyy
englantilaisuuskin. Tll maakunnalla on suunnattomat vesivoimat, joita
viime vuosina on suuressa mrss alettu amerikkalaisen poman avulla
ottaa teollisuuden palvelukseen. Yhdysvalloista tulvaa ei ainoastaan
pomaa, vaan mys englanninkielisyytt. Vaikka ranskalaisuus pit
nennisesti puolensa, niin uusi taloudellinen suunta kaivaa maata
vanhan patriarkallisuuden alta. Jos uudet katsantokannat psevt
murtamaan katolilaisuuden -- nyt siit tuskin nkee merkkikn -- niin
silloin on ranskalaisuus tuomittu hvimn.

Kuitenkin nykyjn, piten silmll niden kahden kansallisuuden
keskinist suhdetta, tytyy tunnustaa oikeaksi ern kanadalaisen
valtiomiehen sken lausuma vite, ett Montrealissa on Kansainliiton
aate ihanteellinen.

Niin se nytt olevan englantilaisten ja ranskalaisten kesken.

Montrealissa on niin vhn muita kansallisuuksia, ettei heit oteta
ollenkaan huomioon. Heidn hyvkseen on tehty sangen vhn. Mitn
ihanteellisuutta ei ole nin pitklle olemassa. Heit on liian vhn
pitmn itsen esill. Montreal voi siis tuskin koskaan muodostua
kansainvliseksi kaupungiksi laajemmassa merkityksess.

Juutalaiset ovat ainoat, jotka ovat saaneet jalansijaa. Ja se nytt
laajenevan heidn oman paisuttamisensa avulla.

Suomalaiset ovat vasta viime vuosina yrittneet asettua kaupunkiin.
Vuoden 1921 venlaskutilastossa ilmoitetaan Montrealissa olleen
ainoastaan seitsemn Suomessa syntynytt henkil. Sittemmin on heidn
lukumrns kasvanut ehk tuhanteen. Eniten on suomalaisia naisia
palvelustoimissa. He ovat saaneet jo hyvn maineen. Mys on muutamia
ammattitylisi pssyt enemmn tai vhemmn vakituisiin toimiin.

Monia satoja on niit, jotka ovat etsineet tyt Montrealista ja
yrittneet jd sinne. Kesaikana, kun on ollut enemmn rakennus- y.m.
tit, ovat suomalaiset psseet nyttmn kuntoaan. Kieltmtt
ovat tynantajat heist pitneet, mutta kaupungin varsinainen
tylisaines, ranskalainen, on katsonut heihin kierosti.

Muutamia vuosia sitten, kun suomalaiset vasta aloittelivat
Montrealissa, psi kaksi pohjalaista poikaa erlle rakennukselle
kantamaan rakennusaineita. He alkoivat aamulla tyns ja pttivt
nytt, mihin suomalainen pystyy. He kantoivat raskaampia taakkoja
kuin muut ja jatkoivat siten keskeyttmtt. Kesinen aurinko paahtoi
kuumasti ja hiki valui poikien otsalta. Ranskalaiset tymiehet
tarkastelivat tuota tyntekoa sikhtynein. Kun tuli vliaterian
aika, menivt ranskalaiset tynjohtajan luo ja sanoivat: "Jos nuo
saavat jatkaa tyt, lhdemme me kaikki pois." Johtajan ei auttanut
muu kuin antaa pojille tili kouraan ja lhett heidt pois heti ensi
rupeaman jlkeen.

Ranskalaiset havaitsivat, ett jos tuollaiset tyntekijt saavat
jatkaa, loppuu heilt ty. Oli kytettv valtaa niin kauan kuin sit
heill oli. Ja sit valtaa he edelleenkin koettavat pysytt. Kaupungin
viranomaisetkin pitvt silmll, ett etupss omalla tyvell on
ansiota. Se on luonnollista, vaikka kaikkialla muualla ei oltane yht
huomaavaisia.

Tosiasia on, ett Montrealissa ei taitavakaan ulkomaalainen saa
tyt, jos siell on kytettviss omia voimia. Niinp talvisin, kun
rakennus- tai sekatit on vhn, on vieraan jotakuinkin mahdotonta
saada ansiota. Suomalainen siit huolimatta tunkeutuu sitkesti
ahtaaseenkin koloon. Hn on valmis ottamaan vastaan raskaimpiakin
tit, ja hyv ammattitaito psee vhitellen oikeuksiinsa.

Vhlukuisuutensa sek puolue-erimielisyyksien vuoksi eivt Montrealin
suomalaiset ole viime aikoihin asti pystyneet saamaan aikaan mitn
mainittavampaa. Jonkin kerran on yritetty pit toiminnassa yhdistys,
johon voisivat liitty kaikki suomalaiset puolueisiin katsomatta. Se
hanke on aina kuollut kapaloonsa. Kommunistit ovat pitneet yll omaa
seuraansa. Vuonna 1926 suomalaiset ryhtyivt puuhiin siirtolaiskodin
perustamiseksi. Se saatiinkin syntymn, kun Suomen Merimieslhetys
suostui lhettmn papin, joka tt kotia vaalisi. Seuraavana vuonna
koti perustettiin ja siihen sitten ovat keskittyneet keskinisen
avunannon pyrkimykset, seurakuntaharrastukset ja muut sentapaiset
yhteisriennot kansallisella pohjalla. Kodin osoite on 374 Lagauchetiere
Street, aivan lhell rautateitten pasemaa. Kodissa on kirkkosali,
lukusali, kirjasto, palvelijain avustustoimisto y.m. Se on
kirjeenvaihto-osoitteena niille, joilla ei vakituista osoitetta ole.
Siin on matkustajakoti ja ruokala. Koti on kieltmtt ollut suureksi
hydyksi kansalaisillemme heidn sijoittuessaan uuteen maahan. Kanadan
hallitus on hyvksynyt kodin myskin suomalaisten siirtolaisten
vastaanottajaksi.

Nin ollen voidaan sanoa: Alulle on psty! Toivottavasti
siirtolaisemme Montrealissakin kohoavat vhitellen sellaiseen asemaan,
ett voivat vltt niit monia vaaroja, jotka ovat heit suuressa
kaupungissa sek henkisesti ett taloudellisesti uhkaamassa ja jotka
ovat jo ehtineet vied monen haaksirikkoon ja onnettomuuteen.




YLEISSILMYS



YLEISSILMYS KANADAAN.


Kanada. Pohjois-Amerikan pohjoinen puolisko, on nykyjn pinta-alaltaan
3.684.723 nelimailia ja sen vkiluku on noin 9 miljoonaa. Kun vuonna
1867 nelj Kanadan maakuntaa muodosti liittoyhtymn (dominion),
kuului siihen maata 350.188 nelimailia. Vuonna 1871 liittyi siihen
British Columbia ja kaksi vuotta myhemmin Prince Edward Island.
Vihdoinkin vuonna 1881 osti Dominio laajan Hudson Bay-territorin.
Niden kera laskettiin v. 1881 Kanadan pinta-ala 3.470.392
nelimailiksi. Kun Englannin hallitus luovutti Kanadalle muodollisesti
kaikki alueensa Pohjois-Amerikassa, lukuunottamatta Newfoundlandia,
ja kun Jmeren alueita tarkemmin mitattiin, saatiin Kanadan maa- ja
vesipinta-ala 3.797.123 nelimailiksi. Tst vheni hiljattain vhn
toista sataa tuhatta nelimailia, melkein Suomen kokoinen alue, kun
Englannin korkein oikeus siirsi ern riidanalaisen maan Labradorin
niemimaalta Newfoundlandille kuuluvaksi.

Nykyinen Kanada ulottuu Atlantista Isoon valtamereen ja pohjoisessa
Jmereen. Etelss on rajalinja Yhdysvaltoja vastaan 3.898 mailia
pitk. Manteren luoteisin osa Alaska kuuluu Yhdysvalloille.

Kanada jakaantuu yhdeksn maakuntaan, jotka idst lnteen luettuina
ovat: Nova Scotia (osoitteessa merkitn lyhennettyn N.S.),
Prince Edward Island (P.E.I.), New Brunswick (N.B.), Quebec (Que.),
Ontario (Ont.), Manitoba (Man.) ja Saskatchewan (Sask.), Alberta
(Alta) ja British Columbia (B.C.). Niden lisksi ovat pohjoisessa
laajat North-West territoriot sek Yukon, joka myskn ei ole viel
kehittynyt maakunnaksi.

Vest asuu maakuntien etelisess osassa. Niss maakunnissa on
jo tutkittu lytyvn 360 miljoonaa eekeri maanviljelystuotantoon
sopivaa maata. Siit on vasta verraten vhn luovutettu yksityisille ja
viel vhemmn todelliseen viljelykseen. Kaikissa maakunnissa, paitsi
Prince Edward Islandilla, on yh suuria alueita uudisasutusta varten.

Merimaakunnat Nova Scotia, Prince Edward Island ja New Brunswick ovat
tunnetut hyvist hedelm- ja kasvissadoistaan. Quebec ja Ontario ovat
yleisemmin antautuneet n.s. "mixed farming" (sekamaanviljelykseen),
johon on yhdistettyn karjanhoito. Preeriamaakunnat Manitoba,
Saskatchewan ja Alberta ovat viel suurimmaksi osaksi viljan, etupss
vehnn, kasvatuksessa. British Columbian laaksoissa kasvatetaan
paljon omenia sek muita hedelmi. Vehn myy Kanada paljon enemmn
kuin mikn muu maa maapallolla.

Valtavin osa Kanadaa on viel ermaata. Muualla paitsi preerioilla on
suunnattomia metsalueita, jotka tavallisesti ryhmitetn kolmeksi
eri vyhykkeeksi: 1) havupuu-alue Kalliovuoristossa (Rocky Mountains)
ja Ison valtameren rannikolla. 2) pohjoinen mets, joka ulottuu
leven kaarena Yukonista Suurten Jrvien (Superior y.m.) kupeitse
Labradorille sek 3) etelinen mets Huron-jrvelt etelisen Ontarion
ja Quebecin kautta New Brunswickiin sek Atlantin rannalle. Metsmaata
lasketaan olevan 1.227.000 nelimailia, siis noin yhdeksn kertaa
Suomen pinta-ala.

Kun Kanadalla on rantavesi Atlantin puolella noin 5.000 mailin
pituudelta, St Lawrencen altaalla ja Hudson Baylla 6.000 mailia ja Ison
valtameren alueella 7.000 mailia sek sen lisksi paljon sisjrvi
ja jokia, ja kun nihin kuuluu maailman parhaita kalavesi, tarjoaa
kalastus suuria mahdollisuuksia.

Kanadan suurin vlitn rikkaus on sen mineraaleissa, vaikkakin vain
pieni osa sen maaperst on tarkemmin tutkittu. Nyt jo tiedetn, ett
sill on maan uumenissa ainakin kuudes osa maapallon tunnetuista
kivihiilivarastoista, valtavin osa Albertassa, mist sit on vasta
aivan vhn otettu. ljysuonia on sangen paljon lnsimaakunnissa sek
jonkin verran Ontariossakin.

Luonnonkaasun tuotannossa on Kanada maapallon maista toisella
sijalla. Nikkeli ja asbestia saadaan Kanadasta enemmn kuin mistn
muualta. Kullan saannissa on se nyt jo voittamaisillaan Yhdysvallat.
Mys muita mineraaleja on siell runsaasti. Lydetyt rautamalmit ovat
heikkoja, joten niit vain vhn kytetn hyvksi.

Kanadan koskissa ja joissa on kytettvn teollisuuden palvelukseen
vhintn 41 miljoonaa hevosvoimaa. Siit ei ole viel kymmenett osaa
otettu.

Suunnattomissa metsiss on runsaasti monenlaisia turkiselimi, joita
eskimot, intiaanit ja ammattimetsstjt (trpprit) pyydystvt.
Niiden nahkoja myydn vuosittain noin 15 miljoonan dollarin
arvosta. Lisksi on Kanada maailman tunnetuin turkiselinten, erittin
hopeakettujen kasvattaja.

On luonnollista, ett tuon maan metst tarjoavat mainion
tilaisuuden urheilumetsstykselle ja kalarikkaat joet ja jrvet
huvikalastajille. Monin paikoin on luonto kaikessa viileydessn
hyvin kaunis. Vesijaksoja voidaan kulkea pitki matkoja keveiss
intiaanikanooteissa, jotka kannetaan koskipaikkojen ohi ja
kannaksien poikki. Yhdysvalloista saapuu vuosittain kymmeni tuhansia
matkailijoita nauttimaan tst urheilusta, jtten maahan suuret
summat rahaa.

Kanadan ilmanalasta on Euroopassa jotakuinkin yleinen se ksitys,
ett se on kylm. Kun maa on suunnattoman laaja, ovat siell kyll
ilmastonvaihtelut suuret, mutta ihminen voi verraten hyvin tulla
toimeen kylmyydenkin vuoksi melkein miss tahansa, yksin Jmeren
rannoilla, miss Mackenzie-joen suistomaalla kasvaa metskin.
Kolkoimpina pidetn Labradorin pohjoisosaa sek Hudson Baysta
luoteiseen olevaa tundra-aluetta. Mutta etelisess Ontariossa ja
Vancouver-saarella kasvatetaan viinirypleit y.m. lmpimmpn
lauhkeaan vyhykkeeseen kuuluvia tuotteita.

Kanadan ilmanalaa voidaan yleens pit mannerilmastona, jonka
tunnuksena ovat kylmt talvet ja lmpimt kest. Merien ja suurten
jrvien lhistill ovat vuodenaikojen vaihtelut tasaiset. Niin
on varsinkin British Columbiassa, miss talvi on lauhkea ja kes
verraten viile. Sateet ovat Ison valtameren rannikolla runsaat.
Preeria-alueella sataa vhn ja talvet ovat kylmt. Onneksi tulee sade
tavallisesti kevll, jolloin sit kipeimmin tarvitaan. Ontarion
etelosa on Kanadan lmpimimpi, mutta pohjoisessa on Hudson Bayn
lheisyyden vuoksi kylm. Quebec on jonkin verran kylmempi kuin
Ontario. "Merimaakunnissa" on tasaisempi sek mys sateisempi ilmasto.
Nova Scotia on niist talvisin lmpimin, tammikuun keskilmp siell on
vain muutamia asteita jtymispisteen alapuolella.

Pintasuhteiltaan jakaantuu Kanada viiteen eri alueeseen, jotka eroavat
selvsti toisistaan: 1) Akadian alue. 2) St Lawrencen tasankomaat. 3)
Laurentinen vuorimaa, 4) Suuri Keskitasanko ja 5) Vuoristo-alue.

Akadian alueeseen kuuluvat Merimaakunnat sek osa Quebeci. Maanpinta
on hyvin eptasaista, mutta yleens ei kuitenkaan ole 1.000 jalkaa
korkeampia nousuja, paitsi Gasp-niemimaalla. Mki ja harjuja on,
niiden vliss jokien varsilla ja meren rannikolla on varsin
arvokasta maanviljelysmaata. New Brunswickin joet ovat leveit ja
virtavia, Nova Scotian joet lyhyit. Kevt on myhinen ja lumentulo
talvella runsas. Kes ja alkusyksy sen sijaan ovat viehttvi.

St Lawrencen tasangolla on vain muutamia yksinisi mki tai vuoria,
joista Montrealin kaupungin keskell oleva Mount Royal on tunnetuin.
Niagaran tienoilla on mki ja sielt lhtien aina Georgian Baylle
paikoin kauniisti kumpuilevaa. Muuten se on hyvin tasaista. Paitsi
mahtavaa St Lawrence-jokea, joka vie valtamereen Suurien Jrvien
(Superiorin, Michiganin, Huronin, Erien ja Ontarion) vedet, on siell
toinenkin komea joki Ottawa, joka tulee pohjoisesta. Muita pienempi
jokia on useita. Maaper, hiedan tai savensekaista multaa, on sangen
viljava. Kest ovat kuumia ja talvet kylmi. Lunta sataa paljon,
erittinkin Quebecin maakunnan pohjoisessa osassa.

Laurentinen vuorimaa ksitt melkein puolet Kanadan pinta-alasta.
Se alkaa idss St Lawrencen ja sen tasangon pohjoispuolelta ja
siihen kuuluu Hudson Bayn tienoo sek siit lnteen olevat maat
aina Mackenzie-joelle saakka. Ontarion maakunta kuuluu suurimmaksi
osaksi thn alueeseen. Maa muistuttaa hyvin paljon Suomea, osaksi
Norjaa (esim. Montrealin pohjoispuolella vuorijono Laurentides).
Jrvi on lukemattomia, samoin jokia ja puroja. Maaper on verraten
karua ja ruokamultaa matalalti. Kuitenkin on siell paikoin
hyvkin viljelysmaata. Hudson Bayn ja Muskokan seudun vlill on
Ontarion suuri savialue, jossa vahvan metsn alla olisi hyv maata
maanviljelykselle, vaikkakin viljelemist ehkisee kylmhk ilmanala.
Muskokan jrviseudut ovat kauniita.

Suuri keskitasanko ulottuu Yhdysvaltain rajalta Jmereen ja
Laurentisesta vuorimaasta Kalliovuoristoon. Etelss se on 800 mailia
leve ja supistuu pohjoisessa puolta kapeammaksi. Idst lnteen
se jakaantuu porrasmaisesti kolmeen tasankoon. Itisin, Manitoban
alue, on matalin, ainoastaan 800 jalkaa meren pinnan ylpuolella.
Siihen kuuluu viljava Red River-laakso. Toinen tasanko alkaa
Lnsi-Manitobasta, nousten vhitellen niin, ett se lntisimpn,
Reginan ja Medicin Hatin vlill, on 1.600 jalkaa korkealla. Luoteessa
j North Saskatchewan River sen piiriin. Alempi, Manitoban tasanko, on
melkein kauttaaltaan tasaista, tm sen sijaan on aaltoilevaa. Kolmas
tasanko, joka rajoittuu lnness Kalliovuoristoon ja kohoaa 3.000
jalan korkeudelle, on aikalailla kumpuista. Niden tasankojen vesi
kuljettaa etelss ja lounaassa Red River ja sen sivujoki Assiniboine,
jotka laskevat Lake Winnipegiin, mist Nelson-joki johtaa vedet
Hudson-lahteen. Tasangon pohjoisosassa virtaavat Churchill-joki, joka
laskee Hudson-lahteen, Peace-. Athabaska- ja Mackenzie-joet, jotka
viimeksimainitun kautta johtavat Jmereen.

Tasanko-alueen maaper on yleens hyvin rikasmultaista (paikoin,
erittin lounaisessa on heikompaa). Ruokamulta on mustaa tai
ruskehtavaa ja voi sit olla kymmenenkin jalan paksuudelta. Sen alla
on savi. Harvassa paikassa maapallolla on tmn rikkaampaa maaper
kasvillisuudelle. Vett ja lunta tulee vhn. Merkittv on, ett
sadetta saadaan enimmkseen kevt- ja keskuukausina, parhaiten
alkukesn, jolloin maanviljelys sit parhaiten tarvitsee. Talvet ovat
kylmi, kest lmpimi. Lntisimmss osassa ilmasto on lauhkeampi.

Vuoristo-alue on Kanadan lntisin ja ulottuu sekin Yhdysvaltain
rajalta Jmereen. Kalliovuoriston leveys on noin 60 mailia, ja
monet vuorenhuiput nousevat siell lhes 20.000 jalan korkeuteen.
Sielt lnteen on useampia muita vuorijaksoja, jotka ovat matalampia,
kuta lhemmksi Isoa valtamerta tullaan. Selkirkin vuorijaksossa
on viel 10.000 jalan huippuja, rannikkojaksossa (Coast Range),
joka on 100 mailia leve, ainoastaan muutama huippu nousee 9.000
jalan korkeuteen. Komeata mets kasvavien vuorenrinteiden vliss
on laaksoja, joissa virtaa vuolaita, koskista rikkaita jokia.
Tunnetuimmat niist ovat Columbia ja Fraser, jotka laskevat Isoon
valtamereen, Columbia Yhdysvaltain puolella. Samaan valtamereen laskee
pohjoisessa Skeena. Koilliset joet, Peace, Liard ja muutamat muut
yhtyvt Mackenzieen. Pohjoisin suurjoki Yukon vie vedet Behringin
salmeen. Joet soveltuvat laivaliikenteelle ainoastaan suu-osiltaan.
Siell on viljavia, ehk paikoin kapeita laaksoja. Ilmasto on sangen
vaihteleva tmn alueen eri osissa. Rannikolla se on lmpsuhteiltaan
tasainen, kostea. Vuoristossa on kylmi talvia, mutta kes voi olla
melkeinp tukahduttavan lmmin.

Kanadan pinta-alasta on noin yksi kolmaskymmenesosa vett. Paitsi
Suuria Jrvi, jotka etelss ovat Yhdysvaltojen rajana, on Kanadassa
kolme muuta suurta jrve: Lake Winnipeg, Great Slave Lake ja
Great Bear Lake, jotka ovat Erie- tai Ontario- jrvien kokoisia,
vielp suurempia. Muita mainittavia suurehkoja jrvi ovat Lake
Nipigon Ontariossa ja Lake St John Quebeciss. Hudson Bay on suuri
sismeri, 800 mailia pitk ja 595 mailia leve. Se on Hudson-salmen
kautta yhteydess Atlantin ja Fox Channelin kautta Jmeren kanssa.
Etelisint osaa sanotaan James Bayksi.



KANADAN JA SUOMEN ILMANALA.


Siirtolaisille, jotka menevt Kanadaan, sek myskin kotimaassa
oleville, on trke tuntea Kanadan ja Suomen ilmaston eroavaisuus,
jotta paremmin voitaisiin kytt hyvkseen niit kokemuksia, joita
Kanadassa on saavutettu. Kanada on Suomessa ollut nihin saakka niin
kovin vhn tunnettu, ett ksitykset sen ilmanalastakin ovat hmri
tai hyvin ristiriitaisia.

Kun Kanada on iso maa, joka ulottuu kolmeen valtamereen, vallitsee
siell luonnollisesti eri osissa aivan erilainen ilmastokin.
Etelisin osa pistytyy Yhdysvaltain Detroitin luona noin Rooman
leveysasteelle. Pohjoisessa Kanada menee taas lhelle pohjoisnapaa.
Atlantin rannalla vallitsee kylmien merivirtojen vuoksi kokonaan toinen
ilmasto kuin Ison Valtameren rannalla, miss lmpimt merivirrat
seuraavat rannikkoa pitklle pohjoiseen. Suuren manteren sisosissa
on taas tyypillinen mannerilmasto.

Verrattaessa Kanadan ja Suomen ilmanalaa toisiinsa huomaa heti, ett
Kanada on yleens kylmempi kuin Suomi. Tm ilmenee parhaiten, jos
tarkastamme Helsingin lmpsuhteita ja kuljemme samaa leveysastetta
Kanadassa. Tm leveysaste on Labradorilla sen pohjoisosassa. Se on
siell jotakuinkin tarkalleen metsalueen loppurajana. Helsingin
korkeudella metst jo loppuvat ja kasvillisuus on pasiassa
tundraruohoa. Nin ollen siell on luonnollisesti kylm. Niinp
on tammikuun keskilmp -28 C., helmikuun -25 ja maaliskuun -24
astetta. Viel huhtikuussa on Ungava-lahden tienoilla keskilmp
-12.2, siis siell on silloin kylmempi kuin Oulussa keskitalvella.
Toukokuussakin on keskimrin 4 astetta pakkasta, siis melkein niin
kylm kuin Helsingiss maaliskuussa. Keskuun lmp on +5, eik se
lmpimimpienkn kuukausien, hein- ja elokuun aikana nouse kuin 7.2
asteeseen saakka, siis samaan lmpmrn, kuin Oulussa toukokuussa.
Syyskuu ei ole paljon lmpimmpi kuin Kuopiossa huhtikuu, lokakuu
lhentelee Helsingin pakkaskuukausia ja talvi yh kiristyy marras- ja
joulukuussa.

Keski-Kanadassa samalla leveysasteella on talvi jotakuinkin yht kylm
kuin Ungavalla, mutta kes on huomattavasti lmpimmpi, kuitenkin se
on 1-3 astetta kylmempi kuin Oulussa.

Yukonilla Dawsonissa (Klondikella) eivt talvet ole aivan niin
kylmt kuin samalla leveysasteella muualla Kanadassa, kevt tulee
huomattavasti aikaisemmin ja syksykin on pitempi.

Viljelykseen ja uudisasutukseen on toistaiseksi kokonaan kyttmtnt
koko se Kanadan osa, mik on Helsingin leveysasteen ylpuolella. Sen
mineraalejakin, joita kyll on runsaasti, on thn saakka kytetty
hyvksi vain Klondikessa. Yleens on kuitenkin vallalla se ksitys,
ett ainakin suurin osa Keski-Kanadan pohjoisosaa, n.s. North Western
Territory, soveltuu karjanhoidolle voimakkaan ruohonkasvunsa takia. Ja
suuren Mackenzie-joen varsilla ulottuu metsnkasvu aina Jmerelle
saakka. Kuitenkin on Hudson-lahden varsi kauas eteln jotakuinkin
arktista. Niinp jkarhut tulevat jlautoilla ajaen tuossa suuressa
lahti-meress paljon etelmmksi kuin Helsingin leveysasteelle.

Kanadan viljeltvksi kelpaava alue pttyy trkeimmiss
viljankasvatusmaakunnissa Manitobassa, Saskatchewanissa ja Albertassa
Helsingin leveysasteen tasalla (se onkin niden maakuntien pohjoisena
rajana). Kuitenkaan ei asutus toistaiseksi ulotu niisskn edes
puolivliinkn siit.

Edmontonissa, Albertan maakunnassa, on keskilmp tammikuussa -15 C.
ja helmikuussa -12.2 (Oulussa -9.6 ja -10.8). Maaliskuun keskilmp
nousee lhelle Kuopion keskilmp. Huhtikuu on jo lmpimmpi kuin
Helsingiss, mutta marraskuussa vallitsevat talvipakkaset.

Port Arthurin kaupunki Ontariossa on suuren Superior-jrven rannalla,
siis Keski-Kanadan viljelysalueen etelpss. Kuten tunnettua on tm
Kanadan suomalaisten keskuksia. On outoa, ett siell on talvi kylmempi
kuin Edmontonissa. Siihen kai vaikuttaa se, ett se on lhempn
Hudson-lahtea. Huhtikuu Port Arthurissa on vhn lmpimmpi kuin
vastaava kuukausi Kuopiossa sek varsinaiset keskuukaudet hiukan
lmpimmmt kuin Helsingiss. Yleens ei Port Arthurin ja Etel-Suomen
kesill ole suurta eroa, mutta talvet ovat melkoisesti kylmemmt.

Aivan erikoisen alueen ilmastollisessa suhteessa muodostaa British
Columbian rannikko. Vancouverissa laskeutuu Celsius-lmpmittari
harvoin jtymispisteeseen talvella. Keskilmp kesll ei nouse
Helsingin lmp suuremmaksi, ei edes siihenkn. Siell vallitsevat
sangen tasaiset ilmat. Sademr on joillakin seuduin suuri, mutta
Vancouverin saaren etelpt kehutaan sangen aurinkoiseksi.

Lopuksi pieni vertailu Montrealin ja Helsingin ilmanalan vlill.
Tammikuun keskilmp on Montrealissa -10, Helsingiss -5.7. Mys
helmikuu on Montrealissa kylmempi, maaliskuu taas hiukan lmpimmpi.
Huhtikuu on Montrealissa +5, Helsingiss +2.4, toukokuu Montrealissa
+13, Helsingiss +9.4. Keskuukaudet ovat Montrealissa 3 astetta ja
syyskuu 5 astetta lmpimmpi kuin Helsingiss. Viel lokakuukin on
Montrealissa lmpimmpi, mutta sitten kylmyys voittaa.

Yleens on Kanadassa (lnsirantaa lukuunottamatta) lmmn vaihtelut
suuremmat kuin Suomessa. Kuitenkaan ei asutun Kanadan ilmanala kovin
paljon poikkea Suomen ilmastosta.



AIKAISEMPI HISTORIA.


Kun Amerikka Columbuksen lytretken jlkeen 1492 tuli tunnetuksi,
riensivt Euroopan eri kansat ottamaan siit itselleen osia.

Cabotit tutkivat Englannin hyvksi vuosina 1497 ja 1498 Cape Bretonin
ja kaukana koillisessa Hudson-salmet sek tulivat Acadian rannoille,
Uuteen Englantiin ja aina Virginiaan saakka. Nist retkist johtuvat
Englannin omistusoikeudet Pohjois-Amerikkaan.

Heit seurasivat ranskalaiset. Italialainen Juan Verrazzano otti vuonna
1524 Ranskan palveluksessa ollen selkoa rannikosta, joka ulottui Cape
Hatterasista Nova Scotiaan. Hnen veljens piirsi verraten hyvt
kartat ja kastoi manteren pohjoisosan "Uudeksi Ranskaksi" (Nouvelle
France). Kun Ranskalla oli niihin aikoihin sotia Euroopassa, ehdittiin
uusiin alueisiin kiinnitt aluksi vain sangen vhn huomiota. Vuonna
1534 lhetettiin sinne Jacques Cartier, jota pidetn ensimmisen
siirtokunnan perustajana Kanadassa. Tosin muinaisina aikoina, aivan
tuhatlukumme alussa, lienevt skandinaavit Islannista Grnlannin
kautta kyneet Kanadassa ja perustaneet sinne siirtokunnankin, mutta se
oli hvinnyt eik ketn valkoisia asunut Kanadassa ennen ranskalaisten
tuloa.

Cartier saapui Belle Islen salmen kautta, joka erottaa Newfoundlandin
manteresta, ja nousi maihin Labradorin puolella. Maa on siell sangen
karua, joten ensimminen vaikutus ei ranskalaisista suinkaan ollut
hyv. Cartier tuli siihen ksitykseen, ett tmn tytyi olla se
maa, johon Jumala ajoi Kainin veljesmurhan jlkeen. Varmasti se ei
ollut sama seutu, mihin skandinaavit olivat muinoin saapuneet, he
kun antoivat maihinnousupaikalle "Hyvn Viinimaan" nimen. Mutta
myskin Cartier nki parempaa saapuessaan sisemmksi. Hn joutui
Gasp-niemimaalle ja siin muodollisesti otti "Uuden Ranskan"
Ranskan kruunulle. Seuraavana vuonna hn purjehti St Lawrence-jokea
ylspin. Maa nytti viljavalta ja sit peittivt joen molemmin
puolin aarniometst. Hn saapui aina Lachine-koskille saakka ja
laski laivansa ankkuriin nykyisen Montrealin kohdalla Hochelagassa.
Muutaman pivn perst hn palasi joen suulle ja valitsi siirtokunnan
paikaksi nykyisen Quebecin kaupungin seudun, mik nytti parhaiten
sopivan puolustustarkoituksiin. Kun intiaanit, joita siell asui
pieness kylkunnassa, sanoivat paikan nimeksi "Kannata", luuli Cartier
sen tarkoittavan koko maata, ja niin tuli maan nimeksi Kanada, joka
oikeastaan merkitsee intiaanikielell vain kyl. Tt nime hn kytti
selostuksessaan, kun palasi takaisin kotiin. Vuonna 1541 hn tuli
uudelleen, ja nyt siirtokunta pantiin alulle. Se ei kuitenkaan johtanut
pysyviin tuloksiin, samoin kuin ei ranskalaisen aatelismiehen de
Robervalin yrityskn hiukan myhemmin. Uusi Ranska ji viel 60
vuodeksi yksinomaan punanahoille.

Vuonna 1603 kvi Kanadassa Samuel de Champlain ja tuli hnkin tll
matkalla Hochelagaan saakka. Seuraavana vuotena hn saapui uudelleen
ja pysyvsti. Mukanaan hnell oli aatelismies de Monts, jolle
Ranskan kuningas oli antanut yksinoikeuden turkiskauppaan Uuden
Ranskan alueelta. Champlain oli suurten unelmien mies ja samalla
toimintakykyinen. Quebecin siirtokunnassa ei ollut alussa kuin 28
valkoista miest, mutta heidn johtajansa kuvitteli uudesta maasta
kokonaista valtakuntaa Ranskalle. Champlain lhti tutkimaan tt
valtakuntaansa, souti ja purjehti vesistj aina Huron- ja
Michigan-jrville saakka. Kun hn kuoli vuonna 1635, ei oltu viel
valtakunnan ri saavutettu. Tuli toisia, jotka jatkoivat, mutta hekin
monesti luulivat, ettei tll maalla ri olisikaan. Samalla oli
siirtokunnan perustusta lujitettava. Quebecin kaupunki alkoi voimistua
uusien siirtolaisten ja turkiskaupan turvissa. Vuonna 1642 perusti
aatelismies de Maisonneuve siirtokunnan St Lawrence-joen varrelle,
Quebecin ylpuolelle. Kun hn lhti tt perustamaan, varoittivat
olojen tuntijat hnt irokeesi-intiaaneista, jotka olivat paikan,
"Hochelagan", isnti. "Min menen, vaikka jokainen puu olisi
irokeesi", sanoi yltipinen seikkailija. Kun pieni joukko nousi maihin
vuoren (Mont Royal) juurella, laskeutuivat retkeliset polvilleen
ja pappi pyhityspuheessaan sanoi profeetallisesti: "Te olette kuin
sinapinsiemen, joka vhisest alkaa ja kasvaa puuksi, joka varjostaa
maan." Samalla paikalla on nyt miljoonakaupunki Montreal. Intiaanit
tosin ahdistelivat, verisi yhteentrmyksi sattui, mutta siirtokunta
silyi.

Turkiskauppa houkutteli ranskalaisia tunkeutumaan syvemmlle
ermaihin. Kaksi seikkailijaa, Radisson ja des Grosseilliers,
lhti Montrealista vuonna 1660 tuntematonta lntt kohti. He kvivt
nykyisess Amerikan Dakotassa ja pohjoiseen pin he tunkeutuivat maitse
Hudson Baylle saakka, jossa oli meritse kyty ennenkin. Siellhn
vuonna 1610 menetti Intian vyl etsiessn henkens kuuluisa Henry
Hudson, joka jtti nimens tuolle suurelle sismerelle ja joka on
historiassa erityisesti tunnettu siit, ett hn lysi (hnest nimens
saaneen) nykyisen New Yorkin kohdalla olevan joen ja osti Manhattan
saaren intiaaneilta 24 dollarin arvoisilla tavaroilla. Saarella on
nyt New Yorkin posa.

Radisson koetti saada maanmiehin, ranskalaisia, innostumaan
turkiskauppaan Hudson Bayn alueella. Kun he eivt siihen ryhtyneet,
kntyi hn englantilaisten puoleen, ja nm perustivat vuonna 1670
mainehikkaan Hudson Bay-yhtin. Siit syntyi myhemmin kahnauksia
Ranskan ja Englannin vlill.

Paitsi turkisten ostajia ja seikkailijoita meni lnteen mys
ranskalaisia lhetyssaarnaajia, jotka, samalla kuin knnyttivt
intiaaneja, toimivat suurenmoisina lytretkeilijin ja "Uuden
Ranskan" alueen laajentajina. Kuuluisin nist retkeilijist oli
Lasalle, joka saapui vuonna 1682 Mississippi-joelle saakka ja laskeutui
sit myten Meksikon lahdelle, julistaen Ranskan kuninkaan alaiseksi
tmn suunnattoman alueen, jolle hn antoi nimen Louisiana. Se pysyi
Ranskan alusmaana senkin jlkeen, kun itse Kanada oli joutunut
Englannille.

Kun Quebecist ja Montrealista ksin toimittiin nin laajalle, kuten
Lasallen, Is Marquetten, Kalliovuoriston lytjien Verendrysin y.m.
retket osoittavat, todistaa se suurta elinvoimaisuutta ja korkeata
kehityst, mik vallitsi Kanadan ranskalaisten keskuudessa. Ranska
oli niin aikoina suurin maanomistaja Pohjois-Amerikassa.

Englanti tuli kuitenkin vaaralliseksi Ranskan kilpailijaksi. Nojautuen
Cabotien lytihin Atlantin rannalla sek Draken matkoihin Ison
valtameren puoleisella osalla vuonna 1579 vaati Englanti itselleen koko
Pohjois-Amerikkaa, paitsi niit alueita, joita Espanja oli aikaisemmin
vallannut. Kanadassa se sai vahvan tuen Hudson Bay-yhtist, joka
katsoi koko Kanadan takaliston omaksi alueekseen. Niinp sopimuksessa
vuonna 1713 Ranska luopui vaatimuksistaan Hudson Bayhin sek Acadian
alueesta, johon kuului Nova Scotian niemimaa sek suurin osa nykyist
New Brunswicki.

Nin oli Englannilla jo vakava jalansija nykyisess Kanadassa. Ja tuli
aika, jolloin se kokonaan tuhosi Ranskan vallan siell. Syntyi sota
ja etelst lhetettiin kenraali Wolfe sotajoukon kera valloittamaan
Kanada. Ratkaiseva taistelu tapahtui syyskuun 13. p:n 1759 n.s.
Abrahamin Kentill Quebecin kaupungin vierell. Sek kenraali
Wolfe ett ranskalaisten pllikk Montcalm kaatuivat. Voitto tuli
Englannille. Lopullisesti ranskalaiset antautuivat Montrealissa
syyskuun 8. p:n 1760. Pariisin rauhassa vuonna 1763 luovutettiin
Uusi Ranska Englannille, ja jtettiin vain kaksi pient saarta
Newfoundlandin kupeella. St Pierre ja Miquelon, ranskalaisille kalojen
kuivauspaikoiksi. Ne ovat vielkin thteen ranskalaisten entisest
vallasta Pohjois-Amerikassa.

Sen puolentoista sadan vuoden kuluessa, mik lasketaan Ranskan
ajaksi Kanadassa, oli maahan saapunut niin paljon ranskalaisia,
ett "Uudessa Ranskassa" vest oli melkein kokonaan ranskalaista.
Englantilaisten muutto kvi huomattavaksi vasta Amerikan vapaussodan
aikana sek pian sen jlkeen. Ne, jotka pysyivt uskollisina Englannin
kruunulle, lojalistit, katsoivat edullisemmaksi muuttaa thn maahan.
Nin kansoittuivat Nova Scotia, New Brunswick ja Quebecin maakunnasta
n.s. Eastern Townships (Itiset pitjt). Joukko lojalisteja muutti
lnnemmksi, tullen perusainekseksi nykyiseen Ontarioon.

Tm osaltaan selitt, miksi Kanada ei liittynyt Amerikan
siirtokuntain puolelle vapaustaistelussa ja miksi se myhemminkin
on pysynyt uskollisena Englannille. Amerikkalaiset koettivat kyll
taivuttaa Kanadaa puolelleen. Siin tarkoituksessa tuli Benjamin
Franklin Montrealiin, mutta sai tyhjin toimin palata. Paremmin eivt
onnistuneet amerikkalaisten Montgomeryn ja ja Arnoldin yritykset
asevoimin vallata Kanada. Yht vhn oli amerikkalaisten yrityksill
menestyst vuonna 1812, jolloin oli sota Englannin ja Yhdysvaltain
vlill.

Mutta Amerikan vapausliikkeest oli vlillist hyty myskin Kanadan
olojen jrjestykselle. Perustuslakisnnksell vuonna 1791 erotettiin
englanninkielinen Ontario eli Yl-Kanada, joksi sit silloin sanottiin,
ranskankielisest Quebecist eli Ala-Kanadasta. Maakunnille
jrjestettiin eduskunnallinen hallitusmuoto. Nova Scotia ja New
Brunswick olivat sen saaneet jo aikaisemmin.



DOMINION PERUSTAMINEN.


Se jrjestelm, joka oli Amerikan vapaussodan jlkeen ja juuri sen
johdosta syntynyt Kanadassa, ei tyydyttnyt kauan voimistuvia
siirtokuntia, jotka alkoivat vhitellen vaatia itsehallintoa. Syntyi
katkeria riitoja lainlaatijakuntien ja englantilaisten kuvernrien
vlill. Ne johtivat sek Yl- ett Ala-Kanadassa vuosina 1837 ja 1838
kapinoihin, jotka kyll kukistettiin, mutta joiden seurauksena oli se,
ett nm maakunnat vuonna 1841 yhdistettiin unioniksi, joka sai
kansalle vastuunalaisen hallituksen. Ja vihdoin vuonna 1848 Englanti
lopullisesti tunnusti, ett sen asettama kuvernri, kuten kuningas
emmaassa, ei hallitse, vaan hallitus on sen puoluejohtajan ksiss,
jolla kulloinkin on lainlaatijakunnan enemmistn kannatus puolellaan.
Samana vuonna annettiin samanlaiset vastuunalaiset hallitukset
Nova Scotialle ja New Brunswickille sek vuonna 1851 Prince Edward
Islandille, joka myskin oli muodostunut eri maakunnaksi.

Tll vlin oli uusi siirtokunta syntynyt Ison Valtameren rannalle
Vancouver-saarelle, mist oli lydetty kivihiilt vuonna 1849 ja mihin
turkiskauppa suuntautui sek maitse ett meritse. Tm siirtokunta sai
eduskunnallisen hallituksen vuonna 1856. Vhn myhemmin lydettiin
kultaa kaukaa mannermaan puolelta, ja sinne riensi suuret joukot
kullankaivajia. Tst alueesta tuli erityinen siirtokunta. Nist
muodostui 1866 British Columbian maakunta, joka sai vuonna 1871
samantapaisen perustuslain kuin muutkin maakunnat.

Nin oli Kanadassa viisi erillist maakuntaa, joilla kaikilla oli
oma eduskunnallinen hallituksensa. Yl- ja Ala-Kanada (unionissa
keskenn), Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island ja
muodostumaisillaan oleva British Columbia. Laaja alue Yl-Kanadan ja
British Columbian vlill oli jrjestymtnt Hudson Bay-yhtille
kuuluvaa aluetta.

Sit mukaa kuin yhteys maakuntien vlill kehittyi, erittinkin
rautateitten ja shklinjain tultua kytntn, alettiin huomata
hallinnollisen yhteenliittymisen trkeytt. Jo vuonna 1851
oli Yl-Kanadan pministeri Henry Sherwood laatinut suunnitelman,
jonka mukaan Brittilisen Pohjois-Amerikan maakunnat muodostaisivat
federatiivisen liiton, jonka yhteisen eduskuntana olisi
kaksikamarinen valittujen jsenten parlamentti. Maakuntien
paikalliset lainlaatijakunnat siit huolimatta silytettisiin
edelleen. Tm ehdotus osoittautui harkitsemisen arvoiseksi ja
sai osakseen kannatusta. Vuonna 1858 matkusti Alexander Galtin
ehdotuksesta lhetyst Englantiin neuvottelemaan asiasta valtakunnan
johtomiesten kanssa. Vaikka sill kerralla ei viel mitn valmista
tullut, vaativat kytnnlliset kysymykset pian tekoihin ryhtymist.
Maakuntahallitukset huomasivat kykenemttmyytens yhteisi ptksi
saamaan aikaan. Yhdysvallat tarjosivat Kanadalle kokonaisuudessaan
kauppasopimusta vastavuoroisuuden perustalla, mutta tt etua ei
voitu kytt hyvksi, kun ei pystytty saamaan aikaan ptst
koko Kanadan nimess. Englannin hallitus vaati, ett Kanadan olisi
otettava maansa puolustaminen omaksi asiakseen. Tllaisten kysymysten
ratkaisua varten muodostettiin vuonna 1864 Yl- ja Ala-Kanadan
yhteinen koalitionihallitus. Merimaakunnat puolestaan asettivat
oman neuvoskunnan suunnittelemaan niden yhteist hallitusta ja
lainlaatijakuntaa. Tm neuvoskunta sai oikeuden laajentaa tehtvns
sek menn Quebeciin neuvottelemaan kaikkien maakuntien federaalisesta
yhteenliittymisest. Lokakuussa 1864 kokoontunut Quebecin
konferenssi laati 72 ptslauselmaa, jotka Yl- ja Ala-Kanadan
yhteinen lainlaatijakunta hyvksyi. Merimaakunnissa oli vastustus
suurempi. Kuitenkin Nova Scotia ja New Brunswick vihdoin suostuivat
lhettmn edustajansa muitten mukana Lontooseen. Neuvottelut
alkoivat valtakunnan pkaupungissa joulukuun 4. p:n 1866. Prince
Edward Island ja Newfoundland eivt olleet edustettuina. Perustana
keskusteluille olivat Quebecin konferenssin ptslauselmat, joihin
tehtiin jonkin verran muutoksia. Niinp liittoyhtymn nimi "Kanadan
Kuningaskunta" muutettiin dominioksi. Englannin parlamentti hyvksyi
nin syntyneen perustuslain Kanadalle ja se, "British North America
Act" sai kuninkaan hyvksymisen maaliskuun 29. p:n 1867. Pian sen
jlkeen antoi Englannin hallitus julistuksen, jonka mukaan Kanadan
maakunnat yhdistettiin, yhdeksi dominioksi, Kanadan nimell, ja niin
astui tm uusi jrjestelm, joka on Kanadan valtiollinen perustus,
kytntn heinkuun 1. p:n 1867. Siit lhtien vietetn vuosittain
tuota piv Kanadan perustamisen juhlana.

Dominioiden syntymisen hyvksi tyskentelivt monet Kanadan maakuntien
valtiomiehet ja Quebecin konferenssin jsenille annettiin kunnianimi
"Fathers of Confederation" (Liittoutuman Ist). Vaikuttavin heist
oli John A. MacDonald, jonka tehtvksi ji jrjestelmn toimeenpano
uuden dominion hallituksen pministerin. Alussa hnell oli
suuria vaikeuksia. Yhtymn vastustajat lietsoivat eri maakunnissa
tyytymttmyytt, uskotellen, ett maakunnat menettisivt
itsenisyytens ja vapautensa. Kun MacDonald, laajentaakseen dominion
aluetta ja yhdistkseen valtakunnan valtamerest toiseen, hankki
yhteisen hallituksen alaiseksi Hudson Bay-yhtin alueet, syntyi
siell vuonna 1870 kapina, jonka kukistaminen tuotti huolta. Manitoba
liitettiin pian dominioon maakuntana. British Columbia sai asiansa
jrjestykseen ja yhtyi liittoon 1871. Prince Edward Island tuli pari
vuotta myhemmin. Newfoundland ji pois eivtk myhemminkn pidetyt
neuvottelut ole johtaneet tulokseen. Kun vuonna 1880 Brittien
valtakunnan hallitus julisti kaikki brittiliset alueet Amerikassa
aina Jmeren saaria myten Kanadaan kuuluviksi, erotettiin nimenomaan
Netvfoundland erilleen. Syyskuussa 1905 muodostettiin Albertan
ja Saskatchewanin maakunnat ja otettiin liittoon. Pohjoiseksi
rajaksi asetettiin vuonna 1912 niille sek Manitoban, Ontarion ja
British Columbian maakunnille 60. leveysaste. Niiden pohjoispuolelle
ji lntisimmss osassa Yukonin territorio. Muu pohjoinen, North
Westernin, laaja asumaton alue on jaettu Mackenzien, Keewatinin ja
Franklinin territorioiksi, ja niihin kuuluvat myskin arktiset saaret.



KANADAN HALLINNOLLINEN POHJA.


Edellmainittu "The British North America Act" st sen perustan,
mille "Dominion of Canadan" hallinto on rakennettu, dominion suhteen
valtakuntiin sek sen omiin maakuntiin. Sen mukaan on toimeenpaneva
valta Yhdistetyn Kuningaskunnan (Englannin) hallitsijalla, jota
edustaa dominiossa kenraalikuvernri ja maakunnissa varakuvernri
(Lieutenant Governor). Kenraalikuvernrin neuvonantajana on kuninkaan
yksityisneuvosto (Privy Council) Kanadaa varten -- neuvoskunta, jonka
muodostavat toimessa olevat hallituksen jsenet (ministerist).

Dominion parlamentin osat ovat senaatti ja edustajahuone (House of
Commons). Parlamentin on kokoonnuttava vhintn kerran vuodessa,
niin ett sen istuntoaikojen vli ei saa olla 12 kuukautta pitempi.
Senaatin jsenet, joita on 96, nimitt kenraalikuvernri neuvoston
istunnossa (in Council) ja heidn tulee olla 30 vuotta tyttneit
Brittien alamaisia, edustamassaan maakunnassa asuvia ja heidn puhdas
omaisuutensa tulee olla vhintn 4.000 dollaria. Edustajahuoneen
jsenet, joita nykyjn on 245 valitsee kansa piirittin maakunnissa
parlamenttikaudeksi, mik ei saa olla viitt vuotta pitempi.

Dominion parlamentilla on yksinomainen lainsdntvalta koko
Kanadaan kaikessa, mik koskee valtion velkaa ja omaisuutta,
kaupan ja elinkeinon jrjestmist, verottamista, rahan lainaamista
yleist luottoa vastaan, postia, venlaskua ja tilastoa, sotavke
ja puolustusta, palkkojen ja mrrahojen myntmist hallituksen
virkamiehille, merimerkkej ja majakoita, purjehdusta ja merenkulkua,
karanteenia, rannikko- ja sisvesikalastusta, rajan yli kulkua,
rahaa ja rahanvalmistusta, pankkiliikett, sstpankkeja, painoja
ja mittoja, maksuosoituksia, korkoja, rahakantaa, vararikkoja,
patentteja, tekijnoikeuksia, intiaaneja ja heille varattuja maita,
kansalaistuttamista ja vieraskansalaisia, avioliittoja ja avioeroja,
rikoslakia, vankiloita ja yleens sellaisia asioita, joita ei ole
erotettu maakunnille kuuluviksi.

Alussa olivat dominion yleiset menot hyvin vhiset. Liittosopimus
jtti kuitenkin dominion parlamentille Intercolonial-rautatien
lopullisen rakentamisen ja Canadian Pacific-tien ptkseen
saattamisen. Myhemmin otti dominio haltuunsa National
Transcontinental-rautatien. Niden kautta lisntyivt yleiset menot
suuresti. Lisksi tuli maailmansota, joka Kanadalle maksoi 1.700
miljoonaa dollaria, lukuunottamatta elkkeit. Kun Liitto alkoi, oli
dominion palveluksessa vain 1.500 henke, nyt niit on noin 40.000.
Dominion valtiotulot olivat vuonna 1926 380 miljoonaa dollaria sek
menot 355 miljoonaa ja valtionvelka vuoden lopussa 2.390 miljoonaa
dollaria. Nin suureksi on valtiotalous paisunut pienest alusta.

Maakunnat hoitavat omat erikoiset asiansa. Kuninkaan edustajan,
varakuvernrin, nimitt kenraalikuvernri ministerineuvostossa.
Tm hoitaa hallitusta maakunnan ministeristn neuvojen mukaan ja sen
avustamana. Ministerist on vastuunalainen lainlaatijakunnalle ja
eroaa niin pian kuin lainlaatijakunta on antanut epluottamuslauseen.
Lainlaatijakunnat ovat yksikamarisia ja niiden jsenet valitsee
kansa. Ainoastaan Quebeciss ja Nova Scotiassa on kaksi kamaria,
lainlaatijaneuvosto (Legislative Council) ja lainlaatijakunta
(Legislative Assembly).

Kunkin maakunnan lainlaatijakunnat ovat yksinoikeutetut tekemn
lakeja, jotka koskevat lisyksi maakunnan perustuslakiin,
suoranaista verotusta maakunnan alueella, lainanottamista maakunnan
tarpeisiin, maakunnan virastojen perustamista ja yllpitmist sek
virkamiesten nimittmist ja palkkaamista, maakunnalle kuuluvien maiden
sek niill olevien metsien hoitoa ja myynti, maakunnan vankilain,
sairashuoneitten ja hyvntekevisyyslaitosten perustamista ja
yllpitmist, kunnallisia laitoksia, lupakirjoja kaupan y.m. liikkeen
harjoittamiseksi, maakunnallisia laitoksia, joihin kuuluvat kanavat,
rautatiet y.m., mikli ne ovat maakunnan alueella. Parlamentti on
katsonut niiden kuuluvan dominion yleisiksi tai useampia maakuntia
koskeviksi, maakunnallisten yhtiiden laillistamista, avioliittoja,
kiinteistj ja siviilioikeuksia, oikeuslaitosta, sakko- y.m.
rangaistuksia sek yleens kaikkia yksinomaan maakuntaan kohdistuviksi
asioiksi. Opetuslaitokset ja uskonnollisten vhemmistjen
suojeleminen kuuluvat niinikn maakuntahallinnolle.

Maakunnat saavat dominion rahastosta huomattavia apurahoja. Monella
maakunnalla on suuria tuloja maistaan, mineraalioikeuksista y.m.
luonnon eduista, jotka niille kuuluvat. Maakuntaverotus kohdistuu
etupss yhtiihin ja maakiinteimistihin. Menot johtuvat
suurimmaksi osaksi opetuslaitoksista, julkisista rakennuksista,
yleisist tist, tyven suojelemisesta, hyvntekevisyydest,
sairaaloista ja ojennuslaitoksista.

Kunnallinen hallinto ei ole yhdenmukainen kaikissa maakunnissa,
mutta melkein kaikkialla se kuitenkin on itsehallinnon perustalla.
Kanadassa on nykyjn yli 4.000 kuntaa, joilla on oma hallintonsa.
Suurilla kunnilla on suuret menot, joita varten hankitaan tuloja
etupss veroilla. Montrealin ja Toronton kunnallinen menosnt on
suurempi kuin maakunnilla, joihin ne kuuluvat. Kunnalliset verotulot
ovat puolessatoista vuosikymmeness nousseet Ontarion ja Quebecin
maakunnissa noin kolminkertaisiksi, Manitobassa kaksinkertaisiksi ja
muualla samassa suhteessa.

Kuten edellolevasta lyhyest yleissilmyksest nkyy, perustuu
Kanadan yleinen sek mys maakuntien ja kuntien hallinto
itsemrysperiaatteeseen englantilaisen katsantokannan mukaan.
Kytnnss dominio on itsehallinnollisempi kuin mihin perustuslain
sanamuoto viittaa, se on sisllisesti omissa asioissaan itseninen.

Dominio kuuluu Brittiliseen Maailmanvaltakuntaan, sen eri kansojen
liittoon. Vuonna 1878 otettiin kenraalikuvernrin ohjesntn
mrys, ett hnen tulee yleens, paitsi muutamissa vhptisiss
poikkeustapauksissa, toimia maan oman ministerineuvoston ohjeiden
mukaan. Itse kenraalikuvernrin nimityskin tapahtuu neuvottelujen
jlkeen Kanadan hallituksen kanssa. Siirtomaitten konferensseissa,
joita mrajoin pidetn Lontoossa, kehitetn ja selvennetn niitten
suhteita emmaahan yh enemmn tydellisen itsehallinnon suuntaan.
Niinp Englannin hallitus on niiss astunut tasavertaiseen asemaan
"primus inter pares" perustalla. Sodan aikana otettiin siirtomaiden
pministerit valtakunnan sotaneuvostoon ja sodan jlkeen Kanadan
aloitteesta tulivat siirtomaat Englannin mukana allekirjoittajiksi
rauhansopimukseen sek hyvksyttiin jseniksi Kansainliittoon.

Valtakunnan konferenssissa vuonna 1926 mriteltiin kenraalikuvernrin
asema niin, ettei hn edusta Englannin hallitusta, vaan nimenomaan
kuningasta. Seurauksena siit on ollut, ett Englannin hallitus on
lhettnyt Kanadaan oman diplomaattisen edustajan, jota ei tosin sanota
lhettilksi, vaan suurvaltuutetuksi (High Commissioner). Kanadalla on
samanlainen Lontoossa ja hnen asemaansa on verrattava Suomen
ministerivaltiosihteeriin Pietarissa entiseen aikaan. Ero on vain
siin, ett tm High Commissioner toimii perustuslaillisen Englannin
hallituksen kanssa. Saman valtakunnan konferenssin tuloksena on, ett
Kanada on alkanut muodostaa omia lhetystj eri maihin, jotka mys
ovat lhettneet Kanadaan valtiolliset edustajansa. Niin on Kanadalla
nyt lhetystj Washingtonissa, Pariisissa ja Tokiossa, sek ilmeinen
pyrkimys on perustaa niit muuannekin.

Mainitun konferenssin julkilausuma mrittelee Suur-Britannian ja sen
itsehallinnollisten dominioitten suhteet toisiinsa seuraavasti:
Ne ovat autonomisia yhteisj (communities) Brittien valtakunnassa,
tasavertaisia asemassaan, ei mitenkn alistettuja toistensa alle
kotoisissa tai ulkomaisissa asioissaan, mutta ovat kuitenkin yhdistetyt
yleisess kuuluvaisuudessaan kruunuun ja ovat vapaasti liittyneet
jseniksi kansojen Brittiliseen valtaan (British Commonwealth of
Nations).



VEST.


Vuonna 1665 oli silloisessa Kanadassa 3.215 henke, lukuunottamatta
intiaaneja ja eskimoita. Sata vuotta myhemmin oli valkoinen vest
kasvanut 90.000:een ja 1800-luvun alussa se oli neljnnesmiljoona.
Thn kasvamiseen olivat vaikuttaneet paljon Englannille uskolliset
lojalistit, jotka muuttivat Yhdysvalloista. Ensimminen snnllinen
venlasku tapahtui 1851 ja siit lhtien se on suoritettu
kymmenvuosittain. Mainittuna vuonna oli Kanadassa asukkaita 2.384.919
ja vuonna 1871 suunnilleen yht paljon kuin on nykyisess Suomessa.
Tmn vuosisadan alkuun oli vest tss suuressa maassa kasvanut
5 1/3 miljoonaksi. Edellinen vuosisata oli kuulunut Yhdysvalloille,
jossa oli vuonna 1800 jotakuinkin tasalleen yht paljon vke kuin
sata vuotta myhemmin Kanadassa, nimittin 5.308.000, mutta vuonna
1900 jo 76 miljoonaa. On sanottu, ett tm uusi vuosisata kuuluu
Kanadalle, ja siihen viittaa vestn lisntyminenkin. Tosin
Kanada tarvitsi tll vuosisadalla 27 vuotta pstkseen siihen
vestmrn, 9 1/2 miljoonaan, mihin Yhdysvallat psivt sata
vuotta aikaisemmin 20 vuodessa, mutta on huomattava, ett Kanadan
vuosille sattui maailmansodan ajat, jolloin vkiluvun kasvaminen ehtyi.
Kymmenvuotiskautena 1903-1913 saapui Kanadaan siirtolaisia yli 2 1/2
miljoonaa. Sodan aikana tuli sangen vhn ja viel sodan jlkeenkin
on siirtolaisuus ollut hidasta. Kanadalla on siirtolaisuudelle
kuitenkin luonnolliset edellytyksens, joten on odotettavissa,
ett Kanadan vkiluku tmn vuosisadan lopussa nousee ainakin
samaan kuin Yhdysvalloissa viime vuosisadan pttyess, nimittin
76 miljoonaan tai mahdollisesti tyteen 100 miljoonaan, jos vain
portteja pidetn yht auki kuin thn asti ja maassa totutaan
pitmn siirtolaisista parempaa huolta (miss suhteessa nykyjn on
viel paljon puutteellisuutta). Silloin alkaa Kanada olla yht tysi
kuin Yhdysvallat nykyjn, varsinkin, jos otetaan huomioon, ett
Kanadan pohjoisimmat seudut eivt voi kylmyytens vuoksi koskaan
varsinaisesti kansoittua.

Maakunnittain jakaantuu Kanadan vest niin, ett vuonna 1927 oli
Ontariossa asukkaita 3.187.000, Quebeciss 2.604.000, New Brunswickiss
411.000, Nova Scotiassa 543.000, British Columbiassa 575.000, Prince
Edward Islandilla 87.000, Manitobassa 647.000, Saskatchewanissa
836.000, Albertassa 617.000, Yukonilla 3.470 ja North Western
Territoressa 9.050.

Tarkastettaessa vest kansallisuuden perustalla on mielenkiintoista
tehd vertaus 50-vuotisjaksolta 1871-1921, jolta ajalta on tilastoa
kytettviss. Luvut osoittavat vuotta 1921 ja sulkujenvliset luvut
vuotta 1871. Englantilaisia oli 2.545.496 (706 369), irlantilaisia
1.107.817 (846.414), skotlantilaisia 1.173.637 (549.946), muita
brittilisi 41.953 (7.773) -- yhteens brittilisi 4.868.903
(2.110.502), ranskalaisia 2.452.751 (1.082.940), hollantilaisia 117.506
(29.662), saksalaisia 294.636 (202.991), juutalaisia 126.196 (125),
intiaaneja 110.814 (23.035), italialaisia 66.769 (1.035), neekereit
18.291 (21.496), venlisi 100.064 (607), skandinaaveja 167.359
(1.623), sveitsilisi 12.837 (2.962), muita kansallisuuksia (joita
v. 1921 oli itvaltalaisia 107.671, kiinalaisia 39.587, japanilaisia
15.868, puolalaisia 53.403 y.m.) 431.108 (1.222) sek sellaisia,
joita ei ole ryhmitetty 21.249 (7.561). Nist luvuista nhdn,
ett vaikka maan ranskalainen vest ei saa juuri ollenkaan
vestnlisyst siirtolaisuuden kautta, sill Ranskasta ei tule
Kanadaan juuri ollenkaan siirtolaisia, on se kuitenkin kasvanut 2 1/2
kertaiseksi. Tm johtuu ranskalaisten suuresta luonnollisesta
lisntymisest syntymisen kautta. Kanadan ranskalaisilla on maailman
suurimpia perheit. Toinen merkittv seikka on, ett vaikka
skotlantilaisia ei ole puoltakaan englantilaisten lukumrst, ovat he
Kanadan johtavaa ainesta erittinkin taloudellisella alalla.

Brittilinen aines on puolessa vuosisadassa tullut 2 1/2 kertaa
suuremmaksi, juutalaiset ovat lisntyneet tuhatkertaisesti ja
skandinaavit satakertaisesti. Intiaanien lisntyminen on myskin
merkittv, vaikkakaan luvut eivt ole tysin verrannollisia toisiinsa,
sill vuoden 1871 tilastossa ei ole nykyisi preeriamaakuntia, joissa
intiaanien valtava enemmist asuu.

Suomalaiset ovat vuoden 1871 tilastossa venlisten joukossa. Niit ei
siis tss vertauksessa voida ottaa huomioon.

Jos Kanadan peruskansallisuuksiin kuuluviksi lasketaan ranskalaiset
ja englantilaiset, huomataan, ett puolessa vuosisadassa ovat uudet
ainekset, muut kansallisuudet, lisntyneet puolta nopeammin kuin
edellmainitut.

Suurin vestnlisys, etupss uusien kansallisuuksien vuoksi on
tapahtunut preeriamaakunnissa ja British Columbiassa. Lnnen
neitseelliset alueet ovat vetneet enemmn puoleensa, suuri osa niist
onkin saanut asukkaansa vasta mainittuna viisikymmenvuotisena
ajanjaksona. Vuonna 1871 ei ollut viel ollenkaan Calgaryn,
Edmontonin ja Vancouverin kaupunkeja, jotka nyt ovat sangen
merkittvi, ja Winnipegiss oli vain muutamia hkkeleit.

Odottamaton on se Kanadan vest-oloissa puolen vuosisadan aikana
tapahtunut muutos, ett kaupunkien vkiluku on kasvanut paljon
nopeammin kuin maaseudun. Vuonna 1871 asui kaupungeissa vain 18
prosenttia koko vestst, mutta vuonna 1921 oli kaupunkivest yht
suuri kuin maalaisvestkin. Tm on tapahtunut siit huolimatta, ett
Kanada on maailman soveliaimpia maanviljelysmaita ja ett maita on
saatavana viljelemist varten melkein rajattomasti, joko ilmaiseksi
tai hyvin helposta maksusta. Tuon huolestuttavan muutoksen on
saanut aikaan Kanadan teollisuuden kehitys. Suhdetta koetetaan saada
muuttumaan, ja sit varten on ryhdytty moniin toimenpiteisiin, mutta
tm yhteiskunnallinen ilmi, joka on verraten yleinen muuallakin, ei
nyt muuttuvaa suuntaa.




KANADAN SUOMALAISASUTUS



SUOMALAISTEN OSUUS KANADAN ASUTTAMISESSA.


Silloin kuin suomalainen siirtolaisuus lysi tiens Yhdysvaltoihin,
oli Kanada viel, muutamia pieni alueita lukuunottamatta,
tuntematonta maata. Suomalaisten siirtolaisten tie kulki tosin sangen
yleisesti Michiganiin ja Minnesotaan Montrealin kautta, mutta
ainoastaan poikkeustapauksissa joku sinne pyshtyi. Levisik se
suomalainen asutus, joka Venjn vallan aikana oli Sitkan ympristll
Alaskassa, etelmmksi mys Kanadan puolelle Ison valtameren rannalla,
on toistaiseksi selvittmtn. Joka tapauksessa silloin, kun Kanadan
dominio perustettiin v. 1867, ei montakaan suomalaista liene asunut
tuossa laajassa maassa.

Yhdysvaltain ja Kanadan vlinen raja oli kuitenkin niihin aikoihin,
jopa maailmansotaan saakka, esteettmsti auki. Ensin luonnollisesti
houkutteli Kanadan runsas metsnriista ernkvijit. Yhdysvaltain
rannikon kalastajat oppivat pian pistytymn British Columbian
jokisuilla, miss lohen nousuaikana oli kalaa vieri vieress kiinni.
Tm johdatti kullanetsijitkin, joiden joukossa meni muutama
suomalainen. Olihan jo varsin aikaisin kullanryntyksi Fraser-joelle
ja muillekin alueille Kalliovuoriston lnsipuolella. Kivihiilikaivokset
Vancouver-saarella ovat vanhimpia tyalueita, joihin mys suomalaisia
asettui. Niinikn oli kivihiilt nykyisess Albertan maakunnassa
(silloisessa Assiniboian piirikunnassa). Sen muutamiin kaivoksiin
siell asettui melkoisesti suomalaisia.

Varsinaisen alkusysyksen suomalaisten asettumiselle antoi suuren
Pacific-radan rakentaminen. Siihen tyhn psivt Michiganin ja
Minnesotan suomalaiset ajoittain verraten helpostikin, kun Kanadassa
oli tyvoimaa viel vhn niin suuren tyn suorittamiseen. Tyvke
haettiin Yhdysvalloista ja maksettiin hyvt palkat. Siit tuli
suomalaisillekin ksite "Kanadan aika", joka merkitsi hyv rahantuloa.
Lisksi aukeni Kanadassa, osittain lhell Yhdysvaltain rajoja, mys
muita tymaita. Suuret Soo-kanavan rakennustyt panivat perustuksen
Sault Ste Marien suomalaiselle asutukselle. Lachine-kanavien
kaivamiseen tuli niinikn suomalaisia. Hiukan myhemmin alkoivat vet
puoleensa Sudburyn ja Copper Cliffin kuparikiisu- ja nikkelikaivokset,
joissa suomalaisia on alusta piten ollut verraten runsaasti.
Ksityliset huomasivat Toronton edulliseksi ty-oloille. Jotkut
suomalaiset, etsiessn rauhallista maanviljelysseutua, kiinnittivt
huomionsa Kanadaan. Nin syntyi New Finlandin maanviljelyssiirtola
preerialle ja nin alettiin avata peltoviljelyst Port Arthurin
ympristn, mink luonto suuressa mrin muistuttaa Suomea.

Tll tavalla suomalaista asutusta sirottui sinne tnne maan eri
osiin, niin ett viime vuosisadan lopulla lasketaan suomalaisia olleen
Kanadassa yhteens noin 10.000. Kenties tuo arvio on hiukan liian
korkea, mutta kelvannee kuitenkin laskelmien pohjaksi. Siirtyminen
oli tapahtunut pasiassa Yhdysvalloista, mutta suoraan tapahtuvaa
siirtolaisuutta alkoi olla jo Suomestakin.

Tilastovuonna 1900-1901 tuli Suomesta Kanadaan 682 siirtolaista,
seuraavana vuonna 1.292 j.n.e. Viimeisen tyten tilastovuonna ennen
maailmansotaa saapui Suomesta siirtolaisia Kanadaan 3.183. Vaikka
Yhdysvallat ottivat silloin valtavan osan Suomen siirtolaisuudesta, oli
Kanada jo niin aikoina suomalaisille merkittv siirtolaismaa.

Tmn vuosisadan neljntoista ensimmisen vuotena muutti Suomesta
Kanadaan kaikkiaan 20.718 siirtolaista. Luonnollisesti on varsinkin
uudessa siirtolaismaassa aina runsaasti mys palaavia tai muualle
(tss tapauksessa Yhdysvaltoihin) muuttavia. Mutta toiselta puolen
oli Yhdysvalloista verraten runsasta suomalaisten muuttoa Kanadaan,
jonka viljavat, neitseelliset preeriat sek osaksi muutkin seudut
houkuttelivat niit, jotka asuivat rajan etelpuolella. Sit mukaa kuin
etelmpn olevat farmit alkoivat ehty ja antaa huonompia satoja,
huomattiin edullisemmaksi siirty Kanadaan, miss voitiin edelleen
lannoittamatta saada hyvi satoja. Eihn maan perkkaaminen preerioilla
maksa paljon, suurimmat kustannukset ovat rakennuksissa. Nin onkin
preeriamaakuntien ja osaksi muittenkin maanviljelysseutujen vanhempi
suomalainen vest pasiassa Yhdysvalloista muuttanutta. Lisksi
on otettava huomioon vestn luonnollinen lisntyminen perheiss.
Nin ollen ei liene liiaksi arvattu, jos lasketaan suomalaisten (sek
muuttaneiden ett heidn lastensa) lukumrn nousseen Kanadassa
sodan alussa 35.000:een.

Sodan alkuvuotena sek vhn seuraavanakin psi jonkin verran
suomalaisia Kanadaan myskin Suomesta. Vuosina 1914-1920 tuli heit
yhteens 1.006. Yhdysvalloista siirtyi heit enemmn, m.m. sellaisia,
jotka eivt halunneet liitty Yhdysvaltain armeijaan. Kun lisksi
otetaan huomioon luonnollinen venlisys, voitaneen arvioida, ett v.
1920 oli Kanadassa suomalaisia noin 40.000. Tosi on, ett Kanadan
venlaskutilastossa v:lta 1921 lasketaan suomalaisten luku maassa vain
21.494:ksi, mutta kun siin ei ilmeisesti ole Yhdysvalloista tulleita
eik suomalaisten lapsia laskettu suomalaisiksi, ei se kumoa edell
toimitettua kansallisuuslaskelmaa.

Tilastovuonna 1920-1921 saapui Suomesta Kanadaan 1.401 siirtolaista.
Tm oli edellisiin vuosiin verraten sangen runsas mr. Syy siihen
ymmrretn, kun muistetaan, ett silloin oli Suomessa oman sotamme
jlkiselvittely pttynyt. Moni punaisiin kuuluva, joka ei halunnut
jd kotiseudulleen, siirtyi Kanadaan. Kun nit aineksia alkoi
saapua enemmn, asetti Kanada Suomen epedullisempaan luokkaan
maihin psyss. Niinp maa otti seuraavana vuonna Suomesta vain
274 siirtolaista. Sitten ehdot vljenivt ja sit seuraavana vuonna
saapui 1.171. Tilastovuonna 1923-1924 saavutettiin enntys. Silloin
tuli Kanadaan Suomesta 7.640 siirtolaista. Thn suureen mrn oli
vaikuttavin syy se, ett Yhdysvallat alkoivat sulkea porttejaan ja
tiukensivat aika lailla siirtolaislakiaan. Suomessa ei silloin viel
ksitetty Amerikan uutta lakia. Moni Yhdysvaltoihin aikova suomalainen
tuli Kanadaan, arvellen rajan yli psyn sielt olevan helpompaa
-- tavalla toi toisella. Moni heist yrittikin laittomasti, kun
laillisella tavalla ei voinut pst. Moni joutui kiinni ja vankilaan,
mist sitten ajan ollen karkotettiin Suomeen takaisin. Seuraavana
vuotena, 1924-25 Suomesta tulleissa siirtolaisissa, joiden luku
nousi 4.261:een, oli viel jonkin verran niit, jotka tavoittelivat
Yhdysvaltoja. Mutta sitten alettiin laiton rajan ylikulku huomata
perin vaaralliseksi ja laillisen luvan saanti Kanadassa vaikeammaksi
kuin Suomessa. Lisksi oli perin huono tyaika ja yleisemmin tultiin
nkemn, ett Kanada ei ollutkaan "Amerikka". Niinp siirtolaisuus
vheni tilastovuonna 1925-1926 1.617:ksi.

Kokemusta oli saatu ja Kanadaa opittiin paremmin tuntemaan.
Mutta Suomessa, kuten kaikissa elinvoimaisissa kansoissa, on
harrastusta yrittmn, mielenkiintoa uusiin oloihin ja pyrkimyst
siirtolaisuuteen. Kun Yhdysvaltoihin ei voinut pst, huomattiin
Kanada sittenkin sellaiseksi, jossa olisi tilaisuus koetella
onneaan. Onhan siell luonto lhimmin Suomea muistuttava, onhan
se nousemassa maailman ensimmisten tuotantomaitten joukkoon ja
onhan siell, kun maa on aivan vhn tutkittu ja asuttu, melkein
rajattomia mahdollisuuksia. Niinp tilastovuotena (huhtikuun alusta
maaliskuun loppuun) 1926-27 saapui Suomesta siirtolaisia 5.160 ja
seuraavana vuotena tuli suomenkielisi ja Suomen ruotsalaisia yhteens
hiukan enemmn. Nin ollen nytt silt, ett Suomen snnllinen
siirtolaisuus Kanadaan pysyttelee siin 5.000 vaiheilla vuodessa, sen
kasvaminen tai vheneminen riippuu sek Suomen ett Kanadan
olosuhteitten kehittymisest. Yhdysvallat on vhitellen jtettv
kokonaan laskuista pois. Niiden merkitys suomalaisille siirtolaisille
on jo melkein lopussa.

Huhtikuun alusta 1920 maaliskuun loppuun 1928, siis kahdeksan vuoden
kuluessa, on Suomesta Kanadaan saapunut 26.309 siirtolaista. Jos
lasketaan, ett v. 1920 oli Kanadassa suomalaisia 40.000, oli heit
v:n 1928 alussa noin 65.000. Silloin lasketaan vestn luonnollisen
lisntymisen sek Yhdysvalloista etupss maanviljelijiksi
muuttaneiden suunnilleen vastaavan sit mr, mik on maasta palannut
takaisin Suomeen tai siirtynyt Yhdysvaltoihin.

Vestn luonnollista lisyst arvioidessa olisi tarpeen tiet
Kanadassa olevien suomalaisten perheiden lukumr. Sit ei
kuitenkaan voi laskea. Ne, jotka Yhdysvalloista muuttavat Kanadaan
maanviljelijiksi, ovat enimmkseen perheellisi. Toiselta puolen
ovat Kanadaan Suomesta muuttaneet enimmkseen miehi, naimattomia
tai sellaisia, joiden perheet ovat jneet kotimaahan. Tilastovuosina
1919-25 Suomesta tulleista siirtolaisista oli miehi 10.595, naisia
3 152 ja lapsia 1.045. Naisista oli palvelijattaria, siis yksinisi
1.513. Perheitten muodostaminen on enimmille suomalaisille vaikeaa,
kun he tyskentelevt tukkimetsiss tai muissa tilapisiss tiss,
ja joutuvat alinomaa muuttamaan paikasta toiseen. Sen sijaan
maanviljelykseen asettuvan on vaikea tulla yksinisen toimeen.

On syyt viel tarkastella mille tmn laajan maan seuduille Suomesta
tulleet siirtolaiset asettuvat. Kanadan siirtolaislain mukaan tytyy
maahan tulevalla siirtolaisella olla jokin pmrn, mihin hn
menee (yksinisell naisella varma perheellinen vastaanottaja,
mieluimmin tietty typaikka). Vaikka kaikista saapuneista ei ole
varmaa tilastoa, huomataan, ett vuosina 1919-25 ilmoitti Suomesta
saapuneista 14.793 siirtolaisesta 128 pmrkseen Merimaakunnat
(Nova Scotian. New Brunswickin tai Prince Edward Islandin), Quebecin
maakunnan 1.756, Ontarion 11.184, Manitoban 130, Saskatchewanin 140,
Albertan 299 ja British Columbian 1.156. Siis noin viisi jokaisesta
seitsemst tulokkaasta ilmoitti asettuvansa Ontarion maakuntaan.
Siirtolaiset, jotka ainakin alkuvuosina kulkevat satunnaisissa
tiss, ovat hyvin muuttelevaa vke. Vaikka he ensiksi olisivatkin
matkustaneet maakuntaan, jonka ovat pmrkseen ilmoittaneet, ei se
merkitse sit, ett he pysyvt siell kauan. Erittin on huomattavissa
myhemp siirtymist Ison valtameren alueelle. Mutta ninkin
on varma, ett Ontarion maakunnasta ovat tavattavissa enimmt
suomalaiset.

Arvion tekeminen siit, miten suomalaisten laskettu lukumr 65.000,
jakaantuu eri maakuntien osalle, tulee sangen ylimalkaiseksi.
Esitettkn tss kuitenkin seuraava laskelma:

    Ontariossa.............. 46000
    Quebeciss..............  3000
    Merimaakunnissa.........   400
    Manitobassa.............  1200
    Saskatchewanissa........  2300
    Albertassa..............  4000
    British Columbiassa.....  8000
    Yukonissa y.m...........   100
                             65000

Kun Kanadan vkiluku lhentelee jo kymment miljoonaa, ei siin tuo
suomalaisten 65 000 tunnu paljon. On otettava huo- mioon myskin se,
ett suomalainen siirtolaisuus Kanadaan on vasta alullaan. Nykyisess
siirtolaisuudessa on suomalaisilla jo sangen merkittv osuus. Selvn
kuvan siit antaa Kanadan yhdistetty virallinen tilasto vuosilta
1921-1928.

Tuona ajanjaksona saapui Kanadaan siirtolaisina englantilaisia 224.166,
skotlantilaisia 122.078, irlantilaisia 56.658 ja welshilisi
8.671. Brittien valtakunnan ulkopuolelta tuli siirtolaisia suoraan
Kanadan satamiin kansallisuuksittain seuraavasti: saksalaisia 36.443,
puolalaisia 32.407, suomalaisia 26.309, italialaisia 25.627,
ruteeneja 24.382, tsekkej 17.676, unkarilaisia 15.803, norjalaisia
15.173, ruotsalaisia 14.876, tanskalaisia 11.596, belgialaisia 10.740,
jugoslaaveja 10.219, hollantilaisia 8.465 ja rumanialaisia 6.435.

Muita kansallisuuksia tuli aivan vhn, paitsi juutalaisia, joita
saapui 35.028.

Tst tilastosta nemme, ett Suomi vkilukuunsa nhden lhetti
Kanadaan enemmn kuin mikn muu maa Skotlantia ja Irlantia
lukuunottamatta. Kotimaansa vestmrst on nimittin kustakin maasta
mainitun kahdeksan vuoden aikana jokaista 10.000 asukasta kohden tullut
Kanadaan suunnilleen seuraavasti: skotlantilaisia 250, irlantilaisia
129, suomalaisia 79, englantilaisia 63, norjalaisia 57, tanskalaisia
35, ruotsalaisia 25, unkarilaisia 19, belgialaisia 14, tshekkej 13,
hollantilaisia 12, puolalaisia 10, jugoslaaveja 9, saksalaisia 6 ja
italialaisia 6.

Tss ei ole otettu huomioon juutalaisia ja ruteeneja, jotka
nostaisivat etupss puolalaisten ja tshekkien vertauslukua, mutta
eivt sit saisi lheskn suomalaisten tasolle.

Edell oleva ei itsessn osoita sit, ett Suomen siirtolaisuus
yleens olisi suhteellisesti suurempi kuin muiden maiden. Se nytt
vain Kanadan merkityksen Suomen siirtolaisuudelle. Muut maat lhettvt
siirtolaisia enemmn toisiin maihin, Suomi pasiallisesti Kanadaan.

Jos Suomen suhde Kanadan siirtolaisuudessa jatkuu yhtlisesti
edelleen, kasvaa suomalaisen aineksen merkitys tuossa maassa.
Suomalaisilla on Yhdysvalloissa ollut pyrkimyksen asettua samoille
paikoille. Nin ovat syntyneet valtavat suomalaisasutukset
Kuparisaarelle ja Marquette-kauntiin Michiganissa sek St
Louis-kauntiin Minnesotassa (muita mainitsematta), niin ett
esimerkiksi viimemainitun maanviljelysvestst on ainakin kaksi
kolmannesta suomalaisia. Kanadassakin on huomattavissa samaa, vaikka
toistaiseksi on suurin osa viime vuosina tulleista siirtolaisista
vakituisemmin sijoittumatta. Myskin valkoisten ja punaisten kesken
vallitseva katkeruus toistaiseksi haittaa ryhmittymist. Mutta kaikesta
ptten muodostuu ajan ollen Kanadassakin voimakkaita suomalaisia
yhteiskuntia, jotka tosin eivt muodosta eivtk voikaan muodostaa
"valtiota valtioon", mutta kuitenkin joutuvat merkitsemn enemmn
kuin hajalleen siroittuneina kaikkien kansallisuuksien joukkoon.

Tosin ei ole toiveita siit, ett suomalaiset ninkn silyttisivt
pysyvisesti kielens ja kansallisuutensa, eik se olisi
edullistakaan heidn omalle kehitykselleen tai suomalaisen aineksen
merkitykselle uudessa kotimaassaan. Mutta joka tapauksessa on
ryhmittymisest etuja ensimmisen polven ponnistuksille ja suomalaisten
perusominaisuuksien ilmenemiseen sek siten suomalaisen kyvyn
huomaamiseen. Mikli suomalaisten hyvt ominaisuudet nyttytyvt,
sikli siit vanha kotimaakin saa tunnustusta. Toiselta puolen se
asettaa vanhalle kotimaalle velvollisuuksia, joiden tyttminen on
sille itselleen eduksi. Nm velvollisuudet ovat siin, ettei vanha
kotimaa jt lhteneit siirtolaisiaan aivan orvoiksi, vaan koettaa
auttaa heit heidn hyvss pyrkimyksissn sopivalla tavalla.



SUOMALAISET IT-KANADASSA.


Suomalaisia on sangen vhn Kanadan "Merimaakunnissa", s.o. Nova
Scotiassa, New Brunswickissa ja Prince Edward Islandilla.

Saarimaakunnassa heit on tuskin ollenkaan. Nova Scotiassa on muutamia
kansalaisiamme pyshtynyt Halifaxiin. Vanhin suomalainen siell on
Herman kerlund, joka on asunut Halifaxissa pitkt ajat ja tysin
kanadalaistunut. Suomenkielt hn ei en muista, ruotsia jonkin
verran. Muutamia suomalaisia tyttj on palvelustoimissa, ja he ovat
hyvss maineessa. Myskin joku mies on tylisen tss kaupungissa.
Kanadan hallituksella on tavallisesti suomalainen tulkkina
siirtolaisia tutkittaessa. Merimiehi tapaa silloin tllin Halifaxin
tai jonkin muun merikaupungin satamissa. Muutamia meiklisi on mys
Cape Bretonin hiilialueilla ja yksinisi henkilit tai perheit
muuallakin. Metstymailla on talvisin suomalaisia tilapisesti
joskus enemmnkin.

New Brunswickiin haluttaisiin suomalaisia, kuten yleens
pohjoismaalaisia, maanviljelijiksi, ja maakunnan hallitus auttaa heit
mielelln sijoittumisessa, jos heill itselln on hiukan varoja
alkuunpsemiseksi. Chas. Magnusson, syntyjn ahvenalainen, on St
Johnissa valmis auttamaan tss, kuten muussakin, sen pitkn kokemuksen
nojalla, mink hn paikkakunnalla on saavuttanut. Hn koettaa pit
St Johnissa koossa pient suomalaista ja ruotsalaista siirtokuntaa
lukuhuoneiston y.m. avulla. Palvelijattaria on joitakin kymmeni ja
lisksi joku suomalainen perhe. Metstiss on enemmn suomalaisia
talvisin, mutta maanviljelijit toistaiseksi aivan vhn. Monctonin
kaupungin lhell on suomalaisella Kasper Penttilll kettufarmi.

Suomalaiset siirtolaiset ovat nihin saakka vieroneet merimaakuntia
ja siirtyneet kauemmas Kanadaan. Nytt silt, ett niss maakunnissa
on ainakin pienemmille ryhmille yht hyvin ansiotilaisuuksia kuin
kauempana. Tykaudet ovat melkein pitemmt ja palkat yht suuret
kuin Ontariossa. Maanviljelyskin voi siell olla yht tuottavaa kuin
muualla, sill kulutuspaikkoja on enemmn.

Luonto Nova Scotiassa ja New Brunswickissa on samoin kuin Ontariossakin
Suomea muistuttavaa. Metsi ja asumattomia seutuja on, ei kuitenkaan
sellaisia toivottomia ermaita kuin Ontarion pohjois- ja lnsiosissa.
On syyt kiinnitt nihin maakuntiin enemmn huomiota, varsinkin
kun sinne jdessn sst kalliita matkakustannuksia. Kuitenkin
on otettava huomioon se, ett rautateiden siirtolaislippua, joka
on melkein puolta halvempi kuin tavallinen, ei saa, jos pyshtyy
kauemmaksi aikaa kuin kahdeksi vuorokaudeksi. Kuitenkin ehtii jo sin
aikana tiedustella, millaisia ansiomahdollisuuksia on tarjolla.

Quebecin maakunta on Kanadan itisist trkein ja suurin. Viime vuosiin
saakka se ei suinkaan ole ollut suomalaisten suosiossa eivtk
suomalaiset ole vielkn saaneet siell huomattavampaa, pysyv
jalansijaa. Vaikuttavimpana syyn on tmn maakunnan ranskalaisuus,
joka ilmenee mys siin, ett ulkomaalaisia, vaikka he olisivat
parempia tymiehi, syrjytetn, jos ranskalaisia on saatavana.
Maakunnan hallituskin koettaa valvoa, ett tyt, mikli mahdollista,
varataan ranskalaisille. Ja kokemus on osoittanut, ett suomalaiset ja
Kanadan ranskalaiset eivt viihdy hyvin yhdess.

Muutamia vuosia sitten oli Quebecin kaupungin lhistll suuria
tehdasrakennustit, joihin psi satoja suomalaisia. Muualla tllainen
aiheuttaa, ett niden tiden loputtua paikkakunnalle j joltinenkin
suomalainen asutus joko maanviljelyksen tai satunnaisen tyn varaan.
Mutta tnne ei ole jnyt juuri yhtn suomalaista varsinaisesti
asettumaan.

Quebecin kaupunki ja viel enemmn Montreal ovat painuneet kyll
useimpain suomalaisten siirtolaisten mieliin jo niilt ajoilta, jolloin
Yhdysvaltoihinkin suuntautuva siirtolaisuus kulki niden kaupunkien
kautta, siis paljon ennen kuin suomalaisia Kanadaan asettuikaan. Viel
vuoden 1821 vkilukutilastossa mainitaan, ett silloin oli Montrealissa
ainoastaan seitsemn Suomessa syntynytt henkil. Sekin osoittaa,
ett suomalaiset karttoivat asettua thn kaupunkiin, vaikka tuhansia
kulkikin sen kautta.

Aikaisimmat suomalaiset, joiden tiedetn olleen tyss tss
maakunnassa, olivat kai ne, jotka joitakin vuosikymmeni sitten
olivat syventmss Lachine-kanavaa. Tm kanava, joka on kulkutien
samannimisten koskien sivulla Montrealin lhell oleville
jrvilaivoille, on kyll alunperin vanha, mutta liikkeen vilkastuttua
on sit silloin tllin tytynyt syvent. Tyst maksettiin
hyv palkka, oli n.s. "Kanadan aika", joka merkitsi korkeampia
typalkkoja kuin Yhdysvalloissa -- nykyjn on se ollut pinvastaista.
Suomalaisiakin oli "dollareita pailaamassa" (kasaamassa).

Niilt ajoilta lienee syntyisin tarina suomalaisten tykyvyst ja siit
huomiosta, jota he herttivt.

Joukko suomalaisia teki tyt oikein suomalaisen vell ja sisulla.
Typllikk tahtoi antaa heille tunnustuksen. Hn sanoi: "Kyll
te raadatte hyvin. Oikein kiitettvsti. Ei kukaan pysy teidn
rinnallanne. Mutta tll saattekin hyv valkoista leip, joka antaa
teille voimia."

Siihen vastasi tyns lomassa jyh suomalainen:

"Sir, ei tm viel mitn ole. Jos te antaisitte meille mustaa
ruisleip, niin silloin te vasta nkisitte, miten suomalainen raataa.
Ei tm valkoinen leip voimia anna."

Hyvn maineen raskaan tyn tekemisess ovat suomalaiset sittemmin
saaneetkin, vaikka tynantajat valittavat heiss olevan muita
valitettavia ominaisuuksia, erittinkin juopottelua ja sit, etteivt
ole pysyvi tyss, vaan alituisesti "kuittaavat", lhtevt tyst
pois, etsien muka parempaa.

Syy viimeksimainittuun ei ole yksinomaan suomalaisissa. Tyt ovat
hyvin epvakavia. Hyvkin tyntekij saattaa joutua aivan aavistamatta
pois tyst. Siirtolainen on vain htvara. Jos tyhn pyrkimss on
ranskalainen, saa siirtolainen jtt tyn hnen hyvkseen. Tm on
yksi syy, jonka vuoksi Quebecin maakunnan tyt ovat huonossa maineessa.
Toinen on se, ett tymies, kielentaitamaton siirtolainen, ei lheskn
aina saa sit palkkaa, mink hn ksitt sovitun tyhn ryhdyttess.
"Ranskalainen on pettj", se on suomalaisten varsin yleinen arvostelu.

Viime vuosina on Montrealiin kuitenkin karttunut jonkin verran
suomalaista, enemmn tai vhemmn vakinaista asutusta, vaikka
verraten vhn on sellaisia mieshenkilit, joilla olisi tss
kaupungissa pysyv tyt. Siihen asemaan ovat psseet vain jotkut
ammattilaiset. Kesisin, kun rakennustoimi on erittin vilkasta,
saattaa tynsaanti olla hyvinkin helppoa. Mutta kun tyt vhenevt,
pannaan siirtolaiset ensin pois. Ja talvella ei siirtolaiselle ole
mitn ansiota. Ken ei ole osannut sst, hn joutuu suoranaiseen
htn, ellei ole lynnyt ajoissa siirty metstihin, joita kyllkin
on maakunnassa runsaanpuoleisesti.

Naisilla sen sijaan on pysyv tyt palvelijattarina. Harvoin heidn
tarvitsee olla jouten.

Montrealin suomalaisen siirtokunnan paineksena ovatkin naiset.
Heit on siell monia satoja. Kesisin ja silloin, kun miehet
tulevat Montrealiin etsimn tit tai kuluttamaan vaivalla ansaittuja
dollareitaan, saattaa Montrealissa olla parikin tuhatta suomalaista,
mutta puoltakaan siit mrst ei voida katsoa Montrealiin kuuluvaksi.

Muita huomattavampia suomalaisasutuksia ei Quebecin maakunnassa ole.
Kun jollakin paikkakunnalla on suurempi shklaitoksen, paperitehtaan
tai muun rakentaminen kysymyksess, kerntyy sinne suomalaisia niin
paljon kuin suinkin sopii. Viime vuosien kuluessa merkittvimmist
sellaisista typaikoista mainittakoon Lake St Johnin alueella
pohjoisessa: St Joseph d'Alma, Isle Maligne, Kenogami, Arvida, St
Felicien sek Gatineau-joella Ottawasta kaakkoon: Chelsea, Low ja
Paugan Falls. Hajanaisempia typaikkoja ovat Fassett (monivuotinen
halonhakkuupaikka), Buckingham (High Falls) sek monen monet
metskmppseudut Ottawasta aina Gasp-niemelle ja Anticostiin sek
Yhdysvaltain rajoilta Canadian National-rautatien pohjoiselle linjalle
saakka. On kymmeni, ehk satoja typaikkoja, joissa suomalaisia on
ollut tai on tyskentelemss.

Mutta vakinaista asutusta niihin tuskin koskaan j, tai jos
j, supistuu siirtokunta aivan vhiin. Tiden vilkkaimmillaan
ollessa, kuten St Joseph d'Almassa, Arvidassa, Paugan Fallsilla,
Limoiloussa y.m., saattaa suomalaisilla olla omia liikkeit, taloja ja
matkustajakoteja, mutta useimmat niist sitten hvivt. Mahdollisesti
j joitakin jljelle ja ne ovat ehk siemenen pysyvmpn asutukseen,
mutta suurempia suomalaisia yhteiskuntia nihin tuskin syntyy syist,
joita on edell mainittu.

Pysyvimmksi ehk j Rouyn'in kaivosalue lntisimmss Quebeciss
Ontarion rajalla. Lydettyjen mineraalien synnyttm "kultakuume" vei
sinne muutamia vuosia sitten suomalaisiakin. Yhteiskunta nytti hyvin
kukoistavalta. Mutta sitten tuli takatalven aika ja kansalaisiamme
muutti paljon pois. Uudet lydt antoivat taas uutta eloa, ja nykyjn
voidaan ptt, ett Rouyn j pysyvisesti mys suomalaisen
asutuksen kartalle.

Niinikn luonnollisesti Montreal pysyy nyt vakinaisesti sellaisena,
jossa aina on, vielp kasvavassa mrss, suomalaista asutusta. Tss
se tuskin koskaan psee Toronton rinnalle, mutta joka tapauksessa
ovat suomalaiset sinne jo niin pesiintyneet ja saaneet niin varman
jalansijan, ettei heit en mikn karkoita pois.



SUOMALAISET ONTARIOSSA.


Monessa Suomen kodissa, mist on omaisia Kanadassa, pidetn Ontarion
maakuntaa samana kuin Kanada. Kirjeosoitteissakin usein varmuuden
vuoksi pannaan merkki "Ont.", vaikka henkil asuisi Ison valtameren
rannoilla. Tm kuvaa sit keskeist asemaa, mik Ontariolla on Suomen
siirtolaisuudessa Kanadaan.

Ontario on kyll monessa suhteessa Kanadan trkein maakunta. Se on
verraten keskell tuota laajaa maata -- luetaan kyll viel "itn"
kuuluvaksi, sill "lnsi" alkaa vasta Winnipegist. Mutta vaikka
Ontarion itisimmt seudut ovat New Yorkin valtion naapureina, ovat sen
lntisimmt lhell Dakotaa, joka Yhdysvalloissa kiistmtt kuuluu jo
lnteen.

Tm osoittaa tuon maakunnan laajuutta. Kun otetaan viel huomioon,
ett siin asuu noin kolmas osa koko Kanadan vestst, ett
siell on merkittvmpi Kanadan englanninkielisi kaupunkeja
enemmn kuin muualla yhteens, ett sen teollisuus niinikn on
verrattomasti suurempi kuin muualla sek ett sen piiriss on koko
Kanadan pkaupunki Ottawa, voidaan tydell syyll sanoa, ett se
on johtavassa asemassa Kanadan maakuntien joukossa. Tosin Quebecin
maakunta on paljon suurempi kuin Ontario ja siell on Kanadan ainoa
miljoonakaupunki Montreal, mutta ranskalaisuus pit sen verraten
syrjss.

Jo Montrealin ja Toronton kaupungit osoittavat tuota eroa. Toronto,
puolta pienempi Montrealia, tekee pilvenpiirtjineen suurkaupungin
vaikutuksen, kun Montrealissa ei rakennusjrjestyksen mukaan ole
saanut rakentaa kymment kerrosta korkeampia. Toistaiseksi vain kolme
rakennusta on melkein kuin vahingossa pssyt korkeammaksi.

Itse asiassa ei Ontario kuitenkaan ole varsinainen siirtolaisten
"luvattu maa". Suurin osa sit kuuluu n.s. "Laurentiseen kilpeen",
autioon kalliomaahan, joka on Kanadan huonointa maanviljelysmaata.
Monet muut kansallisuudet, jotka etsivt Kanadasta maanviljelysmaita,
karttavat Ontariota ja menevt lnnemmksi.

Kuitenkin on monta syyt, joitten vuoksi suomalaiset suosivat eniten
Ontariota. Jo entiseen aikaan verraten harvat Suomesta tulleet
siirtolaiset aikoivat asettua Kanadaan maanviljelijiksi. Nytkn ei
heit viel kovin paljon tule niiss aikeissa. Suomalainen
mielii ansaita Kanadassa varoja palatakseen kotiin. Ontariossa on
ollut enimmn ansiotilaisuuksia. Sen metst ovat tarjonneet hyvi
mahdollisuuksia tukkityn saantiin. Niinikn on siell ollut
paljon kaivostit. Se, ett Ontarioon on asettunut suomalaisia
maanviljelijiksikin enemmn kuin minnekn muuanne, johtuu suomalaisen
ikivanhasta katsantokannasta, ett maa, olipa se millainen tahansa,
on viljelykseen saatettava. Tukkitiss on suomalainen nhnyt, ett
kivien vliss kasvaa paikoin lepp sankasti. "Kasvaa se viljaakin",
arvostelee hn. Ja siell on niin houkuttelevia puroja ja jrvi,
maisemat aivan kuin Suomessa. Tm on ollut viehttvn vetovoimana.

On siihen ollut kytnnllisikin syit. Uudisasukkaan on vaikeata
pst maallaan alkuun, vaikka sen ilmaiseksikin saisi, ellei ole
varoja asumuksen rakentamiseen ja maan raivaamiseen. Suomalaisilla,
jotka tulevat Kanadaan, ei yleens ole varoja mukanaan, useimmilla on
vain muutamia kymmeni dollareita, monella ainoastaan se 25 dollaria,
mit maihinnousutarkastuksessa on heilt tavallisesti matkalipun
lisksi vaadittu. Hehn kuuluvat n.s. etuoikeutettuun luokkaan --
muilta, jo virolaisiltakin, vaaditaan paljon enemmn. Monta on
sellaistakin suomalaista, jonka matkalipun hinta on lainattu ja on
ensi tilassa maksettava takaisin.

Nin ollen on suomalaisten mahdollisimman kiireesti saatava ansiotit.
Miehill ei ole muuta keinoa kuin menn mets- tai maankaivamistihin.
Ja niit on Ontariossa runsaimmin.

Jo entiseen aikaan, silloin kuin Suomesta ei Kanadaan ollut
suoranaista siirtolaisuutta, kyttivt Yhdysvalloissa olevat
kansalaisemme "Kanadan aikaa" hyvkseen. Kun Erie- ja Ontario-jrvien
vlille kaivettiin vuosina 1872-1873 Wellandin kanavaa Niagaran
sivuuttamiseksi, siirtyi suomalaisia Ashtabula Harborista ja muualta
ansaitsemaan tst kaivamistyst maksettavia hyvi palkkoja. V. 1873
alettiin kaivaa kanavaa mys Sault Ste Mariessa yhdistmn
Superior- ja Huron-jrvi. Suomalaisia oli jo silloin asettunut jonkin
verran Michiganin pohjoisniemekkeelle. Heit tuli thn tyhn verraten
runsaasti. Kuitenkaan ei heist viel jnyt pysyvist asutusta.
Ei myskn niist, jotka 1870-luvun loppupuolella olivat mukana
rakentamassa Canadian Pacific-rautatiet Ontariossa. Mahdollisesti
joku ji jljelle uudisasutusta perustamaan, mutta enimmt, jotka
eivt palanneet, jivt turpeen alle typaikkojen rille, sill
kuolleisuus oli suuri. Tapaa viel jonkun vanhuksen, joka kauhulla
kertoo noista ajoista. Voipa nhd radan varrella lahoavia ristej,
joiden alla yhteishaudoissa on joukoittain tyvke haudattuna, mukana
suomalaisiakin. Canadian Pacificin rakentaminen tss suhteessa
muistuttaa Riihimen--Lahden vlin rakentamista suurena nlkvuotena,
se vain on eroa, ett miehet eivt Kanadassa kuolleet nlkn. Palkkaa
oli runsaasti ja leip mys, mutta puutteelliset terveysolot veivt
hautaan.

Nm vanhat muistot ovat enimmkseen hvinneet mielest. Vhn
tiedetn noista vanhoista haudoista, ja Kanadan suuret rahapalkatkin
ovat olleita ja menneit. Nykyisell siirtolaispolvella on omat
murheensa ja oma taistelunsa toimeentulosta.

Kun varsinainen suomalainen siirtolaisuus Kanadaan alkoi
huomattavammassa mrss vasta melkein puolen vuosisataa myhemmin,
oli jo n.s. "Vanha Ontario" pssyt kehityksess siihen, ettei sinne
vhill rahoilla voinut asettua muuten kuin tilapisiin tihin tai
pystyv ammattilainen kaupunkeihin. Niinp "Vanhassa Ontariossa" on
verraten vhn suomalaisia, paitsi Toronton kaupungissa ja muutamissa
teollisuuspaikoissa.

Kun katsoo Ontarion karttaa, huomaa, ett se on kapein Mattawan
ja Georgia-lahden vlill. Tuota linjaa voidaan pit rajana mys
suomalaisasutukselle. Etelmpn on heit vhemmn, mutta pohjoisempana
ja idempn tuskin on yhtn seutua, miss ei tapaisi ainakin jonkun
suomalaisen ja niiss on paikoin sangen sankkoja suomalaisasutuksia.

"Vanhassa Ontariossa" on suomalaisia eniten Torontossa, tmn maakunnan
p- ja suurimmassa kaupungissa.

V. 1895 muutti Yhdysvalloista muutamia suomalaisia rtleit
Torontoon. Ensin he menivt vain koetteelle, mutta kun tulivat
suosituiksi ja ansiot nyttivt joltisiltakin, jivt he sinne
ja tulivat siklisen suomalaisen asutuksen perusainekseksi.
Jotkut rtlit ryhtyivt myhemmin mys rakennushommiin ja
toimeliaisuudellaan ansaitsivat sievoisia omaisuuksia. Vanhimmat heist
ovat jo kuolleet, mutta jlkeliset elvt hyvinvoipina kanadalaisina.

Ensimmiset suomalaiset rtlit Torontossa olivat Mikkonen
Hyrynsalmelta, K. Lintala Isostakyrst ja H. Heinonen Liedosta.
Hiukan myhemmin tuli Ranta sek Hellsberg ja sitten Saarimki, Unhola,
Nieminen y.m., jotka ovat pitneet tmn ammattikunnan vanhaa, hyv
mainetta yll. He ovat menestyneet niin, ett esimerkiksi Lintalan ja
Rannan perikunnan omaisuudet noussevat noin puoleensataantuhanteen
dollariin ja muittenkin verraten korkealle. Hyvin ovat ansainneet
mys rakennus- ja metsurakoitsijat, joista Mr. Hill lasketaan kaikkein
varakkaampiin suomalaisiin, samoin K. Lahti ja A. Anderson. Torontossa
on ainakin toistakymment suomalaista, joilla voidaan laskea
olevan Suomen rahassa vhintn puolen miljoonan omaisuus, ja
monilla kymmenill on sadastatuhannesta markasta ylspin. Suomen
varakonsulina on Mr. Adiel Saarimki. Suomalaisilla on Torontossa
noin puolensataa omaa taloa. Omia liikkeit, lukuunottamatta lukuisia
matkustajakoteja, ei ole kovin monta. Lintalan perillisill on Jokelan
johtamana suurehko saunalaitos. J. Ranta oli aikanaan huomattu
rakentaja, ja samalla alalla on toiminut J. Hill. Lisksi on pari
leipuriliikett, joku kellosepp, parturiliike y.m. Torontossa,
kuten useissa paikoissa muuallakin, ovat suomalaiset huomanneet
"pallohuoneen" (biljardin) pitmisen edulliseksi. Sellaiset eivt
Kanadassa, kuten Yhdysvalloissakaan, ole varsin hyvss maineessa,
mutta jos niiss jrjestys on hyv eik sallita juopottelua, voivat ne
vet suomalaista nuorisoa pois huonommista paikoista.

Torontossa arvioidaan olevan suomalaisia noin kolmen ja neljn
tuhannen vaiheilla, niist kuitenkin vain noin pari tuhatta,
vakinaisesti asuvia. Talvi- ja kestiden vliaikoina kokoontuu
mys Torontoon paljon suomalaisia odottamaan tytilaisuuksia. Itse
kaupungissakin on jonkin verran enemmn tyt saatavana miehille kuin
Montrealissa. Ja naispalvelijain keskuudessa on Torontolla jo kauan
ollut hyv nimi, samoin kuin suomalaisilla palvelijattarilla Toronton
rouvien piiriss. Naispalvelijain palkat vaihtelevat 20-60 dollarin
vlill kuukaudessa. Alin palkka on luonnollisesti sken tulleella
kielt taitamattomalla ja ylin hyvill keittjttrill. Suomalaisia
tyttj on ainakin tuhatkunta Torontossa palvelustoimissa sek mys
joitakin miehi.

Miesten ammattialoilla ansaitsevat suomalaiset kirvesmiehet ja puusept
50-60 centti tunnilta (ammattiyhdistykseen kuuluvat 80-90 sentti),
maalarit, samoin rtlit. 28-30 dollaria viikolta, suutarit 50-60
sentti tunnilta, mekaanikot, aina 80 senttiin ja valurit jopa yhteen
dollariin saakka tunnilta. Typiv on 9-10-tuntinen. Tynsaantti
on usein epvarma, talvella huono, varsinkin sekatiss, joissa
maksetaan 30-40 sentti tunnilta. Asunto ja ruoka maksaa noin yhden
dollarin pivlt. Rakennustit kest tavallisesti kahdeksan
kuukauden vaiheille vuodessa.

Toronton suomalaisilla on aina ollut henkisi harrastuksia. Alussa
olivat yhteispyrinnt vilkkaita, mutta sitten tuli hajaannus,
joka on jakanut suomalaiset pariin kolmeen ryhmn. Seurakuntia on
kaksi, joista Kanadan Yhdistyneeseen Kirkkoon (presbyteereist,
metodisteista ja kongregatsionalisteista muodostuneeseen) kuuluva on
yleisin. Alkujaan se oli kongregatsionalistinen, jota jsenet eivt
erottaneet luterilaisesta, mutta kun suomalaiset eivt omin voiminsa
jaksaneet sit pit yll, ryhtyi presbyteerinen kirkko auttamaan ja
maksamaan suurimman osan kuluista. Kilpi kirkon oven yll muutettiin
osoittamaan Toronton ensimmist suomalaista presbyteerist kirkkoa.
Pappia ei vaihdettu eik uskontoa muutettu. Sama henki vallitsi ja
vallitsee edelleenkin. Yht vapaasti on toimittu Yhdistyneen Kirkon
aikana. Tm kirkko on rakentanut siirtolaiskansallisuuksia varten
kirkkotalon "Kaikkien Kansallisuuksien Kirkko", jossa suomalaiset
ovat melkein paineksena ja on heill siin oma kaunis kirkkosali
sek kytettviss huoneita kokouksia, lauluharjoituksia sek muita
kehitys- ja valistuspyrkimyksi varten. Erittin on pidetty huolta
palvelijattarien viihdyttmisest heidn vapaailtoinaan, ja tm
talo on tullut suomalaisille tytille keskukseksi, joka toimii
heille postinvlittjn ja tarjoo iltakoulujen muodossa opetusta
kielen sek muun hydyllisen oppimiseen. Vaikka thn suomalaiseen
seurakuntaan kuuluu vakituisesti vain noin 70 jsent, on
jumalanpalveluksissa usein monia satoja kansalaisiamme.

Ne, jotka eivt harrasta nit asioita, ovat keskittyneet etupss
kommunistiseen jrjestn, joka on Torontossa, kuten yleenskin
Kanadassa, hyvin toimelias. Kommunistiemme keskusjohto onkin
Torontossa ja siihen kuuluu tottuneita, tyvenliikkeess kauan
toimineita henkilit. Kommunistien haalitalo on jonkin verran
syrjss keskikaupungista, mutta on varsin kookas ja kallisarvoinen.
Sosiaalidemokraatit, jotka eivt ole katsoneet voivansa liitty
kommunisteihin, ovat useampia vuosia elneet erilln hiljaisuudessa.
Viime aikoina on heiss ilmennyt uutta toiminnan innostusta, ja nytt
silt, ett hekin alkavat taas jrjesty kiintemmin.

Muitakin ryhmi on, ja ne toimivat omien mieliaatteittensa hyvksi.

Kun eletn nin eri leireiss, jakaantuvat voimat. On kolme
nuorisoseuraa, kolme voimisteluseuraa, nelj laulukuntaa, kolme
soittokuntaa j.n.e. Kirjastoja on kaksi.

Valistusharrastusta on. Suomenkielisi sanomalehti tulee noin 600
vuosikertaa, niist satakunta Suomesta. Juhlia pidetn. Niinp
kansallisilla on vuosittain Kalevala- ja Suomen itsenisyysjuhlat,
joissa on runsaasti yleis. Samoin kommunisteilla on heidn juhliaan.

Toronto on suomalaisten seuratoimintaharrastuksissa aika paljon edell
Montrealista. Osaksi se johtunee siit, ett siell on suomalainen
asutus vanhempaa ja vakiintuneempaa.

Toronton suomalaisiin voidaan lukea ne muutamat suomalaiset
maanviljelijt, jotka elvt sen lhistll. Heill on sievi pieni
farmeja (suurin 60 eekeri). Myskin on suomalaisia palveluksessa
"toiskielisten" farmeilla. Kuukausipalkkaa on heill kesisin
tysihoidon lisksi 25-40 ja talvisin 10-15 dollaria.

Joukko suomalaisia metstylisi kuluttaa tykausien vlin
snnllisesti Torontossa. Heidn tymaansa ovat pasiassa pohjoisessa
ja koillisessa.

Hamiltonin kauniissa kaupungissa on jonkin verran suomalaisia miehi
ammattitiss ja naisia palvelijattarina. Samoin Kanadanpuoleisella
Niagara Fallsilla. Sielt kautta pyrkinee heit mys luvattomasti
Yhdysvaltoihin, toiset onnistuen toistaiseksi, toiset joutuen jo
heti yrityksessn kiinni ja sitten vankiloihin, kunnes karkoitetaan
"kruunun kyydill" Suomeen. Nm tuottavat huolia rajaviranomaisille.
Mielelln nkisivt he, ett nm yliloikkarit palaisivat takaisin
Kanadan puolelle. Mutta eihn sovi siin olla neuvojina. Ers
rajavartija kuvasi minulle, kuinka suuria summia Amerikan hallitus
kuluttaa heidn hoitamisekseen vankiloissa ja lhettkseen vanhaan
kotimaahan. Hn kertoi sitten jutun erst suomalaisesta, joka kulki
Amerikan puolelle ja joutui kiinni. Tutkinnossa hn selitti, ett
hnen matkalaukkunsa oli jnyt Kanadan puolelle. "Mene se hakemaan",
hnt kehoitettiin ja toivottiin, ett sill miehest pstisiin.

Suomalainen menee Kanadan puolelle, ottaa laukkunsa, tulee takaisin ja
sanoo: "Tss min olen."

Viranomaiset raapivat hmmstynein ptn, mutta heidn ei auttanut
muu kuin lhett mies vankilaan ja sitten ajan ollen passittaa
Suomeen.

Oli hauska huomata, etteivt he tt paluuta pitneet tyhmyyten,
vaan rehellisyyten.

Lhell Niagaraa on Vellandin kanavaseutu, jossa suomalaisia oli
tiss jo puolen vuosisataa sitten. Kului pitkt ajat, ettei seudulla
tiedet olleen yhtn suomalaista. Vasta maailmansodan aikana
siirtyi St Catharinesiin taas muutamia suomalaisia sikliseen
kirvestehtaaseen, miss heit on vielkin. Joitakin Suomen ruotsalaisia
on niinikn ollut jo pitemmn aikaa paperitehtaissa. Nykyjn
on St Catharinesissa vain vhn yli puolensataa suomalaista
vakituisesti asumassa. Metallityss on palkka 60-70 centti tunnissa,
paperitehtaissa 46 centti. Palvelijattarien kuukausipalkka 25-30
dollaria.

Muutamia vuosia sitten, jolloin sill seudulla syvennettiin Vellandin
kanavaa, oli heit sangen runsaasti. Nyt ovat nm tilapiset tymiehet
siirtyneet pois.

Niagaralta lnteen tavataan joku suomalainen ehk kaikissa niiss
monissa kaupungeissa, joita siell on, erittinkin palvelijattaria,
jotka ovat suosittuja. Sarniassa heit lienee useampia. Samoin
on siell sek muissakin Suurten Jrvien satamissa suomalaisia
merimiehi ja satamatylisi.

Huomattavampi suomalaisasutus on siin kaupunkiryhmss, joka Kanadan
puolella on Detroitin miljoonakaupunkia vastapt Windsorissa, Ford
Cityss, Walkervilless. Silloin kuin siirtolaisellakin oli oikeus
kyd Kanadasta ksin tiss Detroitin auto- y.m. tehtaissa, veti
Windsor hyvin puoleensa. Nyt saadaan el niiden tiden varassa, joita
Kanadan puolella on. Ja onhan esimerkiksi Fordilla siell sangen suuret
tehtaat Brittien valtakuntaa varten. Niihin on pssyt suomalaisiakin
sek saanut siell tyskennell jo vuosikausia.

Niss rajakaupungeissa (Border Cities) el monia satoja suomalaisia,
toisinaan saattaa heit olla tuhannen, jopa ylikin. Ne, joilla on
vakituinen ty tehtaissa, voivat olla verraten turvallisia,
vaikka ajoittaisia tynseisauksia sattuisikin. Heill on siell jo
pysyvinen asuinpaikka, monilla kymmenill oma talokin. Mutta ne
miehet, joiden ei ole onnistunut saada tehdastyt, joutuvat pian
ahtaalle. Metstyt, jotka muualla monelle siirtolaiselle ovat
lopullisena turvana, ovat sielt kaukana.

Suomalaiset palvelijattaret viihtyvt verraten hyvin, sill Detroitin
korkeammat palkat vaikuttavat hiukan palkka-tasoon tllkin.

Tuskin missn on siirtolaisella niin kova kiihoitin rajan yli
kuin tll. Onhan kapean salmen toisella puolella vilkas
miljoonakaupunki, jossa on monenlaista tyt ja maksetaan korkeampia
palkkoja.

Nm rajakaupungit ovatkin kuuluisia salakuljetusliikkeen historiassa.
Walkerville on perustunut juovutusjuomain valmistukseen ja myyntiin
Yhdysvaltain puolelle. Sit salakuljetusta ei saada tarkallakaan
vartioimisella ehkistyksi. On rakennettu putkijohtoja salmen alitse ja
niit myten lasketaan himottua juomaa kieltolakimaahan. Jos yksi johto
keksitn, on pian toisia sijalla.

Siirtolaistenkin salakuljetusta harjoitetaan suuressa mrss, mutta
moni kiinni joutunut suomalainen, muiden muassa, on saanut katkerasti
katua, ett on antautunut houkutukseen ja lhtenyt keinottelijan
kelkkaan.

Mikli suomalaisilta saa kuulla, ovat Fordin tehtaat siell parhaat
typaikat.

Toinen jttilisliike, General Motors, on rakentanut Kanadan
autotehtaansa Oshatvaan, joka on noin 30 mailin pss Torontosta
itn Ontario-jrven rannalla. Alkujaan se oli farmikyl, jossa
McLaughlin alkoi ensin valmistaa rattaita ja sitten autoja. Kun hnen
liikkeens suuressa yhteensulatuksessa joutui General Motorsille,
perustettiin tmn liikkeen muutkin tehtaat Oshawaan. Kaupunkia
voisi yht hyvin sanoa General Motors Cityksi, aivan samoin kuin on
Ford City. Kaupungin 25. tehtaasta melkein kaikki ovat riippuvaisia
autonrakennuksesta.

Kaupunki on aivan nuori ja on muutamina viime vuosina kasvanut niin,
ett alkaa olla Kuopion tai Oulun kokoinen, ehkp jo suurempikin.
Se on erinomaisen kauniilla paikalla sek on siististi rakennettu.
Typalkat ovat olleet tavallista paremmat. Urakkatyss ovat
tottuneet ansainneet dollarin ja ylikin tuntia kohti, vaikka muuten
on tuntipalkka 40-80 centti. Suomalaisia on seudulla vain noin
puolen sataa, niist joitakin palvelijattaria, saaden noin 5 dollaria
korkeamman kuukausipalkan kuin Torontossa. Suomalaisilla on jo noin
puolen tusinaa omia taloja osoitukseksi, ett aikomus on jd
paikkakunnalle.

Autotehtaitten ty on vilkasta noin 8 kuukautta vuodessa. Vuoden
loppukuukaudet ovat hiljaisempia, silloin kesajan 4-5.000
tymiehest saa vain toista tuhatta tyt, mutta taaskin uudelta
vuodelta aletaan list tyvoimia. Autoteollisuusalaan perehtynyt on
verraten helposti saanut tyt, mutta muilla tuskin on yrittmist,
sill tarjokkaita on paljon.

Haliburtonin piiriss Torontosta pohjoiseen on viime vuosina
suomalaisia jotakuinkin snnllisesti tyskennellyt metstiss.
Pienemmille joukoille on siell riittnyt tyt. Myskin muutamia
suomalaisia maanviljelijit on siell. Maaper ei ole kyll
maanviljelykselle parasta laatua, mutta suomalainen on verraten hyvin
menestynyt.

Suuremmat suomalaisten metstymaat ja asutusseudut ovat Parry Soundin
piiriss ja sen rautatien varrella, joka sielt johtaa Ottawaan.
Parry Soundissa on jollakin suomalaisella farmarilla jopa 10.000
dollarin arvoinen maatila. Boakviewssa, Wabamacissa y.m. on joitakin
suomalaisia ja Sprucedaleen on kehittymss huomattava suomalainen
yhteiskunta. Siell on monet vuodet ollut metstit ja niiden
vaikutuksesta on sinne suomalaisia asettunut maanviljelijiksi. Kovalla
tyll he Suomea muistuttavassa luonnossa valmistavat itselleen
tulevaisuutta.

Monessa muussa paikassa saman rautatien varrella on kansalaisiamme,
jopa lhell pkaupunkia Ottawaa. Heit on Douglasissa, Renfrewssa,
Arnpriorissa ja erittinkin Galettan vanhoilla lyijykaivoksilla.
Toisinaan on Galettassa ollut meiklisi enemmnkin.

Ottawassa, Kanadan pkaupungissa ei ole suomalaisia koskaan ollut
paljon, mutta heit oli kuitenkin aika monta silloin, kun satoja
suomalaisia tyskenteli sen lhistll Chelsean, Lowin ja Paugan
Fallsin tehdasrakennustiss. Heit on siell edelleenkin jokin
mr, mik varmasti lisntyy sit mukaa kuin Ottawa hallituskaupungin
ohella kehittyy huomattavaksi teollisuuskaupungiksi.

Kuten jo edell mainittiin, on Huron- ja Superior-jrvien
pohjoispuolella oleva Uusi Ontario paljon laajempi maa-alue kuin
Vanha Ontario ja se on samalla Kanadan suomalaisasutuksen kaikkein
huomattavin. Siell asuu kansalaisiamme enemmn kuin muualla Kanadassa
yhteens. Voisi luetella satoja paikkakuntia, joissa suomalaisia on
tai on ollut enemmn tai vhemmn tavattavana, sill esimerkiksi
metstymailla saattaa jonakin talvena olla satoja suomalaisia
ja seuraavana taas tuskin ollenkaan. Samoin on laita joillakin
kaivosseuduilla. Kaivosyrityksi on paljon. Niist tuskin yksi
kymmenest, ehk monesta kymmenest, kehittyy kaivokseksi, jossa
tyt olisi jatkuvasti. Samoin ovat suuret rautatierakennukset, joita
myskin Ontariossa on ollut paljon. Tymaat vaihtuvat ja samoin
suomalaisten asuinseudut.

Nin ollen ei luettelo niist seuduista, joissa jokin vuosi sitten on
ollut suomalaisia tavattavana ja jotka ehk ovat siin suhteessa
olleet merkittvikin, pid nykyjn en paikkaansa. Se luettelo,
jonka nykyisist suomalaisseuduista voisi tehd, ei muutaman vuoden
perst en merkitse mitn, kun uusia keskuksia syntyy alituiseen.
Ja vasta tuonnempana tulevaisuudessa voidaan nhd, mill niist
on pysyvmp merkityst. Kanadan suomalaiset ovat viel liikkuvalla
kannalla. He harhailevat paikasta toiseen, typaikalta toiselle, ovat
levottomia ja sijoittumatta.

Kuitenkin on jo nyt ja varsinkin juuri Uudessa Ontariossa alueita,
joita voidaan merkit suomalaisten pespaikoiksi, joihin he ovat
asettuneet jo pysyvsti.

Koettakaamme seurata heidn askeleitaan. Kytnnllisint on kulkea
rautatielinjoja ja tarkata suomalaisasutuksia niiden varsilta. Kanadan
kaksi suurta rautatieverkkoa: Canadian Pacific (eli Sii-Pii-Aar
= C.P.R.), jonka sanotaan olevan Aasiaan ja Eurooppaan johtavien
laivalinjojensa ohella maapallon suurin yksityinen liikenneverkko, ja
Canadian National (Sii-En-Aar = C.N.R.), joka on Kanadan hallituksen
omistama ja lienee yleens suurin liikenneverkko maailmassa -- se on
suurempi kuin Sii-Pii-Aarkin -- nm kaksi ovat olleet Ontarion, kuten
yleens Kanadan asuttajina. Ja lisksi on tll alueella Ontarion
maakunnan vallitsema rautatielinja, jonka prata on North Bayn ja
Cochranen vlill sek Algoman rautatielinja Sault Ste Mariesta
pohjoiseen Hearstiin saakka.

Niden rautateiden varsilta lydmme jotakuinkin kaikki Uuden Ontarion
suomalaisseudut, pienimmtkin.

Ottawasta tullen joudumme tll uudella alueella ensin trken
rautateitten solmukohtaan North Bayhin. Olemme silloin jttneet
jlkeen sellaiset pienemmt paikat kuin Mattawan ja siit pohjoiseen
johtavan rautatien varrella olevat paikkakunnat, joista kyll olisimme
joitakin suomalaisia tavanneet, mutta jotka ovat Quebecin maakunnan
puolella.

North Bayssa itsessn asuu verraten vhn suomalaisia vakinaisemmin.
Siell on kyll useampia meiklisi matkustajakoteja, joihin
metstist palautuvat suomalaiset pyshtyvt lepilemn ja odottamaan
uusia typaikkoja. Toisinaan voi siell olla satojakin suomalaisia
tilapisesti.

Jos lhdemme sielt pohjoiseen, joudumme ensinn vanhaan suomalaiseen
asutuskeskukseen Cobaltiin, miss ovat kuuluisat hopea- ja
kobalttikaivokset. Tmkn ei ole eurooppalaisessa merkityksess vanha
paikka, sill lydthn tehtiin vasta tmn vuosisadan alussa. Mutta
neljnnesvuosisata on Uuden Ontarion historiassa verraten pitk
aika. Lydt herttivt suunnatonta huomiota. Kansaa tulvi sinne ja
kaupunki kohosi muutamissa viikoissa. Suomalaisia on siell ollut
alusta piten mukana. Asunto-olot eivt suinkaan olleet kehuttavat.
F.J. Syrjl kuvaa erst sellaista asumusta niilt ajoilta: "Se
oli kyhtty laudoista. Alakerta oli ruokasalina ja keittin.
Ylkertaan kuljettiin pystysuoria tikkaita myten pienen aukon kautta.
Seinvierustat tss latomaisessa vintiss olivat kaksikerroksisia
snkyj tynn. 80 miest nukkui siell -- osittain kahdessa vuorossa.
Kaksi asujaa sairasti suolikuumetta ja sngyiss oli tuhansittain
syplisi."

Olot ovat nyt muuttuneet. Suomalaisilla, joita siell on muutamia
satoja, on sievi omia asumuksia, sellaisiakin, jotka kelpaisivat
hyvinkin siron huvilan rinnalle Suomessa. Varallisuus on noussut niiden
kansalaisten keskuudessa, jotka ovat pyrkineet sstmn. Kaivoksista
on saatu monen monien miljoonien arvosta hopeaa. Yhtiiden sivulla ovat
tyntekijtkin menestyneet, vaikkakin saattaa olla eri mielt siit
suhteesta, mill ansiot on jaettu tyn ja poman vlill.

Cobaltin hopeakuumeen alkuajoilta kertoo niden seutujen historioitsija
kahdesta suomalaisesta, jotka siell samosivat ermaita metallisuonia
etsien. Ja he lysivtkin rikkaita kultasuonia Night Hawk-jrven
luota. Niin, lysivt kyll, mutta historia ei kerro, kuka niist
hytyi. Eivt ainakaan nm suomalaiset. Joka tapauksessa on
sill seudulla nyt kaksikin kultakaivosta, jotka ovat maailman
tuottoisimpia. Ovatko ne samoissa suonissa, joita suomalaiset
lysivt, tai onko niiss jokin muu paikkakunnan kultakaivos, se ei ole
tmn kirjoittajan tiedossa.

Cobaltin lhistll on useampia muita paikkoja, joissa on
suomalaisia, esim. Latchford, Giroux, Gillies y.m. Pienempien
suomalaispaikkojen ohi kuljettua joudumme Rosegroveen, jossa merkitn
olevan kansalaisiamme pari sataa, sek sitten Sakastikaan, josta
lhtee haararata Kirkland Lakelle ja Larden Lakelle.

Kirkland Laken kultakaivokset avattiin v. 1923 ja silloin sinne
tulivat ensimmiset suomalaisetkin Cobaltista. Nyt siell on noin 600
suomalaista. Siell on tuottavia kaivoksia sek mets- ja muita tit.
Kansalaisiltamme on yli puolensataa omia taloja, ja toimeentulo on
joltinenkin. Palkat kaivostyss ovat 4:25-6 dollaria pivss ja
metstiss on kuukausipalkka ollut tysihoidon lisksi 45 dollarin
vaiheilla. Urakkatyss on halkopuista makseltu 2:50 dollaria koordilta
(sylelt) ja paperipuista 4 dollaria. Suomalaisilla on leipomo,
valokuvaamo, pari sekatavarakauppaa, rtlin- ja parturinliikett,
samoin pari saunaa ja pallohaalia sek puolentusinaa "boorditaloja".
Kommunistinen tyvenyhdistys on tll, kuten muuallakin nill
kaivosalueilla, voimakas. Vasta lyhyen aikaa on ollut vaikuttamassa
seurakunta, johon Kanadan Yhdistynyt Kirkko on palkannut papin.
Sanomalehti tulee neljtt sataa, niist kolmattakymment Suomesta.

Jatkaessamme matkaa Swastikasta pohjoiseen tapaamme useampia
suomalaisia ainakin Bourkesissa. Ja Monteithissa sek Shillingtonissa
on puolentoista sataa suomalaista, jotka saavat elatuksensa
metstist, ansaiten tysihoidon lisksi 40-50 dollarin
kuukausipalkkoja. Nit tit kest noin 7 kuukautta vuodessa. Lisksi
on saatavana nelisen kuukauden aikana ansiota sahalaitoksessa, miss
ammattitylisen palkka on 40-55 centti tunnilta. Liikealalla toimii
yksi kauppias ja kolme metsurakoitsijaa.

Yh pohjoiseen mentess poikkeamme haararataa Ahitibi-yhtin
suurelle paperitehtaalle Iroquois Fallsille. Siell ei ole tiss kuin
muutama suomalainen insinri ja joku tymies, mutta tll, kuten
monessa paikassa muuallakin siell pin, on suomalaisia metstiss
sek joitakin yrittmss uudisasutusta. Enimmt noista kylmn
korven asujista ovat vasta aivan alkuvaikeuksissa, jotka ovatkin
melkein voittamattomat. Monet nkevt parhaaksi jonkin ajan kuluttua
hylt maansa. Niin pian kuin tulot metsst ovat loppuneet, jtt
korpielj vaivaisen asumuksensa ja kannot jljelle siirtyen muualle.
On kuitenkin mys sellaisia, jotka puskevat uskollisina suomalaisen
raivaajamaineelle ja raivaavat paikan viljelykseen. Vaikeuksiin katsoen
tytyy heidt tunnustaa sankareiksi.

Porquis Junctionilta on matkustettava toista, lnteen pin johtavaa
haararataa, kun mielimme Kanadan kuuluisimmille kultakaivoksille
Porcupineen ja Timminsiin. Hollingerin kultakaivos Timminsiss on
maailman suurimpia ja Dome-kaivokset South Porcupinessa ovat Kanadan
parhaimpia.

Suomalaisia asuu Timminsiss noin tuhatkunta, ja snnllisin typaikka
on kultakaivoksessa, miss he ansaitsevat neljn ja viiden dollarin
vaiheilla pivss. Metstiss on kuukausipalkka tysihoidon lisksi
26-45 dollarin vlill. Urakkatiss on mahdollisuuksia ansaita
paremmin, mutta jos sattuu saamaan epedullisen urakan, voi ansio
jd pienemmksi. Suomalaisia farmareita ei Timminsin lhistll
ole, eik maa farmaukseen sovellukaan. On vain jokin maitofarmari
sek pienempi karjankasvattajia kansalaistemme joukossa, mutta
miehet ovat nistkin tavallisesti ansiotiss. Suurin liike, jossa
suomalaiset ovat johtavina aineksina, on osuuskauppa. Pienempi,
kuten rtlin-, suutarin-, parturin- y.m. liikkeit on muutamia.
Palvelustoimissa on puolensataa naista ja he saavat niiss 20-35
dollarin kuukausipalkkoja. Sekatiss ovat miesten palkat 40-50 centin
vaiheilla tunnilta. Typivn pituus on 10 tuntia. Hakkaus metsiss
alkaa tavallisesti syyskuun alussa, mutta loppuu usein jo helmikuussa.

Kommunistinen katsantokanta vallitsee paikkakunnalla.
Tyvenyhdistyksi on pari, laulukuntia, torvisoittokuntia ja
kirjastoja yksi kutakin. Kommunistisen jrjestn yhteydess toimii
nuorisoliitto, naisten yhdistys, palvelijattarien yhdistys j.n.e.

Siit lhtien kuin ensimmiset suomalaiset saapuivat kaivostyn
alkaessa paikkakunnalle noin pari vuosikymment sitten, on siell
eri aikoina ja eri tahoilta koetettu hertt mys kirkollista
harrastusta. Viime vuosiin saakka on sen syntyminen nyttnyt
mahdottomalta. Viel muutamia vuosia takaperin kertoi Suomi-synodin
lhettm pappi, ettei hnen ilmoittamiinsa hartaustilaisuuksiin
uskaltanut saapua kuin joku hyvin salaa. Vastustus nytti murtamattoman
vahvalta. Nykyjn siell toimii Kanadan Yhdistetyn Kirkon pappi,
ja hn on saanut kootuksi ymprilleen pienen ryhmn, joka on
sinapinsiemenen itmss.

Timminsissa mys harjoitettiin aikanaan ehk kaikkein innokkaimmin
sinne saapuvien uusien tulokkaiden tutkimista, kuuluivatko
he valkoisiin vai punaisiin. Valkoinen jtettiin turvallisuuden
ulkopuolelle. Nm tutkimukset ovat loppuneet melkein tykknn ja
valkoinenkin voi siell jo saada nyt yhteiskunnan turvaa.

Radikaalinen kiivastelu on herttnyt huomiota tynantajissa
ja se on vaikuttanut ehkisevsti suomalaisten tynsaantiin
erittinkin kaivoksissa. On sattunut muutamia tapauksia, jotka ovat
vaikuttaneet paikkakunnan johtavissa englanninkielisiss aineksissa
kansalaisillemme epedulliseen suuntaan.

Kun helmikuussa 1928 syttyi Hollinger-kaivoksessa kamala tulipalo,
menetti siin moni tymies henkens, niiden joukossa useita
suomalaisia. Tm jrkytti kovasti paikkakuntaa, slittiin
tapaturman uhreja, ja kaupunginhallitus halusi haudata heidt omalla
kustannuksellaan. Suomalaiset eivt jttneet tovereitaan thn
juhlasaattoon ja kirkolliseen hautaukseen. Heidt otettiin erilleen,
vietiin tyventalolle ja haudattiin kommunistisin juhlamenoin,
miss puhuttiin ankaria sanoja kapitalismista. Tutkimus kyll
myhemmin osoitti, ett Hollingerin kaivoksen johto oli lynyt paljon
laimin eik ollut tarpeeksi valvonut tymiestens turvallisuutta,
mutta paikkakunnan yleinen englantilainen mielipide katsoi, ettei
tm surujuhla soveltunut mielenosoitukseen. Jlkiselvittelyss, kun
nousi kysymys korvauksen maksamisesta jlkeenjneille perheille,
tuli ilmi, ett ainakin erll uhrilla oli laillinen vaimo ja perhe
Suomessa sek vihkimtn vaimo ja perhe Timminsiss. Levisi sellainen
luulo, ett suomalaiset elivt pakanain tavoin. Yleinen mieliala
toiskielisten johtavien piireiss asettui entist jyrkemmin suomalaisia
vastaan.

Vaikka tynantajien piireiss tunnustettiin, ett suomalaiset, heidn
mielipiteistn huolimatta, ovat kaivostyss kelvollista ainesta,
alettiin heit vieroa. Hyvin varoitellen otettiin kansalaisiamme
tyhn. Tm epluulo on toki sittemmin osoittanut lauhtumisen
merkkej. Kuntoisuuden tunnustaminen on uudelleen kohoamassa. Mutta
vaikeuksia tyhnpsyss on viimeisiin saakka ollut olemassa.

Kaikesta huolimatta ovat Timminsin suomalaiset osoittaneet
taloudellisen edistymisen merkkej. Heill on useita omia taloja,
toisilla sstjkin pankissa. Eik siin nyt olevan eroa, mihin
puolueeseen he kuuluvat. Sstvisyyden halu ja tykuntoisuus ovat
lopultakin mrjin.

Palatessamme Timminsist sivuutamme Shumacherin, jossa mys on
jonkin verran suomalaisia, ja pyshdymme South Porcupineen, miss
kansalaisiamme on lhes puolen tuhatta. Enimmt suomalaiset ansaitsevat
elantonsa siellkin kultakaivoksissa ja ovat melkein samanlaisessa
asemassa kuin Timminsiss. Tuntipalkka kaivostyss on siin 50-60
centin vaiheilla ja metstiss on kuukausipalkka 40-50 dollaria,
joinakin talvina vhemmin. Metstiden teettjin on m.m. joitakin
suomalaisia urakoitsijoita. Sekatiss on palkka ollut 35-40 centti
tunnissa. Asunnosta ja ruoasta on saanut maksaa vhn yli dollarin
pivss. Kaivosty kest jotakuinkin lpi vuoden, metsty 7-10
kuukautta.

Yhdistyksi ei liene muilla kuin kommunisteilla, jotka ovat ainakin
toistaiseksi vallitsevana aineksena. Suomalaisilla on muutamia kymmeni
omia taloja, enimmkseen pieni. Ensimmiset kansalaisemme asettuivat
tlle seudulle vuonna 1913.

Ennenkuin psemme taas North Bay--Cochranen rautatielinjalle, on
sivuutettava muutamia muita paikkoja, joissa on suomalaista asutusta.
Sellaisena on mainittava Connaught, miss metstyt ovat vallitsevina.
Ikv kyll, kertoo viesti sielt, kuten kovin monesta muustakin
paikasta, ett kansalaisemme -- eivt toki kaikki -- kuluttavat
raskaassa tyss vaivalla saadut ansionsa vkijuomiin. Tarvittaisiin
parempia harrastuksia kuin kortinpeluu ja juopottelu. Varmasti niitkin
viel syntyy sek tnne ett muualle. Kuta pikemmin siihen pstisiin,
sit parempi. Yleens on valittaen todettava, ett "valkoisella
taholla" henkiset harrastukset ovat toistaiseksi olleet valitettavan
heikkoja. Punaiset toki muiden harrastustensa ohella taistelevat mys
kapakoita, erittin salakapakoita, "koiratorppia" vastaan.

"Punaiset", joihin monella paikkakunnalla lukeutuu mys vanhin
suomalainen aines, olivat valtapiireisskin maailmansodan aikana ja
sen lhimpin jlkivuosina verraten suosittuja. Vastustivathan ne
"valkoisia", jotka olivat "saksalaisten liittolaisia".

Sittemmin on katsantokanta jonkin verran muuttunut, mutta vielkn
ei pidet punaisia yhteiskunnalle vaarallisina, jos he vain antavat
Kanadan ia Brittien valtakunnan olla rauhassa. Ers Kanadan asuttamisen
johtavia henkilit sanoi tmn kirjoittajalle: "Kokemus on
osoittanut, ett niin pian kuin radikaaliset ainekset asettuvat maata
asumaan ja puskevat vihansa kantoja vastaan, ovat he yhteiskunnalle
vaarattomia." Jolloinkin voi sattua tapauksia, kuten skettin, kun
suomalainen kumousmies ylimielisesti kirjoitti Englannin kuninkaan
sairaudesta hetkell, jolloin yleinen mielipide sydmen hartaudella
seurasi rakastetun hallitsijan taistelua elmst ja kuolemasta.
Silloin puututaan asiaan ja syyllinen rangaistaan, mutta muuten ei
radikaalisiinkaan mielipiteisiin sekaannuta. Kyll maailmaan nt
mahtuu, ja kommunistinen liike Kanadassa, jonka jsenten enemmist on
suomalaista, vaikka johtajina ovat toiskieliset, on toistaiseksi siksi
vhptinen, ettei se merkitse mitn.

Jatkaaksemme suomalaisten asuinseutujen tarkastelua joudumme
Cochraneen, joka on trke rautateitten solmukohta, sill siin C.N.R.
(Sii-En-Aar) Kanadan hallituksen rautatie ja Ontarion maakunnan
rata yhtyvt. Cochranea voi verrata North Bayhin. Siellkn ei ole
paljon vakinaista suomalaista asutusta, mutta tykausien vliajoilla
kerntyy sinne suurin joukoin suomalaisia metstylisi odottamaan
uusien titten alkamista. Niiden varassa on siell joukko suomalaisia
matkustajakoteja.

Cochranessa on ainoan suomalaisten omistaman saha- ja tukkitiden
suurliikkeen Hawk Lake Lumber Co:n konttori. Tll yhtill, jonka
johtajina ovat suomalaiset A.E. Wicks ja Victor Brander, on monia
satoja suomalaisia tyss sek useita sahoja. Sen metstymaat
ulottuvat kauas Cochranesta eri suuntiin. Yhti on seutukuntansa,
jopa koko Uuden Ontarion suurimpia alallaan. Ers Canadian Nationalin
pradan asema Cochranesta lnteen on saanut nimen Brander
edellmainitun Victor Branderin mukaan.

Ennen kuin kuljemme lnsisuuntaan, on itpuolelta mainittava
Norembega (Sisula), Abitihi, Tasherau ja Amos, joissa on useampia
suomalaisia, sek jatkoradalta pohjoiseen, mink pyrkimyksen on
Hudson Bayn pussin pohja James Bay, ainakin Island Falls.

Lnteen kulkien joudumme pian Smooth Rock Fallsiin, miss on suuri
voimalaitos ja paperitehdas. Siell on suomalainen insinri ja
muutamia tymiehi. Pitkin koko matkaa on suomalaisia metstymiehi
ja enemmn tai vhemmn suomalaisia uudisasukkaita, jotka ovat ottaneet
vapaata maata asutusoikeudella ja viljelemisvelvollisuudella. Olemme
Uuden Ontarion savivyhykkeell, miss maaper on kyll viljavaa,
mutta sen pll on sankka mets tai paljon kantoja, ja on se sangen
hallanarka muulle, paitsi heinn viljelykselle. Halla kyll voi
viljelyksen edistyess karkkoutua pois, mutta siihen pstess on monen
Saarijrven Paavon ksi kelmennyt ylivoimaisessa taistelussa. Se vain
on varma, ett jollei suomalainen saa niit seutuja viljelykseen, ei
niihin kukaan muukaan pysty.

Suomalaisten metstyseuduista mainittakoon erityisesti Branderin
lisksi Driftwood ja Gregoire Mills. Saavumme sitten Kapuskasingiin,
josta on toisessa yhteydess kerrottu. Aidalle kiivennyt karhu katselee
meidn matkaamme ja tydent seudun ermaankuvaa.

Kapuskasing on "kosteikko" ermaassa. Hallituksen siklinen koeasema,
jota varten on varattu laajalti maata, osoittaa, mit kaikkea tuo seutu
voi tuottaa, kun se saadaan viljelykseen. Sen mahdollisuuksia arvatessa
voidaan kuvitella Oulun ja Vaasan lnin rajaseutuja sellaisina,
ett niiss on viljava savipohjainen maaper satojen kilometrien
laajuudella. Ruokamultaa on runsaasti.

Kapuskasingiin rakennettiin pari vuotta sitten voimalaitos ja
paperitehdas ja oli niiss paljon suomalaisia tiss. Titten
valmistuttua ji vain muutamia jljelle, muut hajaantuivat ympristn
metstihin. Heit voi olla yhteens noin tuhatkunta eri paikoissa
ansaiten urakkatiss vhn yli kahden dollarin neljn jalan pituisista
paperipuista koordilta. Metst ovat tllaiseen tyhn huononpuoleiset,
sill niiss on paljon lehtipuuta, mik ei sovellu paperipuuksi.
Kuukausipalkka on metstiss tysihoidon lisksi 45 dollaria.

Tyn laatuun katsoen ovat suomalaiset melkein yksinomaan miesvke.
On ainoastaan muutama perhe ja kmpill ehk nainen kokkina. Jotkut
suomalaiset ovat ottaneet farmin ja yrittvt maanviljelyst. He ovat
pysyvn asutuksen perustana. Muutama on pssyt parin tuhannen dollarin
omaisuuteen. Se ei ole paljon, mutta on kuitenkin jotakin, kun otetaan
huomioon, ett asutus on vasta parin kolmen vuoden vanha.

Opasatikan, Lovherin y.m. metstymaitten kautta saavumme Hearstiin,
miss kohtaamme Sault Ste Mariesta tulevan Algoman rautatielinjan
pohjoisen ptekohdan. Sinnekin ovat suomalaiset koettaneet asettua.
Pieness kaupungissa asuu joku kansalaisemme. Lhelle sit on
noussut Vellamon suomalainen kyl -- luonnollisesti jrven rannalle.
Uudisasukkailla on ollut suunnattomia vaikeuksia eivtk he viel
muutamassa vuodessa ole psseet ermaan asutusta pitemmlle. Mutta
Vellamo jnee sittenkin suomalaisen asutuksen kartalle viel silloin,
kun nykyiset kukoistavat metstymaat tllkin linjalla hvivt.

Lhtiess Hearstista lnteen sivuutamme parikymment asemaa, joilta
melkein kaikilta lytisimme suomalaisia metstymiehi, joskus
uudisasukkaanakin, ja saavumme Nakinaan, mihin Sudburyst tulee pitk
ermaantie sek toinen Nipigonista, kumpikin etelst. Pohjoisessa ei
ole mitn asutusta -- kuljemmehan Canadian Nationalin pohjoisinta
rataa, joka on Kanadan kaiken asutuksen rajana pohjoiseen pin,
ainakin thn saakka. Nakinassa on suomalaisia ja on niit siit
eteenpinkin ainakin Paskassa (sanotaan, ett se on suomalaisten
tienrakentajain antama nimi), Tashotassa, Fowlerissa ja McDougall
Millsill, sek saavumme vihdoin kolmisenkymment asemaa sivuutettuamme
Sioux Lookoutiin, miss on jo aivan vakiintunutta suomalaista
asutusta. Valitettavasti kertovat oikeuslaitosten pytkirjat
surullisia kuvauksia suomalaisten juopottelusta ja hillittmst
elmst. Niihin seutuihin on yhdistettyn kaivos- sek metstit. Ty
on raskasta ja ilotonta.

Suomalaisia on asunut niill tienoin jo useampia vuosia ja joku on
ehtinyt kokoamaan varallisuuttakin. Enin osa on kuitenkin kuljeskelevaa
vke. He etsivt aina muka parempaa ja parempaa, ja seurauksena on,
ett heill on lopulla tyhj taskussa.

Hudsonista mennn, lentokoneellakin, pohjoiseen Red Laken
kulta-alueille. Suomalaisia on hivenen joka paikassa, Quibelliss ehk
enemmnkin.

Joudumme nin Canadian Nationalin emrataa Minakiin, joka on lhell
Manitoban rajaa. Suomalaisia ei siell liene monta, mutta luonto
on kuin Saimaan kauneimmilla seuduilla: kauniita jrvi niemineen,
salmineen, lahtineen ja saarineen. Maanviljelykseen ei seutu kelpaa,
kun se on kallioperist, mutta mineraaleja lienee lukemattomissa
paikoissa, vaikka toistaiseksi ei kannattavia kaivoksia ole syntynyt.
Matkailijoille on Minaki suosittu ja onkin sinne rakennettu
ajanmukaisia, viihdykkit oleskelupaikkoja.

Kuten olemme tss lyhyess tarkastelussa huomanneet, on Canadian
Nationalin pohjoisen emradan varrella suomalaisia melkein
lukemattomissa paikoissa, vaikka vhn kussakin. Sit rataa pidetn
asutun Ontarion pohjoisrajana ja ermaatahan sen varsikin viel
enimmkseen on. Ja aivan vr on se ksitys, ett sen etelpuoli olisi
asuttua. Tosiasia on, ett sen radan ja Superior-jrven rantaseutuja
kulkevan Canadian Pacificin emradan vli on myskin ermaata,
miss metsnelinten pyytjt ja mineraalisuonien etsijt ovat
monenkin seudun ainoita "kmppasukkaita". Myskin suomalaisia liikkuu
niss toimissa. He rakentavat talonsa jonnekin mieluisaan paikkaan
ermaahan, johon koiravaljakolla, vesi myten tai selssn kantaen,
talvella suksilla tai lumikengill kulkien, vievt elintarpeita
ja elvt yksinist ermiehen elm. Koskematon luonto (mikli
metspalot eivt osoita ihmiskden tit) pit heit lumoissaan,
ja ainoa huoli on, etteivt karhut psisi varastamaan heidn
ruokavarojaan. Outo luulisi, ett sellainen hiljainen elm on hermoja
tyynnyttv. Ja voihan se sit ollakin kaupungin hlinss rtyneelle
-- jonkin aikaa. Mutta hiljaisuutta, yksinisyytt on liiaksi.
Ihminen joutuu liian paljon seurustelemaan omien ajatustensa kanssa.
Mielikuvitus paisuu, ja lopulta hiljaisuuskin puhuu ylenmrisesti
ja hiritsee. Kaikkien luonto ei sit kest. Mets haastelee ja
korviin kuuluu outoja ni. Hermot rtyvt, ja lopulta jrki-parka
pett. Tllaisia tapauksia sattuu silloin tllin suomalaisillekin.
Kullanetsij kuvittelee lytneens aarteen, jota hn ei henno
jtt, vaikka lytpaikka olisikin katinkultaa. Peltn vihollisia
tulevan, naapureja vaikkapa pitkn matkan phn. Tulee ihmiskammo ja
metsnkammo, eivtk siit kaikki parannu koskaan, vaikka hoitoonkin
joutuisivat.

Sen ermaan lpi kulkee muutamia rautateit. Lhelt Sioux Lookoutia
johtaa Sii-En-Aarin rata Port Arthuriin. Sen varrella on suomalaisia
rautatietiss (Grahamissa), vhin metstiss ja joitakin
turkismetsstji. Ensimmiset suomalaiset ovat siell olleet lhes
parikymment vuotta. Ontarion kuuluisimpia turkispyytji on Henry
Heikkinen Nilsist. Sudentappajana hn lienee Kanadan paras. Hn
asuu Grahamin lhiasemalla Oscarissa.

Sama Canadian Nationalin tie jatkuu itn pin kaaretellen Longlacin
kautta (lhell Nakinaa) North Bayhin sek Sudburyn kautta Torontoon.
Tmn tien varrella on suomalaisia (mikli niist ei ole mainittu
toisessa yhteydess) ainakin Hurkettiss, Macdiarmidissa, Jellicoessa,
Longmuirissa, Caramatissa, Horneypaynessa (toisinaan metstiss
hyvinkin paljon), Obassa, Neswabinissa, Dunrankinissa, Elsassissa,
Foleyetissa, Tionagassa, Stackpoolissa, Gogamassa, Ostromissa ja
Capreolissa. Niss sek monissa muissakin paikoissa on vuosikausia
ollut paljon metstit, ja niiss sek sahalaitoksissa on ollut
ajoittain satoja, tmn tien varrella yhteens tuhansiakin suomalaisia.
Vakinaista asutusta on hyvin vhn, mutta on kuitenkin mys sellaisia,
jotka ovat maanviljelyst yrittneet, mutta tulevaisuuden varaan j,
mit pysyvist nist yrityksist tulee. Uudisasukkaan vaikeudet ovat
kovin suuret varsinkin siell, miss kantoja on paljon ja maaper
huonoa.

Yleens kuuluu vain valituksia siit, ett siirtolaiset ovat kovin
yksin, aivan omaan varaansa jtettyj. Joskus silti ilmoitetaan
heist huolehdittavankin.

Ers suomalainen, joka oli ollut vasta kaksi vuotta Elsassissa,
kirjoittaa: "Olen oikein kiitollinen onnettarelle, joka johti meidt
tnne. Yhtin varapresidentti on ollut oikein ystvllinen. Viime
kevn hn antoi meille kolme lehm ja sonnin vhittismaksulla.
Kesll hn pani kaksi miest niittmn heini, joita oli paljon ja
hyvi. Saimme korjata ne omaksi hyvksemme, olipa mies ja hevonen
auttamassa. Ei mistn maksua. Karjanhoito on ollut hyv. Suomesta
lhtiessmme jimme velkaa 300 dollaria ja karja maksoi 265 dollaria.
Kaikki saimme selvksi viime kesn."

Menestyminen riippuu pasiassa henkilst itsestn, mutta paljon
siihen vaikuttaa, jos saa apua niilt, jotka ymmrtvt oloja.
Siin suhteessa puuttuu viel paljon Kanadassa, kuten aikoinaan
Yhdysvalloissakin. Siirtolaisen on luotettava yksinomaan Luojaansa ja
ksivoimiinsa sek terveyteens. Jos terveys pett, on ht edess.

Olemme tt tiet joutuneet takaisin itn Sudburyn alueelle. Se
ansaitsee yhten Ontarion suomalaisasutuksen trkeimpn paikkana
tarkempaa huomiota.

Sudbury ei ole itsessn kaivoskaupunki, mutta se on maailman suurimman
nikkelituotannon keskuksessa ja sen ymprist nyttkin kehittyvn
maailman ehk rikkaimmaksi kaivosseuduksi.

Suomalaisia on ollut Sudburyss jo useita vuosikymmeni. Vakinaisesti
asuvia on siell satoja ja sen lisksi on aika ajoittain kansalaisiamme
sankat joukot odottamassa tytilaisuuksia. Niit, jotka ovat siell
ohikulkiessaan pyshtyneet, on monia tuhansia.

Sudburyssa on Suomessa tutkinnon suorittanut lkri, toistaiseksi
ehk ainoa koko Kanadassa. Siell on edistyvi suomalaisia
liikemiehi, huomattavin heist Kalle Lehto, urheilijana Suomessa
aikoinaan tunnettu. Kansalaisillamme on useilla omia taloja.

Sudburyssa ilmestyy Kanadan ainoa suomenkielinen pivlehti "Vapaus".
Kun sosialistisen sanomalehden "Tykansan" tytyi sota-aikana lakata
ilmestymst Port Arthurissa, perustivat sen aatteen kannattajat
"Vapauden" Sudburyyn. Sen perustava toimittaja oli Yrj Mkel, joka
on nykyjn "Raivaajan", suomalaisten johtavan sosialidemokraattisen
pivlehden ptoimittaja Fitchburgissa Yhdysvaltain puolella.
Kommunismin kasvaessa Kanadassa joutui "Vapaus" ajamaan sit
katsantokantaa. Huolimatta lehden rikeist puoluekirjoituksista on
tunnustettava, ett se samalla on pirte uutislehti ja antaa tietoja
tapahtumista suomalaisten keskuudessa, tietysti puoluehengen
vrittmin. Lehden taloutta on hoidettu taitavasti. Sudburyn
kommunistien pmaja, miss lehtiliikekin sijaitsee, on kaupungin
laiteella, Copper Cliffiin johtavan tien varrella.

Copper Cliff on vanhin suomalainen asutus nill seuduilla. Se on
syntynyt kupari-nikkelikaivosten relle ja on siell kansalaisiamme
asunut lhes neljkymment vuotta. Sinne psee raitiovaunulla
Sudburysl. Siell on suomalaisilla pari kirkkoakin. V. 1896 perustui
sinne seurakunta pastori J.J. Hoikan kynnin tuloksena ja seuraavana
vuonna se liittyi Suomi-synodiin. V. 1908 tuli tmn seurakunnan
kirkko valmiiksi. Pappeja on ollut vain tilapisesti, milloin
mistkin kirkkokunnasta (Suomi-synodista, Kansalliskirkosta,
kongregatsionaalisista Lhetysystvist j.n.e.). Ja hyvin usein on
kirkko ollut autiona. Nykyjn on Suomi-synodi taas alkanut pit
pappia. Ja Kanadan Yhdistynyt Kirkko on ryhtynyt mys tyhn
hengellisen harrastuksen herttmiseksi.

Seudulla on varsin runsaasti kansalaisiamme, jotka tyskentelevt
useilla lhistn kaivannoilla ja ovat aikanaan olleet kaikkein
suosituimpia esimerkiksi Creightonissa. Elm on entisestn paljon
vakaantunut. Vanhimmat kansalaisemme ovat saanet joltisenkin
taloudellisen aseman. Ympristn suomalaiset farmarit ovat menestyneet
hyvin ja onkin heit jo verraten laajalle ulottuva yhteiskunta.
Huomattava kauppaliike Copper Cliffiss on ylistarolaisella Thomas
Franssilla, joka on samalla Suomen varakonsuli (palkaton).

Copper Cliffin kaivosoloista kirjoitin jo kolme vuosikymment sitten
teoksessa "Suomalaiset Amerikassa" m.m.: "Kansalaisemme tekevt
tyt kuparikaivannossa ja sulattimossa. Kummassakin on runsaasti
tyt, sill aika ajoin tyskennelln isinkin. Mutta ty on
vaarallista. Kaivannoissa usein putoaa irtonaisia kivi laesta.
Malmia poltetaan ljiss noin kuukauden ajan ja sitten viedn
sulattimoon. Polttoljist nousee tukahduttava ttulikiven savu. Se on
niin myrkyllist, ett kuolettaa kasvillisuuden monen mailin alalla,
tehden Copper Cliffin seudun hyvin rumaksi." Ers toinen kirjoittaa
toistakymment vuotta myhemmin, ett "tulikiven myrkky on rumasti
raadellen kosketellut alangoita, kumpuja ja kallioita, on nuollut
viherin ruohon rinteilt, korkeimmilta paikoilta kattavan turpeen,
jtten savuun tukehtuneet puut puhumaan synkk kalman kielt,
alavissa paikoissa ja notkoissa se on nnnyttnyt lupaavat marjamaat
ja huoneissa kukat. Kadonnut kasvillisuus loihtii esiin harmaantuneen
maan alastoman pinnan alta valitusta, kaihoa, tuskaa, kuolemaa."

Sellaisessa ympristss on tuhansia kansalaisiamme asunut, vielp
loihtinut parin viimeisen vuosikymmenen aikana, kun olot ovat
parantuneet tulikiven vanhanaikaisen polton lakattua, kukoistavia
viljelyksi, vihreit niittyj ja lainehtivia peltoja. Siin on
toteutunut erss muodossa lauselma "Sammuta sin, min sytytn".

Copper Cliffin alueeseen kuuluu mys Garson-kaivanto, jonka piiriss
asuu yli puolen tuhatta suomalaista (miehi 400, naisia 80 ja loput
lapsia). Maanviljelijit on parisenkymment, muut enimmkseen
kaivostiss, josta palkkaa on neljn ja puolen dollarin vaiheilla
pivlt. Asunto ja ruoka maksaa "boorditaloissa" dollarin pivlt.
Tyaika on kaivoksessa 8 tuntia, maan pll 9 tuntia. Kaivoksessa
kest ty jotakuinkin snnllisesti vuodet lpeens. Suomalaisilla
on kolmattakymment omaa taloa sek sen lisksi ympristss
parisenkymment farmia. Varakkaimpien suomalaisten farmarien omaisuus
on 4-7.000 dollarin vaiheilla. Muidenkin varallisuus lienee keskitasoa
korkeammalla.

Ensimmiset suomalaiset saapuivat seudulle jo vuonna 1900 kaivostyn
alussa. Vanhimmat nykyjn paikkakunnalla olevista ovat kommunisteja,
vaikka kaivosyhti vierookin niit. Nuorempi vest on "kansallista".

Sudburyst lhtee lnteen pin kaksi valtarataa, toinen Sault Ste
Marien kautta Yhdysvaltoihin ja toinen Port Arthuriin ja sielt
kaukaiseen lnteen. Kumpikin ovat Canadian Pacificin.

Ensinmainittua "Soohon" (Sault Ste Marie) johtavaa rataa kulkien
joudumme ensin Copper Cliffin asemalle, mutta sielt on useampien
mailien maantiematka varsinaiseen Copper Cliffin kaupunkiin, jonne,
kuten mainittu, psee mukavimmin raitiovaunulla Sudburyst. Sitten
tulee monia asemia, joiden ympristll el paljon suomalaisia.
Victoria Minella ei heit liene en paljon, vaikka siell oli
ennen seurakunta ja pappikin. Mutta Worthingtonin kaivosseutu on
vuosikymmeni ollut suomalaisten merkittv asuinpaikka. Sekin
on nyt alkanut menett merkitystn kaivoksena, mutta uudet
mineraalilydt, joita viime aikoina on melkein kaikkialla Sudburyn
piiriss tehty, voivat taaskin pian synnytt eloa.

"Miljoonajoella" (Vermillion River) nytt suomalainen asutus
pysyvn. Se on niin suomalaisia miellyttv, ett sinne on joukko
Torontonkin suomalaisia pystyttnyt kesasuntojaan. Lintala lieneekin
ollut ensimminen, joka rakensi asumuksen sinne 25 vuotta sitten.
Worthingtonissa on asutusta pitmss yll jatkuvasti joukko
suomalaisia maanviljelijit, joista jotkut ovat kasvattaneet
itselleen 3-6.000 dollarin omaisuuden. Suurimmalla maanviljelijll on
hallussaan 320 eekeri.

Edellmainittu suomalainen asutus lukeutuu pasiassa
Lorne-townshipiin, vaikka se jaetaan sen mukaan, milt asemalta kukin
postinsa hakee. Asemia ovat Worthington, Turbine ja Nairn Centre. Tmn
asutuksen keskus on Beaver Lake, joka on samannimisen kaksoisjrven
rantamilla. Kun ensimmiset suomalaiset ryhtyivt tt ermaata
asumaan, saivat he alussa viett yns paljaan taivaan alla, kunnes
katto valmistui pn plle. Nyt on jo melko upeita rakennuksia. Pellot
ovat kyll riekaleina kallioiden vliss, tiet kiertelevt talojen
kautta koululle ja "haalille", joka alkujaan oli farmarien yhteinen,
mutta sitten joutui kommunistisen enemmistn tarkoituksiin.
Paikkakunnan koulussa on opetus luonnollisesti englanninkielinen,
johtokunnan jsenet suomalaisia.

Maanviljelys ei ole yksinn antanut riittv toimeentuloa. Lisksi
on kaikenlaista sivuhommaa, kuten kaivos- ja metstyt. Joku on
ammattilaisena, kuka suutarina, mik rtlin, meijerihommissa,
urakoitsijana, mineraalien etsijn, metsstjn j.n.e. Maaper on
kivikkoa ja kallioista, mutta laaksoihin voi saada peltoja. Jrvet
antavat viehttvn nyn. Kalaa ja metsnriistaa on vielkin melko
hyvin.

Vhn matkan pss tlt on Espanolan mets- ja sahayhteiskunta
sek samoihin elinkeinoihin perustunut Webbwood ja Spanish. Voi
viel jatkaa pitkn luettelon suomalaisten metstypaikoista;
huomattavimmat ovat Algoma, Blind River, Mississauga, Dean Lake,
Nestoreille ja Bruce. Viimeksimainitussa oli aikanaan kaivoksia
ja ne vetivt suomalaisia sinne jo pari vuosikymment sitten.
Mutta kaivokset seisahtuivat. Sen jlkeen oli tyt vhn aikaa
kivilouhimolla. Pysyvisiksi asukkaiksi ovat jneet farmarit, jotka
sivuansion puutteessa eivt ole psseet vaurastumaan. Siellkin on
kommunistinen yhdistys.

Olemme nyt joutuneet "Kanadan suuhun" (Soo = Sault Ste Marie), joka on
suomalaisten vanhimpia asutusseutuja Kanadassa. Nill seuduilla asui
ihmisi jo esihistoriallisinakin aikoina. Paikka oli Ojibway-intiaanien
kaikkein suosituimpia. Putoukset koskissa olivat mahtavia. Kalavedet
mainiot ja metsnriistaa viljalti. Longfellow, Amerikan Runeberg, on
Hiawathassa ihannoinut tmn heimon, jota voisi sanoa intiaanien
kalevaisiksi.

Sault Ste Marien putoukset on lannistettu. Suomalaiset ovat olleet
siin mukana raskaan tyn raatajina samoin kuin niiden rinnakkain
olevien useampien kanavien rakentamisessa, joita sinne on kaivettu.
Sek Amerikan Soo ett Kanadan Soo (samannimiset Sault Ste Marien
kaupungit molemmin puolin) ovat suomalaisten tyyssijoja, Kanadan
erittinkin, miss suomalaisilla on lhes satakunta omaa taloa.
Aikoinaan oli Kanadan Soossa vilkkaasti toimiva raittiusseura
suomalaisten juopottelua ehkisemss. Ja Suomi-synodiin kuuluva
seurakunta on siell ollut kaiken aikaa, vaikka se ei vielkn jaksa
pit paikkakunnalla pappia, mutta sellainen ky kuitenkin mrajoin
Amerikan puolelta saarnaamassa ja kirkollisia tehtvi suorittamassa.

Kanadan Soossa lhimpine ympristineen on kolmisen tuhatta
suomalaista, joista kumminkin vain noin tuhat lasketaan paikkakunnalla
vakituisesti asuviksi. Muut ovat etupss miehi, jotka kulkevat
mets- tai muissa satunnaisissa tiss, piten Sault Ste Marieta
keskuksena, johon he kokoontuvat tiden vliajoilla. Metstiss on
kuukausipalkka tysihoidon lisksi 40 dollarin vaiheilla ja
urakkatiss j pivpalkaksi keskimrin 4 dollaria. Ammattilaisilla
rakennus-, muuraus-, maalaus- y.m. tiss on palkat korkeammat.

Sault Ste Mariessa on suomalaisia kauppiaita kymmenkunta, ja
noin puolentoistakymment urakoitsijaa pit sit vakituisena
kotipaikkanaan. Suomalaisen Osuuskaupan liike on suurehko. Kalle
Hyrisell, paikkakunnan vanhalla ja parhaiten menestyneell
suomalaisella, on autoliike. Lisksi on pari leipuria, useampia
ruokaloita ja tietysti sauna. Suurimpia urakoitsijoita ovat Albin
Nenonen ja Hannu Hormavirta.

Paitsi seurakuntaa, on suomalaisilla pari tyvenyhdistyst, samoin
lauluseuroja sek yksi kirjasto. Kommunistien diktaattorivalta
oli aikanaan painava, mutta nyt siell jo muutkin voivat rauhassa
menesty.

Joitakin suomalaisia on aikojen kuluessa pssyt varakkaiksi, parhaiten
onnistuneet ehk kymmenienkin tuhansien dollarien omistajiksi.

Sault Ste Marien esikaupunkina voidaan pit Steeltonia, jossa
niinikn asuu suomalaisia.

Ympristll on mys suomalaista maanviljelysasutusta. Suurimman
farmin pinta-ala on 240 eekeri. Menestyneit farmareja on useampia.

Enimmt tmn seudun suomalaiset metstyliset tyskentelevt n.s.
Algoma-linjalla, joka kulkee Soosta mets- ja vuoriseutujen lpi
Franzin kautta Hearstiin, Canadian Nationalin pohjoiselle radalle,
pyrkien sielt St James Baylle, Hudson-lahden pohjukkaan.

Tt ermaan rataa kuvaa sekin, ettei siell ole kaikille asemille
annettu edes nimi. Suomalaisten tunnetuimmat merkitn esimerkiksi
numeroilla Mile 138, Mile 163, 235, 251 j.n.e., osoitukseksi, kuinka
pitkn matkan pss ne ovat Soosta. Satoja, jopa tuhansia suomalaisia
jttytyy syksyisin noille "asemille", joilla kaikilla ei ole edes
katosta, ainoastaan lautaan maalattu numero osoittamassa etisyytt
lhimmst asuinseudusta. Talvet asutaan kmpiss ja hakkuiden
loputtua kevttalvella palataan Soohon odottamaan uittoa. Kes kuluu
sitten joutilaisuudessa, ellei jotakin toista tyt satu. Viime aikoina
on kuitenkin alkanut olla metstit jo kesnkin aikana.

Tuo Algoma-linjan alue ei kuitenkaan ole ainoastaan metstylisseutua.
Mainitsin jo, ett se on vuorista, ja vuorista on lydetty monenlaisia
metallisuonia. Joitakin aikoja sitten innostuttiin siell kaivostihin.
Sitten tuli useampien vuosien pyshdys, kun nm suonet havaittiin
heikoiksi ja muualta lytyi parempia. Viime aikoina on taas innostus
kasvanut ja uusia lytj on tehty erittinkin tmn radan ja
Michipicoten-lahden vlill. Nytt silt, ett tst alueesta tulee
viel huomattavakin kaivosseutu. Mys suomalaisia on ollut suonien
etsinnss ja lytmsskin. Monella on omia "claimeja", joita he
koettavat myyd rahamiehille. Kun mineraali on kiintokivess, tarvitaan
sen vapauttamiseen varoja.

Onpa joitakuita suomalaisia yrittnyt mys maanviljelijiksi.
Wabosissa, joka on lhempn Soota, on kansalaisiamme ollut jo vuodesta
1911 ja on siell nykyjn puolentoistakymment maanviljelij.
Suurehkoja maanviljelysyhteiskuntia ei sen tien varteen voi synty
alueen vuorisuuden vuoksi, mutta nytt silt, ett kansalaisemme
haluavat siellkin yritt.

Ennenkuin siirrymme Port Arthuriin ja lntisimpn Ontarioon, on
meidn viel kuljettava sit Canadian Pacificin emlinjaa, joka johtaa
Sudburyst mainittuun kaupunkiin. Sen radan varrella on kymmeni
suomalaispaikkoja, joukossa huomattaviakin.

Chelmsford ja Larchwood ovat uusimpien mineraalilytjen
keskuspaikkoja. Niiss on ollut suomalaisia aikaisemminkin ja viel
enemmn vanhalla, tunnetulla Levack-kaivoksella. Stralakissa
on muutama kymmenkunta vakituisesti asuvaa suomalaista, niiden
joukossa Matti Hkkinen Pihtiputaalta, joka saapui paikalle jo lhes
kolmekymment vuotta sitten ja on tynjohtajana rautatiell.
Metallisuonien etsiminen on niin innostuttanut mieli, ett
kansalaisillamme on siell hallussaan nelisenkymment lyt.

Mys siit edelleenkin on jotakuinkin jokaisen aseman seudulla
suomalaisia, toisissa satamri, enimmkseen tukkitiss. Mainittakoon
erityisesti Metagama, Biscotasing (metstylisten lisksi joku
maanviljelij), Woman River, Nemegos (toista sataa suomalaista)
ja Chapleau, joka on metstyn keskuksia. Edelleen Nicholson, jossa
on puolentoistasataa metstiss. Urakoitsijoina nill tienoin ovat
Johan Kokko, joka on Kanadassa kauimmin olleita suomalaisia (Kokko
teett noin satatuhatta rataplkky vuodessa) ja A.W. Widenoja.
Ja sitten Dalton, Missanabie, Lockhals ja Franz. Kokon tymaita on
Missanabiessakin, miss niinikn on urakoitsijana Martti Perkyl.
Vakituisesti asuvia suomalaisia on tuskin ollenkaan. Kun tukki- ja
plkkymetst loppuvat, siirrytn toisille seuduille.

White Riveri pidetn Kanadan kylmimpn paikkana niist, joissa
shavaintoja tehdn. Talvella on elohopea usein jtyneen. Jack
Fishiss ja Schreiberiss on suomalaisia verraten lukuisasti.

Sitten joudumme Nipigoniin, joka on tmn rataosan huomattavin
suomalainen keskus. Siell on kansalaisiamme monia satoja. Suurin
osa saa elatuksensa puutavaraliikkeest, mutta on siell paljon
maanviljelijitkin sek monilla muilla aloilla. Myskin "prospektaus"
(malmisuonien etsiminen) on sangen innostava homma. Suomalaisilla on
lukuisasti kaivoskleimeja.

Jonkun lienee niill onnistunut saada rahaa, ja viel useammat
odottavat ehk suuria rikkauksia. Kun suonien laajuutta ei ole
timanttiporauksella tutkittu, on vaikea lyt sellaisia rahamiehi,
jotka ryhtyisivt sijoittamaan niihin varojansa.

Kun sitten sivuutamme Hurkettin ja Dorionin, joissa myskin on
suomalaisia (muita paikkoja mainitsematta), joudumme Port Arthuriin.

Kaksoiskaupungit (Twin Cities) Port Arthur ja Fort William ovat
kieltmtt suurimman suomalaisen asutuksen keskuksia Kanadassa.
Itse kaupungeissa ovat suomalaiset vieraskielisten kansallisuuksien
enimmistn ja ympristll, erittinkin lnness pin, on melkein
puhtaasti suomalaisia yhteiskuntia. Tmn alueen suomalainen vest
lhentelee kaikkiaan pariakymment tuhatta.

Emsimmiset suomalaiset tulivat tnne rakentamaan Canadian
Pacific-tiet. He olivat tilapisi asukkaita, mutta vhitellen alkoi
suomalaisia asettua sinne pysyvsti. Jo 1880-luvun alulla oli siell
suomalainen yhteiskunta, pieni tosin, mutta ermaata se seutu
muutenkin oli. Vasta kun vehnn kasvatus preeriamaakunnissa lisntyi
ja kun viljaa alettiin kuljettaa Port Arthurin ja Fort Williamin kautta
maailman markkinoille, psi vkiluku kasvamaan. Eivt kaupungit
vielkn ole suuria, kumpikin Kuopion ja Oulun kokoisia, mutta ei ole
myskn epilyst siit, etteivt ne Kanadan Lnnen kehittyess
nousisi suurkaupungeiksi, sill niiden asema rautatie- ja
vesiliikenteen vlityskohdassa on aivan erinomainen.

Port Arthurissa ja Fort Williamissa on suomalaisilla ollut
taloudellisten pyrkimystens ohella henkisi harrastuksia aikaisemmin
kuin muualla Kanadassa. Seurakunnallinen toiminta alkoi siten, ett
alkuaikoina suoritti heidn keskuudessaan papilliset toimitukset
episkopaalinen nappi, joka oli oppinut puutteellisesti lukemaan
suomen kielt ksikirjasta. V. 1896 perustettiin Fort Williamiin
raittiusseura "Pohjankukka", ja se olikin hyvin tarpeen, sill
juoppous oli kansalaistemme keskuudessa suuri. Samana vuonna syntyi
seurakuntakin. Nille rakennettiin yhteinen kokoustalo kevll 1897.
Pian syntyi erimielisyytt, seurakunta ei suvainnut tanssimista
"haalilla", kun raittiusseuralaisissa oli sit haluavia. Ja lisksi
tuli sosialismi, joka otti mrysvallan. Samoihin aikoihin alettiin
lheisess Port Arthurissa perustaa seurakuntaa, jota ajamassa oli
kynyt Suomi-synodin pappeja. Varsinaiseksi papiksi pyydettiin F.E.
hde, joka ei kuulunut Suomi-synodiin ja oli monessa suhteessa
omituinen luonteeltaan. Hn riitaantui pian seurakunnan kanssa ja lhti
pois. Hnen aikanaan rakennettiin kuitenkin seurakunnan ensimminen
kirkko. V. 1900 kiinnitti Yhdysvaltojen Kansalliskirkkokunta
huomiota seutuun, ja sen johtomiehet kvivt vihkimss Fort
Williamiin rakennetun kirkon. Papiksi tuli Suomen Merimieslhetyksen
San Fransiscon asemalla toiminut maallikkoapulainen J.H. Heimonen,
jonka Kansalliskirkkokunta oli vihkinyt papiksi. Hn vaikutti
paikkakunnalla vuoteen 1909, ja sijalle tuli pastori Vuori. Seurakunta
kuului Kansalliskirkkoon. Heimosen aikana rakennettiin ainakin yksi
uusi kirkko ja myskin pappila. Ne maksoivat rahaa, useampia tuhansia.
Suomalaisten vkiluvun lasketaan olleen silloin vain parisataa.
Riidoista huolimatta nytt innostusta olleen. Vuoren toimesta
perustettiin uusia seurakuntia Nolaluun ja Morgan Sidingiin.

Kirkollista tyt on sitten snnllisesti jatkettu. Pappina on
toiminut pitemmn aikaa pastori A. Harju, kansalliskirkkolainen,
ja on hnell Port Arthurin kaupungin seurakunnan lisksi useita
maaseurakuntia.

Vestn lisntyess kehittyi myskin sosialistinen liike voimakkaaksi.
V. 1906 perustettiin suomalainen sosialistinen viikkolehti
"Tykansa" Severi Alanteen toimittamana. Muutamia vuosia myhemmin
se laajeni pivlehdeksi, ja sen mainittavimpia toimittajia olivat
Yrj Mkel ja Mooses Hahl. Sen yhteydess ilmestyi mys pilalehti
"Vkleuka". Sota-ajan olosuhteet vaikuttivat niden lehtien
lakkaamiseen, mutta niiden sijalle perusti Erick J. Korte "Canadan
Uutiset", joka ilmestyy edelleen viikkolehten ja on nykyjn viel
ainoa "porvarillinen" suomenkielinen lehti Kanadassa, tilapisi
julkaisuja lukuunottamatta.

Mainittu Erick J. Korte on paikkakunnan huomattavia suomalaisia
liikemiehi. Paitsi kirjapainoa ja lehte on hnell matka-,
tuonti- y.m. toimisto. V. 1920 hn tuli Suomen ensimmiseksi
edustajaksi (palkattomaksi varakonsuliksi, sittemmin konsuliksi)
Kanadaan. Vasta myhemmin 1923 perustettiin Montrealiin palkattu
konsulinvirasto, joka on vuodesta 1926 ollut pkonsulinvirastona.

Paitsi Kortteen liikett on Port Arthurissa ja Fort Williamissa
koko joukko muita suomalaisia eri aloja edustavia liikkeit. Siell
tulee suomen kielell hyvin toimeen asioimisissaan. Onpa suomalainen
apteekkikin, toistaiseksi ainoa Kanadassa. Liikealalla on koko
joukko suomalaisia, jotka ovat luoneet itselleen vakavan taloudellisen
aseman, on sellaisia, joiden omaisuus Suomen rahassa voidaan laskea
miljoonaan markkaan, jopa enempnkin.

Mutta kun on puhe Kanadan suomalaisten suurimmasta asutusseudusta, on
valittaen todettava, ett yhteiskunnallisessa ja erittinkin julkisessa
elmss suomalaiset eivt ole saavuttaneet toistaiseksi sit asemaa,
mink heille luulisi erinisiss paikoissa lukumrns ja ainakin
kykyjens perusteella kuuluvan. Suomalaiset lapset ovat koulussa
usein toisten rinnalla etevmpi. Tietopuolista kyky nytt siis
olevan kansassamme aivan erikoisessa mrss, mutta taipumuksista
lienee puute. Ei ole kunnianhimoa kohota mahdollisimman korkealle,
tyydytn liian vhn. Kun on edes jonkinlainen taloudellinen
asema saavutettu, niin jttydytn siihen. Kannustimena ei ole
enntyksen ja ensisijan saavuttaminen, kuten se kyll on kotimaassa
nyttnyt olevan urheilun alalla. Kanadassa ei ole edes urheilussa
psty siihen maineeseen, mik suomalaisille luonnostaan kuuluisi.
En unohda tss portarthurilaista Pudasta, joka on ammattiurheilun
ensimmisi -- ei kuitenkaan ensimminen -- enk myskn muutamia
muita. Mutta esimerkiksi talviurheilussa, joka on Kanadan trkeimpi,
ei yleiskilpailuissa ole suomalaisia koskaan nkynyt ensi tiloilla,
jotka olisivat aivan kuin luonnostaan meille lankeavia, varsinkaan kun
kanadalaiset eivt ole niiss korkealle kehittyneit ja kun ensimmiset
suksetkin tuotettiin tnne vasta muutamia vuosikymmeni sitten
Suomesta.

Kun asemamme urheilussa ei ole tmn korkeammalla, niin miten sitten
muussa.

Suurin piirtein katsoen Kanadan suomalainen on yhteiskunnallisessa
asemassa viel keskitasoa alemmalla portaalla. Hn on hyv ja
voittamaton raskaassa ruumiillisessa tyss, samoin uudisasukkaanakin
-- siit Port Arthurin ympristn ja monien muidenkin seutujen
suomalaiset ovat antaneet kiistmttmn todistuksen.

Mutta se ei riit. Kanadaan asettunut suomalainen kuuluu sikliseen
yhteiskuntaan ja siihen hnen on tungettava vaikutuksensa.
Suomalaisuuden harrastaminen on hnelle niin sanoakseni kotipiirin
asia. Julkisessa elmss hn, sikli kuin on valinnut Kanadan
kotimaakseen, on kanadalainen, ja suomalaisen sisun kannustamana
kanadalaisena hnen on vaikutettava.

Kuitenkin, vaikka suomalainen perusaines on esimerkiksi
Kaksoiskaupungeissa suuri, on se julkisessa elmss ollut melkein
merkityksetn. Aivan poikkeustapauksessa on joku pssyt edes kaupungin
valtuusmieheksi.

Syyn siihen on suomalaisten keskuudessa vallitseva surkea
hajaantuminen ja erimielisyys. Kommunisteja, joihin suuri osa
suomalaisia kuuluu, ei voi tss ollenkaan ottaa lukuun, sill heidn
merkityksens Kanadan yhteiskunnallisessa elmss on vhptinen.
Mitp merkitsee vaikka kymmenentuhattakin kymmenmiljoonaisessa
kansassa. He ajattelevat kaukaisempaa tulevaisuutta ja ovat
vakuutettuja aatteensa lopullisesta voitosta. Emme kiistele siit,
mutta nykyisess yhteiskunnallisessa elmss niill tulevaisuuden
toiveilla ei ole merkityst -- paitsi ehk vaikeuksia asianomaisille
itselleen. Kun nm kkijyrkt taistelevat viel keskenn eri
leireiss, hajaantuvat heidnkin voimansa.

Mutta vaikkapa heidt jtetn laskuista poiskin, olisi syyt
odottaa toisilta toimintaa Kanadan ja oman paikkakunnan julkisessa
elmss. Mutta siit nkyy merkkej hyvin vhn, paitsi silloin kuin
muut pyrkivt vaikutusasemiin kytten suomalaisia hyvkseen vain
nestyskoneina.

"Toiskieliset" tuskin ajattelevatkaan antaa suomalaisille mitn
vaikuttavaa asemaa siit syyst, ett suomalaisten joukossa ei ole
sellaisia, jotka kohoisivat keskinkertaista tasoa korkeammalle. Tss
vaikuttaa mys maan kielen osaamattomuus, sill suomalaiset ovat
kaikkein jykimpi opettelemaan englanninkielt. Toinen polvi on kyll
yht jykk puhumaan suomea. Eletn murroskaudessa ja ehk uusi aika
antaa toisia tuloksia.

Yleiselt suomalaiskansalliselta katsantokannalta saattaa ehk nytt
suotavalta, ett suomalaiset eivt vieraalla maalla opettelisi
sen maan kielt -- ja silyisivt siten kauemmin suomalaisina.
Asianomaiselle itselleen se jykkyys ei ole eduksi eik lopuksi
suomalaiselle kansallisuudellekaan. Kokemus osoittaa, ett he kaikesta
huolimatta jvt uuteen maahan, jos ovat siell olleet puolenkin
vuosikymment. Ja silloin on parempi, ett he kehittvt itsen
kohotakseen uusissa oloissa mahdollisimman korkealle, kunniaksi
synnyinmaalleen. Tm on pitkn kokemuksen perusteella tekemni
havainto.

Sill maaseudulla, joka levi Port Arthurista eri tahoille, nhdn
kyll monessakin paikassa suomalaisten johtavan yhteiskuntansa
asiat. Se johtuu siit, ett suomalaiset ovat vestss niin suurena
enemmistn, ettei toiskielisell ole edes keinottelunmahdollisuuksia.
Kyll nm siellkin koettavat paikoin kytt hyvkseen suomalaisten
keskinist kateutta ja erimielisyytt, jos se vain suinkin auttaa.

Jotta voisimme tavata nit maaseudun suomalaisia, on meidn
osaksi ajettava autolla, joita Port Arthurin suomalaiset vieraansa
kytettviksi auliisti luovuttavat, osaksi kuljettava kolmea
rautatielinjaa, joista etelisint sanotaan "Piintieksi", mik
on melkein kauttaaltaan suomalaista. Keskeisin kuuluu Canadian
Nationalille sek pohjoisin Pacificille, kumpikin viimeksimainittu
johtaa Winnipegiin ja kaukaiseen lnteen.

Autolla on hauska ajaa Kakabekan putouksille, jotka ovat Port Arthurin
ylpeys. Koski ei ole Kajaanin mmnkn levyinen, mutta putous on
syv ja valtava. Sielt ei ole pitk matka suomalaisasutuksille.
Kivikosken kunta on puhtaasti suomalainen.

"Piintien" varrella on huomattava suomalainen yhteiskunta Nolalussa.
Suomalaista maanviljelyst on mys Leeperiss, Silver Mountainissa,
Sellarsissa, White Fishill ja Wolfessa. Viimeksimainitun lhell
on yhteiskunta, jonka nimi on Suomi ja joka luonnollisesti on kauniin
jrven rannalla. Ensimmiset kansalaisemme asettuivat siihen Kanadan
Suomeen v. 1903.

Canadian Nationalin rata kulkee Fort Francesiin saakka monessa
paikassa hyvin karujen ja kallioisten seutujen kautta. Mutta aina vhn
vli on jrvi, niemi, notkoja ja saarelmia. Nep ovat nillekin
mokomille (yhden paikan nimi on Mokoman) tienoille suomalaisia
vetneet. Kallioiden vliin on tehty ja tehdn viljelyksi.
Lhempn Port Arthuria ja jonkin verran paremmassa maaperss ovat
Conmeen ja Rowanin "kontrit". Maanviljelys on melkein yksinomaisena
elinkeinona, hiukan saadaan sivutuloja rautatielt ja metstyst.
Mabellassa ei ole homestead-maita, mutta kyll rautatie- sek
kaivostit ja tuloja matkailijaliikenteest. Kaunis jrvivyl vet
matkailijoita puoleensa. Suomalaisia on siell ollut puolentoista
vuosikymment ja muutamat ovat koonneet itselleen jo tuhansiin
dollareihin nousevan omaisuuden. -- Sivuutettuamme Rossmeren joudumme
Kashabowieen, jossa vanha kaivosteollisuus on elpynyt uudelleen.
Quetico, Abiwin ja Atikokan ovat niinikn maanviljelykselle
sopimattomat. Mutta turkispyytj viihtyy siell hyvin, samoin
urheilukalastaja, jota suomalainen opastaa. Kallioissa on mineraaleja,
ja sit aluetta jatkuu pitklle. Lhestyttess Fort Francesta
kuljemme ihanan Rainy Laken aluetta. Fort Francesista, jossa on aika
paljon suomalaisia, on rautatie Minnesotan Duluthiin. Jotkut eivt
jaksa kest houkutinta ja yrittvt rajan yii. Toiset onnistuvat,
mutta toiset joutuvat heti kiinni.

Sielt edelleen kulkee Canadian Nationalin rata lhell Yhdysvaltain
rajaa, pistytyyp kolmisenkymmenen mailin pituudella Minnesotan
puolella. Sit ennen on suomalaista asutusta kuvattaessa mainittava
Crozier, Dewlin, Emo, Dermid, Barwick ja Stratton. Barwickin lhell
on Finland-niminen suomalainen uudisasutusseutu ermaassa. Toinen
suomalaisseutu North Branch on lhell Strattonia.

Rainy River on viimeinen asema Ontarion puolella.

Viel on Ontariossa tarkastettava Canadian Pacificin linja Port
Arthurista Winnipegiin. Siell on useita suomalaisia siirtokuntia,
suurimmat lhinn Port Arthuria. Kaministiqua on melkein kauttaaltaan
suomalainen yhteiskunta. Finmarkissa on kymmenkunta suomalaista
uudisfarmia, joita koetetaan avata viljelykseen.

Niblockista, Ontarion Upsalan lhelt, kirjoitti minulle ers
kansalaisemme: "Valitettavasti kansalaisemme panevat Kanadan markan
(dollarin) menemn yht helposti kuin Suomen markankin. Tyliset
tekevt talven kovaa tyt metsiss, kevll sitten menevt
kaupunkiin ja siell muutaman viikon eletty on rahaa mennyt viidest
sadasta tuhanteen dollariin ja taskut ovat tyhjt, saadaanpa vliin
kerjtkin." -- Niblock on asumatonta, Upsalassa on joitakuita
suomalaisia, mutta kirjoittaja valittaa, etteivt hekn viljele maata
kotimaan voimaperiseen tapaan. "Ei ny yhtn vesiojaa pellolla" --
ei sit Kanadassa muuallakaan ny. "Uudisasukkaat ottavat vapaan
maan, muuttavat metsn rahaksi ja sitten jttvt, myyden lopun vaikka
viinapullosta." -- Tietysti eivt kaikki nin menettele eivtk siten
turmele suomalaisen uudisraivaajan mainetta, mutta valitettavan paljon
on nit metsnkeritsij-kansalaisiamme Ontarion monilla seuduilla.

Suomalaiset ovat siellkin metstiss haluttuja ja suomalaisen kokin
keittm ruoka on metskinpill suosittua, kuitenkaan ei tuollaisen
kokin paikka oikein sovi nuorille naisille eivtk Kanadan viranomaiset
laskekaan heit mielelln sellaisille seuduille.

Jos mies on sstvinen saatuaan kevll palkan tystn ja
hankkiutuu kesksi rautatietyhn, jota useimmiten on saatavana, ei
tarvitse valittaa huonoja ansioita. On mahdollista saada tuhannenkin
dollarin sstt vuodessa ja siit ei tarvitse maksaa mitn veroja.
Mutta henkiln, joka ei halua tehd raskasta tyt eik osaa sst,
on turhaa tulla Kanadaan, sill siell hnen asemansa vain pahenee.

Tmn rautatien varrella on mys "trppreit", metsstji. Kovin
suuriin ansioihin he eivt pse, mutta voivat sst, ja elm on
vapaata luonnossa, joka toisia erityisesti viehtt. Metsstysmaat on
nill tienoilla jaettu niin, ett uusille ei ole tilaa, mutta vanhojen
metsstjien apulaisiksi voi pst, ja niin oppii menettelytapoja.
Tuo oppi on kyll tarpeen, sill tll alalla jos missn
tarvitaan kokemusta. Ja lumikengill kulkeminen, jota pidetn
kytnnllisimpn ansojen "vyyhtemis"-matkoilla, vaatii tottumista
siltkin, joka osaa hyvin hiiht.

Niblockista lhdetty tapaamme suomalaisia ainakin English Riverill
ja Dinorviciss. Drydenin luona on suuri puunsiementen karistus- ja
myyntiliike, joka toimittaa maapallon eri osiin Kanadan moninaisten
puiden siemeni ja taimia. Suomeenkin on niit lhetetty. Ontarion
metst eivt kyll ole niin lajirikkaita kuin idss olevien
merimaakuntien. Mutta tm liike hankkii siemeni mist Kanadan osasta
tahansa, vaikka toisinaan sattuukin siemenettmi vuosia.

Vermillion Bayn ja Canadian Nationalin pohjoisen radan varrella
olevan Quibellin vlill on melkein satakunta suomalaista vakituisesti
yrittmss maanviljelyst. Seudut ovat luonnonkauniita, mutta
ennen kuin ermaa pystyy kauneutensa lisksi antamaan leip,
tarvitaan tyt. Lhes pari vuosikymment on siell ollut suomalaisia
turpeenpuskijoita. Puolensataa uudismaata on jo palveltu niin
kauan, ett on saatu omistusoikeus ja toisia on vapautumassa. Suurin
suomalainen farmi on nelisensataa eekeri ja joillakin suomalaisilla
on muutamiin tuhansiin dollareihin nouseva omaisuus.

Jatkaen kulkua edelleen joudumme Kenoran luonnonkauniille seudulle,
joka kuuluu samaan matkailualueeseen kuin Minakikin. Ja sitten pian
loppuukin Ontarion maakunta ja me saavumme preerioille.

Ennen kuin jtmme nm Ontarion seudut, on viel mainittava,
ett kaivosty on tll lntisimmsskin osassa kehittymss
huomattavaksi. Suomalaiset muiden muassa ovat siin mukana.

Kuten edell olemme nhneet, on Ontariossa sangen paljon suomalaisia,
erittinkin n.s. Uudessa Ontariossa. Olen niist kuitenkin luetellut
vain verraten vhisen mrn. On jnyt pois sellaisiakin, joissa
heit on tll kerralla ehk enemmn kuin jossakin nimelt mainituissa.
Tarkkaa luetteloa en ole katsonut tarpeelliseksi tehd, kun asutus on
viel epvarmaa eik tied, miss se lopulta j pysyvksi.

Verrattuna esimerkiksi Minnesotaan on Ontariossa, kuten yleens
Kanadassa, vhn sellaisia paikkakuntia, jotka jo nimeltn
muistuttaisivat suomalaisia. Muutamia on Port Arthurin lhimmss
seudussa, kuten Kivikoski, Intola ja Suomi. On mys Finland ja
ehk muutamia muita, jotka eivt ole saaneet suomalaista nimen
edes postiluetteloon. Suomalaiset eivt tss ole olleet tarpeeksi
valppaita. Ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja puolalaisetkin
ovat olleet valppaampia. Heill on Kanadassa hyvin monta paikkakuntaa,
jotka jo nimelln osoittavat heidn kotimaataan. Tm viittaa siihen,
ett heidn kansallistunteensa on ollut voimakkaampi, mutta heill ei
olekaan keskuudessaan niin paljon "internatsionaaleja", "Maailman
Matteja", jotka vieroisivat synnyinmaataan.



SUOMALAISET PREERIAMAAKUNNISSA.


Suomalaiset eivt ole, kuten monet muut kansallisuudet, pitneet
preeriamaakuntia (Manitobaa, Saskatchewania ja Albertaa) varsinaisena
pmrnn Kanadassa. Sekin osoittaa, etteivt he ole ajatelleet ensi
sijassa maanviljelykseen asettumista.


Manitoba.

Manitoba, vanhin nist maakunnista, on saanut kansalaisiamme
kaikkein vhimmin osalleen. Siell on vain muutamia aivan pieni
maanviljelysasutuksia. Yksinn, toisistaan enemmn tai vhemmn
erilln olevina saattaa niit tavata monessakin paikassa, mutta kovin
paljon niist ei yhteenskn laskien saa. Heiss kyll voi olla
sellaisia, joilla Suomesta tullen on ollut varoja enemmn kuin
tavallisella siirtolaisella ja ovat niin ollen saaneet tilaisuuden
ostaa paremman valmiin farmin tai suuremman maa-alueen, joita kyll
Manitobassa on runsaasti saatavana. Nin he ovat heti psseet
vakavampaan taloudelliseen asemaan. Mutta uudisasukkaalle, varattomalle
vapaan maan ottajalle ei Manitoba tarjoa usein niinkn hyvi
edellytyksi kuin Ontario. Maanlaatu on kyll yleens parempaa, mutta
ellei lisksi ole palkkatit seutukunnalla, on sangen vaikeata pst
alkuun.

Ontariosta tullen, saavuimmepa joko C.P.R:n tai C.N.R:n emratoja,
kohtaamme ensimmiset suomalaiset jo Whitemouthin (C.P.R.) tai
Elman (C.N.R.) asemien luona. Ne ovat lhell toisiaan ja siell on
koko joukko suomalaisia maanviljelijit, etupss Ruovedelt.
Ensimmiset saapuivat sinne jo lhes nelj vuosikymment sitten.
Lhell nit on mys Lac du Bonnet C.P.R:n ern lyhyen tynkradan
varrella. Kansalaisemme asuvat hyvin hajallaan ja heit on ollut
siell jo noin 25 vuotta. Niden kolmen paikkakunnan vlist laajahkoa
aluetta voidaan nykyjn pit Manitoban suurimpana suomalaisseutuna,
vaikka toiskielisten keskell ja verraten vhlukuisina ei heill ole
erityisemp kansallista merkityst.

Winnipeg, Kanadan Chicago, Lnnen portti ja rautateitten trkein
solmukohta, nkyy jaksavan koota suomalaisia yht vaikeasti kuin
varsinainen Chicago, vaikka ensimmiset suomalaiset saapuivat
sinne jo neljkymment vuotta sitten. Sen sijaan on Winnipeg
skandinavialaisten siirtolaisten trkeimpi asutuskeskuksia. Siell
ilmestyy pari ruotsalaista, yksi norjalainen ja kaksi islantilaistakin
lehte. On ollut kyll hankkeita suomenkielisen sanomalehden
julkaisemiseksi Winnipegiss, mutta se nytt ylivoimaiselta, kun
paikkakunnalla asuu vain noin pari- kolmesataa suomalaista, niistkin
osa enemmn tai vhemmn tilapisesti.

Ne, jotka matkustavat Lnteen, joutuvat kyll tuossa kaupungissa
pyshtymn, ainakin vaihtamaan junaa. Winnipeg on niin ollen
tuttu monelle suomalaiselle. Ja usea on jnyt sinne titkin
kuulustelemaan. Kesaikana saattaa tyt ollakin kaupungissa tai
ympristll. Ja farmeille on silloin verraten helppo psy, palkka
on tysihoidon lisksi 25-40 dollaria kuukaudessa, elonkorjuun
aikana enemmnkin. Mutta talvella ei ole juuri mitn tit. Joskus
onnistuu farmirenginkin saada tyt talvella ja hn voi pit itsen
onnellisena, jos saa 10-20 dollarin kuukausipalkan. Monesti saa tehd
tyt ruokapalkalla. Farmirengin asema ei ole lheskn niin hyv kuin
Suomessa nykyjn. Joskus kyll psee kuin jseneksi perheeseen,
saaden kunnollisen huoneen asuakseen ja oikeuden aterioida talonven
kanssa. Mutta hyvin usein on rengin (hired man) huone kylm ja kolkko,
yhdistetty karjakartanoon, eik hn pse tuntemaan talonvke muuna
kuin komentajana, joka ottaa rengist hyty niin paljon kuin suinkin
mahdollista.

Sittenkin tunnustavat ne, jotka ovat olleet farmirenkein Quebecin
maakunnan ranskalaisilla sek Manitoban farmareilla, ett
viimeksimainitussa on parempi olla.

Ammattitymiehill on Winnipegiss hyvnlainen palkka, yhden dollarin
vaiheilla tunnilta, mutta ne maksetaan vain ammattiyhdistykseen
kuuluville ja kielitaitoisille. Sekatyntekijill ("leipureilla",
kuten suomalaiset sanovat, tarkoittaen englantilaista sanaa "labourer")
on 30-40 centin tuntipalkka. Kesisin on mahdollisuuksia sekatiden
saantiin, talvella se on melkein mahdotonta.

Naisiamme on jo jokin mr palvelustoimissa Winnipegiss ja he ovat
suosittuja kuten yleens. Palkat vaihtelevat 15-45 dollarin vlill.

Manitobassa on kyll metstitkin, enimmkseen pohjoisosassa.
Tyliset kokoontuvat tiden vlikausina Winnipegiin, miss monet
kuluttavat kaikki ansionsa.

Yhteispyrintj ei Winnipegin suomalaisilla ole juuri ollenkaan, onhan
niit siksi vhn, ja nekin vht kuuluvat eri leireihin. Joskus on
toiminnassa jokin yhdistyksentapainen, mutta kituvaa sen elm on.
Kommunistienkin toiminta on heikkoa.

Kirkollista harrastusta on koetettu pit yll. Ruotsalainen pastori
Gunnerfelt on siin koettanut auttaa kansalaisiamme, onpa sit
varten opetellut suomen kieltkin, voidakseen suorittaa kirkollisia
toimituksia. Kanadan Yhdistynyt Kirkko on aivan sken lhettnyt sinne
suomalaisen papin.

Winnipegiss on Suomen palkattomana varakonsulina toiminut
ruotsalaissyntyinen Albert Hermanson, joka on siell mys Ruotsin
konsulina. Hn on voinut auttaa kansalaisiamme tynsaannissa, mikli
se on ollut mahdollista.

Suomalaisilla on kaupungissa muutamia taloja. Myskin on suomalaisen
omistama kahvila ja tietysti sauna. Joku suomalainen farmi on
lhistll, useampia Pointe du Roisissa.

Kaupungista luoteeseen lhell Winnipegosis-jrve on Rorketonin
suomalainen uudisasutusseutu. Toista vuosikymment sitten saapuivat
sinne ensimmiset kansalaisemme Dakotasta ja "failasivat" (ottivat)
homestead-maita. Yhteen aikaan oli jo puolensataa yrittelij, mutta
vaikeata on ollut toimeentulo, kun sivuansioita ei ole ollut saatavana
eik uudismaita ole saatu tuottavaan kuntoon. Nyt on en vain alun
toistakymment jljell. Toiset ovat lhteneet pois, monet senkin
jlkeen, kun olivat jo saaneet omistusoikeuden maahan. Loputkin
myisivt maansa muutamilla sadoilla dollareilla. Tm osoittaa, ettei
maanviljelijn elm ole kovin kultaista preeriamaakunnissakaan, ei
sittenkn, vaikka maanpohjan saa ilmaiseksi.

Noin sata mailia Winnipegist pohjoiseen on Canadian National-tien
varrella Mulvihill. Siell on muutamia suomalaisia farmareina.
Lhell sit on Kalevala-niminen suomalainen uudisasutus omine
postikonttoreineen. Puolentoista vuosikymment ovat suomalaiset
siell raivanneet kivisi uudismaitaan. Seutu ei oikein sovellu
viljankasvatukseen, karjan- ja lampaanhoidon sanotaan menestyvn
paremmin. Valitettavasti nytt silt, ett Manitoban Kalevala ei
ole sattunut hyvn maapern. Muita huomattavampia suomalaisia
maanviljelysseutuja ei Manitobassa lienekn.

Aivan viime aikoina ovat muun muassa suomalaiset lytneet typaikkoja
pohjoisesta Manitobasta. Siell on ollut suuria rauta tierakennuksia
The Pasin asemalta Hudson Baylle ja pohjoiseen pin Flin-Flon
kaivoksille. Hudson Bayn rautatiet rakennettiin suurin osa jo
puolikuntoon ennen maailmansotaa, mutta sittemmin sit on korjattu ja
jatkettu. Uudet mineraalilydt Flin-Flonissa ja sen ympristll ovat
tarjonneet tilaisuutta kaivostyhn, jota on niinikn ollut mys
etelmpn samassa maakunnassa.

Kuinka paljon suomalaisia noille seuduille pysyvmmin j, on viel
tietmtnt. Kaikesta ptten syntyy sinne joitakin suomalaisia
yhteiskuntia, samoin kuin Flin-Flonin naapuruuteen Island Fallsille,
minne on tehty sulku- ja shkvoimarakennuksia. Ne ovatkin jo rajan
toisella puolella Saskatchewanissa.


Saskatchewan.

Tm maakunta on Kanadan laajan preeria-alueen keskeisin.
Suomalaisetkin, jotka siell maata viljelevt, ovat toistaiseksi
asettuneet enimmkseen puuttomille tasangoille tai oikeammin sanoen
aaltoilevan meren tapaisille aavikoille. Myhemmin heit tavataan
varmasti paljon mys sekamets kasvavilla pohjoisemmilla seuduilla,
Prince Albertin piiriss, minne jo on runsaasti skandinaaveja
sijoittunut.

Silloin kuin suomalaiset alkoivat uudisasutuksen Saskatchewanissa, oli
yleisen pyrkimyksen saada maata, joka oli valmista kynnettvksi
ilman mitn raivaamista. Katsottiinhan se helpommaksi ainakin
vhvaraisille. Asunnon rakentaminen tuotti kyll huolia, kun
mets ei ollut. Ensiksi kaivettiin maakuoppa, jossa oleiltiin,
kunnes jaksettiin saada lautoja tuvan (tai ensin asuttavan saunan)
pystyttmiseksi. Kanadan preerioilla tosin puhaltavat kylmt tuulet
ja pakkasta saattaa talvisin olla paljonkin, mutta toimeen tultiin. Jos
rautatie oli kaukana, tuli rakennustarpeiden saanti hankalaksi. Mutta
eihn pellon tekeminen vaatinut kustannuksia, ruohoaavikko oli kuin
paras luonnonniitty valmiina, ja se pidettiin pasiana.

Teitkn ei alussa kaivattu. Hevosvaljakolla voi, jos sellaisia pystyi
hankkimaan, ajaa mist tahansa. Jos milloin sattui sateita -- niitkin
oli joskus -- upposivat pyrt kyll saveen. Ja savi oli kuin liimaa,
josta ei tahtonut pst erilleen. Toiselta puolen savi miellyttikin,
kun sen pll vain oli voimakasta ruokamultaa. "Kyll se kasvaa!"

Ja varmasti se kasvoikin, jos kesn aikana, erittinkin alkukesst,
oli joitakin sateita. Mutta sattui kesi, jolloin satoi tuskin
ollenkaan. Silloin tuli kato. Sivuansiota ei ollut saatavana, ei
metstit eik muitakaan. Ympristll oli vain aavikkoa, enimmkseen
asumatonta. Ja miss oli asutustakin, olivat kaikki uudisasukkaita,
aloittelevia maanviljelijit, kuten hekin. Kukaan ei voinut antaa
toiselle tyt, sill ei tarvittu edes pellon raivaamista. Toisilla
paikoilla kyll rahamiehet, pankit ja muut olivat tarjoamassa
apuaan. Velkaa sai, mys maanviljelyskaluja annettiin velaksi. Mutta
lainanantaja vaati rahansa takaisin ja hyvt korotkin sille. Jos tuli
kuiva vuosi ja sen johdosta kato, ei ollut rahoja velan maksuun. Moni
ei kestnyt taakkaa, vaan hvisi. Tst huomaa, ett kyll ne olivat
vastukset siellkin, miss pelto oli valmiina, jopa melkein ilman rahaa
saatu.

Tmn vuoksi maakunnan pohjoisemmat seudut, jotka eivt ole valmiita
puuttomia ja kivettmi peltomaita, mutta joissa metsin alla on
myskin rikasta ruokamultaa, on havaittu vhintn yht edullisiksi.
Niinp on asutusta siirtynyt sinne, miss on harvemmin kuivan ilman
aiheuttamia halloja.

Kuten sanottu, ovat Saskatchewanin vanhimmat ja suurimmat suomalaiset
asutusseudut aukealla preerialla tai haavikkoseudulla. Ne ovat
pasiassa kahdessa ryhmss.

Vanhin on alueella, jonka nimi on New Finland. Aikoinaan oli
senniminen postitoimistokin, mutta kun rautatiet tulivat sitten
sivuuttamaan tt aluetta etelss ja pohjoisessa, muuttuivat
postitoimistot niden asemien varsille Wapellaan, Tantalloniin
j.n.e., ja nin hvisi New Finlandin nimi pois Kanadan kartalta. Tm
oli vahinko, jota ei voida korjata muuten, kuin ett New Finlandin
kukoistamaan pssyt yhteiskunta vaatii keskukseensa perustettavaksi
uudelleen postitoimiston, jopa oman kuntansa, joka kantaa tuota
vanhaa, kunnianarvoisaa nime. Siin ei tarvita muuta, kuin ett
paikkakuntalaiset, jotka merkitsevt jotakin vaaleissa, esittvt
parlamentinjsenelleen, ett vanha nimi on uudelleen pantava kirjoihin.
Niin niit asioita muutkin kansallisuudet ajavat. Mr. Motherwell,
joka on nykyjn Kanadan vaikuttavimpia valtiomiehi ja tll kertaa
maanviljelysministerin, on kotoisin niilt seuduilta ja -- tiedn
sen -- hn antaa suuren arvon New Finlandin suomalaisille.

New Finland ei ollut alkujaan suomalaisten sinne tullessa aivan auhtoa
preeriaa. Se kasvoi haapamets, mutta puut siin olivat vain kiusana,
sill alueella oli muuten preeriamaan ominaisuudet. Ensimminen
suomalainen, joka sinne tuli v. 1888, oli entinen leipuri D.J. Kautonen
Kauhavalta. Hnen kehoituksestaan muuttivat sinne J.K. Lauttamus,
M. Mustamaa ja M. Myllymki, kaikki Etel-Pohjanmaalta. Nyt on
seutukunnalla yli puolentuhatta suomalaista, jotka omistavat satakunnan
farmia, joista suurimman pinta-ala 960 eekeri. Varakkaimman,
Isak Wilsonin, omaisuus lienee siin 35.000 dollarin vaiheilla.
Tahvo Kaukinen arvioidaan 25.000 dollarin omistajaksi ja kappaleen
toistakymment on sellaista, jotka Suomeen muuttaessaan voisivat
vied mukanaan yli puoli miljoonaa markkaa kukin.

Mutta eivthn he en muuta. He ovat jo kasvaneet kiinni uuteen
maahan. Monet Suomesta lhteneet ovat jo kuolleet ja heidn
jlkelisens ovat puhtaita kanadalaisia, kuitenkin muistaen
idinkielens. Muuten eletn siell hyvin suomalaiseen tapaan,
vaikkakin maan olot ovat lyneet leimansa. Kun nkee menestyneiden
suomalaisten komeat, mukavat talot ja lainehtivan vehnmeren heidn
pelloillaan, ymmrt, miksi he ovat kiintyneet tuohon maahan, jossa
ovat ensin surunsa ja sitten ilonsa kokeneet.

New Finlandin suomalaisten paines on harrastanut esi-isiens
uskontoa. Sinne muodostettiin luterilainen seurakunta Suomi-synodin
pastorin K. Huotarin aloitteesta 1893 ja mainittu kirkkokunta on
sit hoitanut siit lhtien. Useinkin on seurakunta ollut ilman
vakituista pappia, mutta saarnamiehi on kuitenkin kynyt.
Viime aikoina on ollut synodin pappi vakituisesti paikkakunnalla.
Toivottavasti sellaista pidetn snnllisesti, mys senkin vuoksi,
ett luterilainen oppi on osoittautunut parhaimmaksi kansallisuuden
silyttjksi.

Toinen suomalainen ja alaltaan New Finlandia paljon suurempi
asutusseutu on muodostunut Dunblaneen ja sen ympristn. New Finlandin
suomalaiset jo hakevat postinsa monesta paikasta, Wapellasta,
Webbwoodista, Tantallonista, Forest Farmista ja Grove Parkista
(muita sivupaikkoja mainitsematta). Dunblanelaisilla on nit
viel laajemmalla alalla: Mc Rorie, Tichfield, Dunblane, Birsay,
Lucky Lake, Steeledale, Dinsmore, Wiseton, Lorneburn, Strongfield
ja Glenside. Se alue vastaa monta kihlakuntaa Suomessa ja ulottuu
useiden rautateitten varteen. Suomalaiset elvt tss piiriss
muitten kansallisuuksien joukossa, mutta kuitenkin ovat monella
paikkakunnalla sangen huomattavana osana. Ellei olisi nyt pyrkimyst
aukealta preerialta pohjoisempiin osiin, voisi tst tulla uusi Suomi
Saskatchewaniin, mutta luultavampaa on, ett nm suomalaiset verraten
pian sulavat yleiskanadalaisuuden mereen muitten kansallisuuksien
mukana. Seutukunta ei ole saanut pitkiin aikoihin mitn huomiota
omakielisten uskonnollisten yhteiskuntien puolelta. Muutamina viime
vuosina on Kanadan Yhdistynyt Kirkko pitnyt siell pastori A.J.
Heinosen, joka on sittemmin muuttanut Winnipegiin.

Kansalaisiamme on asunut niill tienoilla, Saskatoonista eteln,
parin vuosikymmenen ajan. Jotkut ovat jo koonneet 5.000-45.000
dollarin omaisuuden, mutta keskitaso on alhaisempi kuin New
Finlandissa.

Nm ovat kaksi trkeint suomalaisten asutusseutua. Seuraavalle
tilalle voinee asettaa Shaunavonin, jonka lhistll 8 mailin pss on
Nummolan suomalainen kyl. Se seutu on muuten parissa vuosikymmeness
kehittynyt asumattomasta preeriasta kukoistavaksi yhteiskunnaksi.
Siell on jokin 1.200 eekerinkin farmi. Suomalainen John Nyman on
jonakin edullisena vuonna voinut myyd 7.000 hehtoa kasvattamaansa
vehn. Uudenaikaiset koneet, aina "Combineen" saakka, ovat jo tulleet
meiklistenkin kytntn. Ne tekevt pian preerioilla puhdasta,
puivat viljan valmiiksi pellolla. Maamies saa tuokiossa satonsa
skkiin.

Elonkorjuuaikana on viime vuosiin saakka ollut idst ja lnnest varta
vasten matkustaneita suomalaisia eri paikoilla satoa korjaamassa yli
koko Saskatchewanin. Tuskin on seutua, jossa ei heidn
tykuntoisuuttaan tunnettaisi. "Harvesterit" (muualta tulleet
elonkorjaajat) ovat kuitenkin siirtymss Kanadan viljelyksen
muinaismuistojen joukkoon. Koneet vievt heilt ansiomahdollisuuden.
Tm on suomalaistenkin siirtolaisten kannalta valitettava asia.
Silloin kun elonkorjaajia oli kuljetettava muualta, psi erikoisissa
"harvestes-junissa" parilla kymmenell dollarilla Montrealista
Saskatchewaniin asti. Tuo edullinen tilaisuus vei joukkoja Lnteen,
miss he tutustuivat Kanadan preerioitten maanviljelystapoihin ja
voivat niihin innostuakin. Terve, tytelis elm sek harvestissa
saatu kohtalainen ansio, 5-8 dollaria pivss, auttoi sstelist
kunnolliseen alkuun sek oman vakavan tulevaisuuden rakentamiseen.
Mikli ne loppuvat, jvt monet suomalaisetkin idn satunnaisten
ansioiden varaan sek alttiiksi niille vaaroille, joita siell on,
ainakin rahan tuhlauksessa.

Ennenkuin siirrymme Dunblanen varsinaiselta preeria-alueelta, annamme
paikkakuntalaisten itsens puhua. Ers Steeledalen suomalainen
kirjoittaa: "Kyhin, aivan rahattomina ovat kaikki suomalaiset, kahta
lukuunottamatta, tulleet tnne preerialle. Vaivalloista on alku ollut.
Lhin kaupunki on ollut Outlook 50 mailin pss. Sielt on pitnyt
kantaen tuoda ruokatarpeet. Vhitellen saatiin hrkvaljakko, mik
silloin (1911) maksoi 700 dollaria. Vasta vuosina 1916-1919 muutettiin
hrt hevosiksi. Nyt tynt traktori hevoset pois tieltn ja ajotkin
siirtyvt kuorma-autoille. Sitkesti ovat suomalaiset ponnistaneet
eteenpin aavikoilla, ja tulokset ovat nkyviss. Kaikilla on
auto, toisilla kaksi. On sellaisiakin suomalaisia, joilla on toista
tuhatta eekeri viljelysmaata. Varakkaimman omaisuus arvioidaan 45.000
dollariksi, toisella on yli 30.000 ja yli kolmekymment suomalaista on
sellaisia, joilla on vhintn 5.000 dollarin omaisuus."

Viel on mainittava ers pieni suomalaisasutus Invermay-Margon
alueella. Se on Saskatoonista itn Canadian National-tien varrella.
Suomalaisia on siell asunut vuodesta 1904 ja nykyjn heit on toista
sataa. Muutamat ovat koonneet hyvnkin omaisuuden. Iisalmelaisella
Jaakko Lapilla lienee 30.000 dollarin omaisuus, ja on ainakin
puolenkymment, joita Suomen rahassa voidaan arvioida puolen miljoonan
omistajiksi.

Pohjoisempana mets-alueella on pieni suomalainen yhteiskunta
Livelongissa, johon ensimminen suomalainen tuli Yhdysvalloista
1912. Nyt on heit noin puolen sataa lapsineen kaikkineen. Parhaiten
menestyneen omaisuus arvioidaan noin 25.000 dollariksi.

On useita muita paikkoja, joissa yksinisi tai pienempi
suomalaisryhmi on ainakin jokin mr hyvin menestynein. Se on
epilemtt maanviljelyksen ansio. Satunnaisissa mets- ja muissa
palkkatiss kuljeskeleville ei tllaisia omaisuuksia kartu. Nm
maanviljelijin ansiot eivt kuitenkaan ole kevesti karttuneet. On
vaadittu kovaa tyt, jossa ei ole kahdeksan eik kymmenenkn tunnin
typiv pidetty. On saanut yritt tydell voimalla, katsomatta
kelloon. Kun on sattunut useampia sadekesi perkkin, on tullut
hyvi satoja. Monivuotiset poutakest, varsinkin jos ne sattuivat
alkuyrittelyiss, olisivat tehneet menestymisen mahdottomaksi.

Vsymtn ty ja sstvisyys ovat antaneet lopulta voiton.


Alberta.

Ensimmiset suomalaiset tulivat nelisen vuosikymment sitten siihen
Kanadan osaan, joka on nyt kukoistava Albertan maakunta, mutta joka
silloin oli vain jrjestmtn, melkein asumaton alue Assiniboia.
Vasta toista vuosikymment sen jlkeen maakunta syntyi ja alkoi pian
hertt huomiota maanviljelysmahdollisuuksillaan.

Ensimmiset suomalaiset eivt tulleetkaan viljelemn maata, tuskinpa
olisivat siihen luottaneet, vaikka olisivat kuulleetkin, sill nit
seutuja pidettiin Lapin, tai Kanadasta puhuen, Labradorin vertaisina.

Eik voi ihmetell, ett he Canmoren alkaville hiilikaivoksille
saapuessaan katsoivat tulleensa maailman riin, maailman lopun
paikkaan. Kaikkialla ymprill oli karuja, kolkkoja vuoria,
joissa kasvoi tuskin ruohon kortta ja joiden huipuilla sek rinteill
lumi ja j pilyivt melkein koko vuoden lpeens. Laaksossa olivat
alinomaisina vieraina karhut, joita tuskin kaivospanosten
laukauksetkaan peloittivat. Nkyip usein mys peloittava
"grizzly"-karhu, joka saattoi kyd ihmisen kimppuun. Siell
kohtasivat suomalaiset vuoristoleijonankin, joka oli heille outo.
Ja kun he kapusivat kallionhuipulle, saattoivat nhd puutonta
tasankoa, jolla rauhassa samoili puhvelilaumoja. Joku utelias intiaani
kvi kansallispuvussaan heit tervehtimss, ryhtymtt kuitenkaan
pahantekoon. Hekin olivat viel silloin rauhallisia, kun valkoiset
eivt olleet vallanneet heidn metsstysmaitaan.

Kaivokset olivat vain alkuja, pieni yrityksi, joissa tyvke ei
ollut paljon. Se, ett yleens ryhdyttiin kaivamaan Canmoressa,
johtui kenties sattumasta. Kun seutua myhemmin tutkittiin
laajemmalti, huomattiin siell olevan kivihiilt melkein miss
tahansa. Ymprist on maailman ehk laajin kivihiilialue, jossa on
sadoissa paikoissa tt ainetta viel helpommin saatavana kuin
itse Canmoressa. Juuri tmn takia Canmore ei ole koskaan kehittynyt
suureksi kivihiilikaivokseksi. Aina siell kuitenkin on ollut ty
hiljaisessa kynniss, ja aina siell on ollut suomalaisia siemeneksi.

Ne suomalaiset, jotka ensin menivt, ovat jo kuolleet. Osa heist nki
jo tmn kolkan kehittyvn, vaikkakaan ei Canmoren, joka edelleen on
pieni kaivantokyl ermaassa. Samat jttilisvuoret "Three Sisters"
y.m. ovat iknkuin putoamassa plle. Karhut vierailevat vielkin
kaivosmiesten asumuksilla etsien ruokavaroja. Tmn kirjoittajakin
on metspolkua kvellessn, ei kaukana Canmoresta, nhnyt karhun
rauhallisesti tulevan vastaan.

Lhell Canmorea on nyt yksi Pohjois-Amerikan kaikkein kuuluisimpia --
ainakin Kanadan kuuluisin -- matkailukeskus Banff, jonka suurin hotelli
vet komeudessa, mukavuudessa, melkeinp suuruudessakin vertoja New
Yorkin ja muun maailman kaikkein parhaimmille. -- Puhvelilaumoja
vielkin on, mutta ne ovat laajoissa aitauksissa matkailijain
nhtvin. Villej ne yhkin ovat, olen sen itse kokenut koettaessani
valokuvata niit.

Paljon on ymprist muuttunut -- intiaanimajatkin on sijoitettu
enemmn vain matkailijain huviksi -- mutta Canmore on pysynyt
Canmorena, kovin vhn muuttuneena. On siell toki nyt jo kunnolliset
ihmisasunnot, suomalaisillakin jokin oma talo. Eik siell miesten
tarvitse en "ptst" (pit poikamieshuushollia), sill on
muodostunut perheit, jotka toisessa polvessa ovat jo syntyjnkin
kanadalaisia. Viimeisen tarkan tilaston mukaan on siell 82
suomalaista, joista miehi 28, naisia 23 ja lapsia 31. Miehet kyvt
edelleen kaivostyss, miss pivpalkka on noin viisi ja puoli
dollaria, mutta kivihiilen irroittajilla on urakkaty, miss he
ansaitsevat enemmn, jopa 12 dollariin saakka. Typivn pituus
on 8 tuntia. Kun tyt ovat vanhaan tapaan hiljaisesti kynniss, ei
kaivokseen oteta uusia miehi kuin satunnaisesti.

Seutukunnan henkinen elm on vliin ollut virkemp, vliin
laimeampaa. Joskus on ollut jokin yhdistyskin, perintn siit on
kirjasto. Yh edelleen luetaan suomalaisia sanomalehti, joita tulee
jokaiseen kotiin, muutamia lehti aina Suomesta saakka.

Canmoresta on lyhyt matka Canadian Pacificin plinjaa Albertan suureen
kaupunkiin Calgaryyn, joka on kehittynyt sen ajan kuluessa, mink
suomalaiset ovat raataneet tuolla kallioiden kolossa, Calgaryss on
vain muutamia suomalaisia perheit, muiden muassa on siell suomalainen
G.A.T. Tigerstedt kuollessaan jttnyt suurehkon perheen, jonka
jsenet vuorostaan muodostavat kanadalaisia perheit. Muuten on
Calgarykin sellainen kaupunki, johon kerntyy suomalaisia, varsinkin
elonkorjuun jlkeen, etsimn uusia tytilaisuuksia. Tynsaanti on
kuitenkin vaikeata, vaikka lhistll ovat Kanadan parhaat ljylhteet
ja kivihiilikerrostumat.

Calgaryst eteln pin on toinenkin hiilikaivosseutu, jossa on jo
kauan ollut suomalaisia. Se on Coleman, jossa on nykyjn tuskin
kolmeakymment kansalaistamme, useimmat omissa taloissaan. Colemanin
naapurina on samantapainen, hiljaisesti ja epsnnllisesti toimiva
hiilikaivos Blairmoressa, jossa on niinikn joitakin suomalaisia.
Kaivosmiehen tulot ovat viiden dollarin vaiheilla, mutta tyt ei ole
lpi vuoden. Ja elminen on siell kalliimpi kuin idss. Mainittakoon
silt seudulta viel Hillcrest ja Bellevue.

Yksinisi suomalaisia tapaisimme siell etelisimmss Albertassa
viel McLeodissa, Lethbridgessa ja muutamissa muissakin paikoissa.
Suurempi, ja oikea suomalainen maanviljelysyhteiskunta oli aikanaan
syntymss Manyberries-nimiseen paikkaan, joka on verraten lhell
Saskatchewanin rajaa. Parikymment vuotta ovat kansalaisemme siell
yrittneet, mutta luonto on kovasti ponnistellut vastaan. Seutu kuuluu
kuivaan preeria-alueeseen, ja kun ei monena kesn, varsinkaan
alkuaikoina, satanut edes osittain riittvsti, joinakin kesin ei
kuin nimeksi, tuli kato kadon perst. Ne "Paavot" eivt voineet edes
ojia kaivaen auttaa tilannetta (sehn olisi yh pahentunut) eivtk
voineet tehd sadetta. Keinotekoista kastelua olisi tarvittu ja sit
onkin jo kytetty Etel-Albertassa, mutta Manyberriesin vhvaraiset
uudisasukkaat eivt voineet sit saada. Niin tytyi maa toisensa
jlkeen hylt, jtt vaivalla tehdyt asumukset ja muun tyn jlki
sek lhte saamaan toimeentuloa toisaalta. Nin vheni suomalaisasutus
parista sadasta alle sadan, ja hylttyj maita olisi kyll saatavana,
mutta niit ei kannata ottaa edes maksamattomien verojen ja velkojen
hinnallakaan. Ne joutuvat takaisin "kruunulle", joka kyll luovuttaa ne
uudelleen halvalla.

On siell kuitenkin "Paavoja", jotka ovat krsineet ja kestneet.
Pettuleip ei ole syty -- eihn petji ole lhimaillakaan. Ja
nisua on toki Albertassa omiksi tarpeiksi, kuivinakin kesin. Ja
kun sitten on tullut sadekes, ovat viljelijt saaneet nisua
myytvksikin ja ovat siten pelastaneet maansa. Sellaisissa oloissa ei
ole koottu rikkauksia, mutta kaikesta ptten Manyberriesin
suomalainen yhteiskunta silyy todistuksena rotunsa sitkeydest.

Valoisampi kuva on nhtvn, kun lhdemme Lethbridgest Kippin kautta
pohjoiseen pin. Pian saavumme Baronsiin ja Carmangayhin. Siell on
suomalaisia oikein suurfarmareina. Siell on sellainenkin suomalainen,
jolla on neljtttuhatta eekeri nisunviljelysmaata. On monta
sellaista, jotka voivat kynt tuhannen eekeri. Ja kun maan hinta
arvioidaan niill tienoilla kolmestakymmenest dollarista ylspin
eekerilt, huomataan, ett miljoonamiehi Suomen rahassa kyll on.

Heill on ollut se etu, ett useilla on ollut varoja alkaessa. He ovat
melkein kaikki Yhdysvalloista tulleet ja jo tullessaan tunteneet
kuivien seutujen viljelystavat. Ja vanhimmat heist ovat neljnneksen
vuosisataa jo koonneet tuloksia vehnn viljelemisest. Monet heist
ovat Amerikan puolella syntyneit suomalaisten farmarien poikia,
jotka todistavat, ett pojasta ei ole vieraallakaan maalla polvi
muuttunut, vaan hn on jatkanut isns tavalla ja suomalaisella
sisulla.

Nm seudut ovat lhell High Riveri, Walesin prinssin maatilaa,
mink ympristss on monta suurfarmia eli "ranchia". On hauskaa, ett
suomalaisetkin voivat pit yll mainetta siin "piiriss".

Kevttyt suurfarmeilla alkavat huhtikuussa, ja
palkkalaiselle maksetaan yllpidon lisksi 60 dollaria kuulta.
Elonkorjuu-miesten palkka on ollut 4 1/2 ja 8 dollarin vaiheilla
typivlt tysihoitoineen. Suomalaisilla on itseninen suomalainen
sisar- ja veljeysseura jsentens keskiniseksi avustamiseksi.
Todistuksena siit, ett suomenkielt viel osataan, ovat
suomenkieliset, jopa Suomesta saakka tilatut sanomalehdet.

Calgaryst pohjoiseen pin voimme kytt sek Canadian Pacifici ett
Nationalia. Edellist kulkien tulemme Oldsiin, jossa suomalaiset ovat
koettaneet osuustoiminnallista maanomistusta, ostaneet yhteisesti
suurtilan. En ole kuullut, kuinka tuo muutamia vuosia sitten alettu
hanke on onnistunut. Luettuani heidn sntns tuntuivat ne kovin
ankarilta.

Nationalilla joudumme Three Hillsin ja Equityn kautta Trochuun,
joka oikeastaan kuuluu samaan farmi-"kontriin" kuin Olds ja on Red
Deerin suuren suomalaisalueen etelisin p. Trochussa, kuten monessa
paikassa muuallakin, eivt suomalaiset ole aivan aseman vieress, mutta
ajeltuamme kolmisen mailia joudumme Niemen (suurfarmarin) valtakuntaan
ja sielt ne muutkin lytyvt.

Red Deerin alue on noin puolitiess Calgaryn ja Edmontonin vlill.

Jos sennimiselt asemalta lhdemme lnteen, tapaamme Albertan,
melkeinp koko preeria-alueen suurimman suomalaisen asutuksen.

Oikeastaan Red Deer ei ole puutonta preeriaa. Kun suomalaiset tulivat
sinne tmn vuosisadan alussa, oli siell haapamets liiaksikin. Se,
joka on raivannut pelloksi haavikkoa, tiet, ett siin on kiusaa
paljon, sill se on yht sitket hvimn kuin rikkaruoho.

Sylvan Lake on suomalaisalueen ellei keskus niin ainakin huomattavin
yhteiskunta. Kaupungissa ei tosin asu kuin joku suomalainen, mutta
suomalaisia on tmnnimisen noin yhdeksn mailia pitkn ja nelj
mailia leven jrven ympristll runsaasti. Siit lnteen ovat
Nationalin varrella Elsbeth, Leslieville ja Bingley sek Pacificin
varrella Benalto, Evarts, Eckville, Hespero, Condor ja Alhambra.
Tiet kohtaavat toisensa Rocky Mountain Housella, jota on totuttu
pitmn suomalaisasutuksen lnsirajana. Benaltossa on valkoisilla
suomalaisilla oma kokoustalonsa Unity. Punaisilla on tllkin
alueella useampia kokoushuoneita. "Kontrilla" on aikojen kuluessa
kynyt monia suomalaisia pappeja eri kirkkokunnista, myskin
Suomi-synodista, vaikka mitn siihen liittynytt seurakuntaa ei ole.
Nyt on siell ainakin pari suomalaista pappia asumassa. He viljelevt
maataan ja sivutynn suorittavat papin tehtvi. Sellaisen papin
palkkaaminen ei tule kalliiksi. Laestadiolaisia on alueella paljon,
kuten monessa muussakin paikassa Kanadassa.

Yhteens asunee Red Deerin piiriss noin kolmisen tuhatta suomalaista.
Suurfarmeja siell ei ole, enimmkseen on kullakin 160 eekeri,
jota farmari perheineen viljelee ilman apuvoimia, paitsi
poikkeustapauksissa. On kuitenkin joitakin, joiden omaisuus nousee
yli kymmenen tuhannen dollarin. Kunnioituksella se on mainittava
tuollaisessa haapametsikss.

Ennen Edmontoniin tuloa on pyshdyttv suomalaisasutuksessa
Wetaskiwinin alueella. Siell asuu runsaasti Ruotsista tulleita
siirtolaisia, joukossa Suomen ruotsalaisia. Sen alueen rimmisi
paikkoja ovat Lacombe, Camrose, Tofield, Ellerslie, Erskine ja Nisku,
joissa on joitakin suomalaisia. Enemmn heit on Brightviewss,
Falunissa ja Usonassa, yhteens puolentoista sataa. Farmeja heill on
kolmisenkymment, niist noin puolet yli 10.000 dollarin arvoisia.
Lasketaanpa parin kolmen miehen omaisuuden nousevan noin 50.000
dollarin vaiheille. Kieltmtt se on hyv saavutus vieraassa maassa
muutaman vuosikymmenen kuluessa. Ensimmiset suomalaiset saapuivat
seudulle tmn vuosisadan alussa, siis ennen kuin Alberta muodostui
maakunnaksi.

Yhteispyrintj ei ole sanottavasti. On kuitenkin kokoustalo, kansan
"haali", jonka nimi on Suomi.

Edmonton, Albertan pkaupunki, on suomalaisten trke keskus, vaikka
heit ei siell kovin paljon asukaan vakituisesti. On kuitenkin
muutamia suomalaisia "boorditaloja" ja joitakin ksitylisi.
Lhimmss ympristss on melkein kaikilla ilmansuunnilla joitakin
kansalaisiamme.

Suurempi suomalaisasutus on Radwayn seudulla, Canadian Nationalin
koilliseen pin johtavan haararadan varrella. Siell ovat Radway,
Waskatenau, Smoky Lake, Fork Lake ja lisksi toisen tien varrella Abee,
Newbrook ja Thorild. Kansalaisemme omistavat siell toista sataa taloa
ja heidn yhteinen lukumrns lhentelee puolta tuhatta. Lhell
Edmontonia, hyvll viljelysseudulla, miss preerioiden kuivuuskaan
ei ole haittana, ovat tmn seudun parhaimmat mahdollisuudet.
Kun Oskar Siren (kirjoituksistaan tunnettu "Albertan Oskari") noin
pari vuosikymment sitten alkoi antaa tietoja nist seuduista,
oli monta, jotka innostuivat. Yhteisymmrryksess alettiin, mutta
sitten tulivat hajoittavat puolue-erimielisyydet. Joka tapauksessa
on menestyst ollut. On useita suomalaisia, jotka uutteruudellaan
ovat luoneet perheilleen vakavan toimeentulon. Joitakin voi sanoa
varakkaiksikin. Thorildissa on niden seutujen suurin kauppias,
suomalainen, joka omistanee jo useampia kymmeni tuhansia dollareita.
Kynti tklisill suomalaisilla farmeilla todistaa samaa, mit niin
monessa muussa paikassa Kanadassa, ett uutteralla tyll, sitkeydell
ja sstvisyydell voi pst eteenpin vieraallakin maalla.
Ensimmiset aloittivat hyvin vhill varoilla. Nyt tytyisi olla jo
muutamia satoja dollareita, jos mieli ostaa valmiin farmin. Mutta
pohjoisemmassa ja yleens syrjisemmill seuduilla voi vielkin saada
maata "homestead"-ehdoilla, siis melkein ilmaiseksi. Rakennuspuuta
on, eik ole pelkoa siit kuivuudesta, mik puuttomilla preerioilla,
valmiilla kivettmill niittymailla saattaa tehd tyhjksi hyvtkin
toiveet. Mutta tyt tll tarvitaan, tyt omalla maalla,
vlittmtt typivn pituudesta.

Viel paremmat maat ovat kuuluisalla Peace River-alueella. Suomalaisia
on jo sinnekin mennyt useimmille paikoille. Mielenkiintoinen
suomalainen uudisasutus on Cadominissa, etelisimmll Peace Riverin
alueella. Suomalaisia muutti sinne aivan sken British Columbiasta.

Olemme nyt saaneet yleissilmyksen Albertan suomalaisasutuksista.
Joitakin hajanaisia paikkoja on viel mainitsematta, kuten Wainwrightin
ja Edmontonin vlill Kinsella ja Viking, joissa ei ole monta
suomalaista, ja etel-Albertassa Drumheller Hannan ja Calgaryn vlill,
sek Alderson ja Enchant, jotka myskin ovat Calgarysta itn.

Yleens nytt silt, ett Albertasta tulee suomalaisten tyyssija
preeriakunnissa. Erehdyksi maan valinnassa saattaa kyll sattua
(suomalaiset ovatkin siin hyvin erehtyvisi), kuten esimerkiksi
Manyberries todistaa. Mutta sitkein ja sisukkaina vievt
kansalaisemme, yliptns katsoen, yrityksens voittoon vaikeissakin
oloissa.



SUOMALAISET ISON VALTAMEREN RILL.


Tuntuu oudolta, ett niiden Kanadan seutujen joukossa, joihin
suomalaisia aikaisemmin asettui, ovat muutamat paikat kaikkein
rimmisimpn Ison Valtameren rannalla British Columbian maakunnassa.
Milloin sinne aivan ensimmiset suomalaiset tulivat, sit on vaikea
saada selvitetyksi.

On muistettava, ett kappaleen toista sataa vuotta on kulunut siit,
jolloin ensimmiset suomalaiset tulivat -- tai lhetettiin -- Alaskaan,
joka silloin kuului Venjlle. Ja 1840-luvun alulla saapui sinne
suomalaisen amiraalin Adolf Etholnin mukana Uno Cygnaeus, joka oli
useampia vuosia Sitkassa lutherilaisten pappina. Etholn oli Alaskan
kuvernri ja myhemmin oli samassa toimessa suomalainen amiraali
Furuhjelm, jonka aikana suomalainen Winter oli niinikn pappina.

Alaskan vanhimpien suomalaisten historia on viel tutkimatta,
mutta luultavaa on, ett kun Yhdysvallat ostivat Alaskan, ilmeni
suomalaistenkin joukossa sellaisia, jotka eivt tyytyneet
maanpakolaisen asemaan kovin yksinisess Sitkassa, vaan lhtivt
etemms, varsinkin kun niin aikoina alkoivat ensimmiset vilkkaamman
elon merkit Vancouver-saarella, jonne etelst pin tuli kalastajia ja
kaivostylisi.

Silloin oli jo joitakin suomalaisia mys Washingtonin ja Oregonin
puolella. Ja oli syntynyt laivaliikett, joka on aina sijoittanut
jonkun suomalaisen merimiehen kaukaisimpiinkin ulkomaisiin satamiin.

Vuonna 1885 tulivat ensimmiset tietyt suomalaiset Vancouver-saarelle
Wellingtonin hiilikaivoksille tyhn. Jo vuonna 1890 oli heit niin
paljon, ett perustettiin juoppouden vastustamiseksi raittiusseura
"Lnnen rusko". Kaivoksilla tuli sitten lakko, jonka johdosta
joukko suomalaisia muutti Nanaimoon, toiseen lhell olevaan
hiilikaivoskyln, miss jo entuudestaan oli suomalaisia. Siellkin
perustettiin raittiusseura, jolle annettiin nimeksi "Aallotar".

Sek Nanaimo ett Wellington ovat hyvin kauniilla paikalla varsinkin
ensiksimainittu, joka on lahden rannalla saariryhmn suojassa. Hiili
kaivetaan suurimmaksi osaksi meren alta -- jo kolmekymment vuotta
sitten ulottui kaivanto noin viiden kilometrin phn meren alle.
Nanaimon ja Wellingtonin suomalaiset perustivat nin aikoina
yhteisen seurakunnan ja heill oli pappina Vermlannissa syntynyt
suomalainen J. Lundell. Mainitaan, ett enin osa suomalaisista
kuului sek seurakuntaan ett raittiusseuroihinkin. Ja useimmilla
vakinaisesti asuvilla oli omat talot. Olen niilt ajoilta merkinnyt
muistiinpanoihini: "Yleens ovat niden naapurikaupunkien suomalaisten
olot verraten hyvt. Typlliktkin ovat huomanneet heidn siivon
kytksens ja raittiin elmns. Niinp onkin suomalaisilla ollut
hyv tyhnpsy. Vaikka kansalaisiamme muihin verrattuna ei olekaan
paljon, ovat he vaaleissa saaneet omia tovereitaan valituiksi
yleisiin luottamustoimiin. Erittin ovat tmn seudun suomalaiset
tulleet tunnetuiksi suuren lukuhalunsa ja kirjallisuuden viljelemisen
kautta. Sanomalehti tulee joka taloon ja lainakirjastot ovat suuret
sek uutterasti kytetyit."

Nin silloin, alun neljtt vuosikymment sitten. Mitenks nyt?

Wellingtonin kaivosta kohtasi onnettomuus: Katto puhkesi ja merivesi
tulvasi sislle. Kivihiilivarastotkin olivat vhentyneet. Ansioty
kaivoksessa loppui ja suomalaiset joutuivat etsimn muita typaikkoja.
Osa aloitti maanviljelyst, jotkut siirtyivt kalastajiksi.
Kaivosty-olot ovat Nanaimossakin supistuneet.

Suomalaisia on Nanaimossa ja sen lhistll Chase Riverill 60, niist
kaivosmiehi 43, jotka ansaitsevat 4:50 ja 6:50 dollarin vaiheilla
pivss. Lukuhalua nkyy viel olevan, sill on tilattu toista
sataa sanomalehte, joista kolmisenkymment Suomesta. Seurakunta on
hvinnyt ja tilalle on tullut tyvenyhdistys. Kirkko lienee viel
jljell. Laulu- ja torvisoittokuntia ei en ole, mutta kirjasto on.
Suomalaisilla on 34 taloa kaupungissa ja nelj aivan pient farmia
maaseudulla. Kansalaistemme yhteinen omaisuus voitaneen arvioida noin
70.000 dollariksi.

Huomattavampaan asemaan on tll kaivosseudulla noussut Ladysmith,
jossa, kun otetaan lukuun koko Newcastlen vaalipiiri, on suomalaisia
418 (miehi 276, naisia 102 ja lapsia 40). Useimmat miehet ovat
nykyjn metstiss, vain joku kymmenkunta kaivoksessa.
Maanviljelijit on 7 ja kalastajia 6. Pieni maanviljelyspalstoja
on tmn lisksi monella. Ei siellkn ole seurakuntaa, mutta on
kommunistinen tyvenyhdistys, on laulukunta ja kirjasto. Myskin
on Kalevan Ritarien Maja ja Kalevan Naisten Tupa, ensimmiset ja
toistaiseksi ainoat Kanadassa. Suomalaisilla on neljttkymment omaa
taloa kaupungissa, ja on monia, joiden omaisuus voidaan arvioida
kymmenen tuhannen dollarin korville, jopa siit ylikin. Lukuhalu on
joltinenkin sanomalehtitilauksista ptten. Paikkakunnalla asuu
kirjoituksistaan ja kansallisista harrastuksistaan tunnettu V.J.
Laaksonen.

Jatkaessamme junalla matkaa eteenpin eteln tapaamme suomalaisia
ainakin Chemainusissa. Sielt joudumme pian Vancouver-saaren
etelisimpn krkeen, jossa on British Columbian maakunnan
pkaupunki, ihana Victoria.

Samoin kuin amerikkalaiset ihannoivat Los Angelesta
etel-Californiassa, samoin kanadalaiset mielivt asettua Victoriaan,
mink ilmanalaa pidetn terveellisen ja viehttvn. Los Angelesiin
on siirtynyt suomalaisiakin, jotka ovat kernneet jonkin verran
varallisuutta tullakseen toimeen niin, etteivt riipu yksistn raskaan
tyn ansioista.

Kanadan suomalaiset ovat viel siksi vhiss varoissa, etteivt
voi tllaisia mielitekojaan toteuttaa, vaikka sekin aika kai viel
joillekuille tulee. Nyt on Victoriassa aivan vhn suomalaisia,
tuskin kolmeakymment. Victor Jacobson, vanhimpia Vancouver-saaren
suomalaisia, on elnyt siell nelisenkymment vuotta. Noin viisitoista
vuotta sitten tuli Victoriaan muutamia suomalaisia Helsingist,
lisksi on joku tullut Yhdysvalloista, muutama Australiasta asti.
Norjassa syntynyt suomalainen C.A. Tervo on Kanadan tullilaitoksen
virkamies, kanadalaistunut, kuten muutkin kauemmin olleet, jotka ovat
perustaneet perheens uudessa maassa. Silti hn osaa suomea sangen
hyvin. Suomalaisilla on kaikkiaan viisi omaa taloa kaupungissa ja
lisksi on pari pikkutilan omistajaa. Varakkaimmat ovat koonneet
5-10.000 dollarin omaisuuden. Yleens heit voidaan pit varakkaina.

Palkat ovat niill seuduin hiukan korkeammat kuin yleens Kanadassa,
mutta elinkustannuksetkin ovat kalliimmat. Tiden saanti on vaikeata,
paitsi palvelijattarilla, joiden kuukausipalkat ovat 35-50 dollaria.

Jos lhdemme Victoriasta rannikkolaivalla kiertmn Vancouver-saaren
Ison Meren puoleista lntist sivua, emme koko sill rannalla tapaa
yhtn varsinaista suomalaista asutusta. Tofinon kalastajakylss
on pari suomalaista perhett asumassa. Aarniometst, joissa on
jttilispuita, peittvt maisemat. Monessa paikassa niit ei ole
viel alettukaan hakata. Miss on hakkuuta kymss, sielt lydmme
varmasti jonkun kansalaisemme, ainakin Suomen ruotsalaisen. Euroopan
pohjoismaalaiset, varsinkin ruotsalaiset, norjalaiset ja suomalaiset,
suorittavat enimmn metstyn British Columbian suurenmoisessa
luonnossa.

Vancouver-saarella on jokien suilla ja vuonojen pohjissa suurehkoja
sahalaitoksia, joissa on aina suomalaisia. Myskin kalastajina,
erittinkin lohien pyytjin on kansalaisiamme nill hyviksi
kehutuilla kalavesill. Silyketehtaiden (kannuuttimojen) kupeilla
tapaa heit saaliitaan tuomassa.

Kierrettymme Vancouver-saaren pohjoisen krjen palataan sisreitti
Queen Charlotte-salmea. Kuljemme nin Port Hardyn kautta Alert Bayhin.
Lydmme pian suomalaisia ja sitten lhdemme Malcolm-saarelle.
suomalaisten sangen mielenkiintoiseen Sointulaan. En pysty esittmn
tmn Matti Kurikun ja A.B. Mkeln perustaman "ihanneyhteiskunnan"
historiaa. Onhan siit paljon kirjoitettu, mutta se on siksi
merkillinen, ett siit olisi tehtv laajempi kuvaus oloissa elneen,
mieluimmin A.B. Mkeln omalla kynll. Tm mies tunnetaan Suomen
kirjallisuushistoriassa humoristina, Kaapro Jskelisen. Ne, jotka
tuntevat Kuopion virket henkist elm neljkymment vuotta sitten,
muistavat julkaisun "Vapaita Aatteita", miss nuori ylioppilas A.B.
Mkel esiintyi niin jyrkkn kumousmiehen, ett se kauhistutti.
Jo silloin ja sittemmin sosialismin noustessa hnet aina tavattiin
jyrkimpien joukossa vasemmalla. Ja kun tuli kommunismi, joutui Mkel
siihen luonteensa mukaisesti. Vanha kumousmies el rauhantuomarina
Malkosaarella. Hiukset ovat harmaantuneet ja ryhti entist kumarampi,
mutta silmiss -- ja kynss -- on sama kumousmies nuoruuden
hehkuisena. Matti Kurikka jtti siirtokunnan aikaisin, Mkel ji
jljelle, rakensi rauhan, mikli sit on kuohuvasti ajattelevien
keskuudessa saavutettavana.

Annan oloja ja paikkakuntaa kuvata vieraan henkiln, kanadalaisen
rouva Virginia Johnstonen, joka englantilaisen kansakoulunopettajan
puolisona joutui elmn jonkin aikaa tmn suomalaisen yhteiskunnan
keskuudessa.

"Suomalaiset pitvt keittins, ruokasilins ja kaiken puhtaana,
heill on radioita, pianoja ja kaikilla ainakin gramofoni, joka soittaa
heidn kauniita kansanlaulujaan. Naiset pukeutuvat hyvin ja muotien
mukaisesti, paremmin kuin odottaisi nin syrjisess seudussa. Samoin
miehet, joilla onkin kytettvn oikein Pietarissa opin saaneen
rtlin liike, mik on mannermaallakin hyvin tunnettu.

"Suomen kieli on yleinen, englantia puhutaan vain httilassa. Eik
siell olekaan juuri muita kuin suomalaisia. Vanhempi vki ei osaa
englantia. Sointulan ven suurin enemmist ei tunnusta kristinuskoa.
Sunnuntaisin heill on koulunsa, joissa nuorisoa opetetaan urheiluun,
luonnontieteisiin ja esperantoon. On muutamia teosofeja (naisia),
jotka ovat innokkaita opissaan. Muut ovat enimmkseen materialisteja,
joilla ei ole tulevaisen elmn toiveita eik nykyisen pelkoa.
Kuitenkin he nyttvt menettelevn rehellisesti omassa keskuudessaan
sek muualla.

"Hautausmaa on Sointulan vieress ja sinne vainajat haudataan ilman
uskonnollisia menoja. Puheita pidetn ja sitten kokoonnutaan
kommunistiklubille muistojuhlaa viettmn.

"Heill on iso kunnallistalo, miss pidetn kommunistikokouksia ja
esitetn suomenkielisi nytelmkappaleita, jotka on hyvin esitetty
ja saattavat olla hyvinkin pitki. Nytelmt ovat aatteellisia ja
niiss on jokin moraalinen tendenssi. Heill on mys suuri kirjasto,
johon hankitaan tuoreita kirjoja, joten se pysyy ajanmukaisena. Vappu
on suuri juhlapiv, jolloin punainen lippu nostetaan lipputankoon.
He eivt pyri pakottamalla ajamaan kommunistiaatteitaan muille ja
elvt hyvss sovussa niidenkin kanssa, jotka eivt kuulu thn heidn
tunnustukseensa, mik on heill uskonnon asemassa.

"Sointulassa on iso osuuskauppa, johon saaren 300-henkinen vest
kuuluu. Hinnat siin kaupassa ovat hyvin kohtuullisia. Juoppoutta
ei tmn vestn keskuudessa ole juuri ollenkaan ja rikoksia tuskin
tunnetaan.

"Mr. Mkel on yhteiskunnan pmies. Hn ratkaisee jrjestyksen
rikkomukset oman harkintansa mukaan ja hnen ptksins pidetn
erehtymttmin."

Kirjoittaja kertoo suomalaisten elinkeinoista, mainiten, ett siell
on hyv veneveistm, joka osoittaa heidn taitavuuttaan. Enimmt
suomalaiset ovat kalastajia, jotka tmn ohella harjoittavat jonkin
verran maanviljelyst sek kulkevat muissa tiss. Talvella he uhraavat
paljon aikaa kommunistiseen yhdistystoimintaan.

Saarella ei luonnollisesti ole pappia, sill sellaista he eivt
suvaitse. Eik siell ole lkri. Taudit hoidetaan omin taidoin.
Saunaa kytetn uutterasti.

Paitsi Sointulaa on siell kaksi pienemp siirtokuntaa, Kaleva ja
Mitchell Bay, nekin suomalaisia.

Todistukseksi siit, ett siell on joitakin kristillismielisikin,
esitt kirjoittaja vanhan Hukkala-muorin, joka lukee joka piv
Raamattuaan.

Lopuksi kirjoittaja, joka ei suinkaan hyvksy kommunistiaatteita,
vakuuttaa, ett ennakkoluulot heit vastaan lieventyvt, kun oppii
heit tuntemaan, ja ptt myttuntoisen lausuntonsa: "Sointula
on nykyjn kaunein (finest looking) siirtokunta British Columbian
rannikolla. Suomalainen sana Sointula onkin englanniksi Harmony."

Ennenkuin jtmme Vancouver-saaren, johon Malkosaarikin lhinn kuuluu,
mainitsemme viel, ett suomalaisia on tavattavana ainakin Grand
Forksissa ja Headquarterissa, suuressa sahausliikkeen keskuksessa.
Sitten kuljemme salmen yli, mink varrella on suomalaisasutuksia eri
paikoissa, huomattavimmat Englewoodissa ja varsinkin Stewartissa.

Olemme nyt jo aika korkealla Skeenan piiriss, miss on suuret ermaat,
vuoristot ja kalliokorvet, miss ovat "suuren riistan", karhujen
ja muiden tyyssijat. Kaukaisimpina siell liikkuvat mineraalien
etsijt, mys suomalaiset. Tss suhteessa ne alueet ovat sangen
mielenkiintoiset. Myskin on siell tukkiliikkeit, joissa on ajoittain
paljon suomalaisia. Ja kalastajille ovat rantaseudut ja jokien varret
ihannepaikkoja.

Prince Rupertissa, jonne Canadian Nationalin pohjoinen emrata pttyy
Ison Valtameren rannalla, aivan lhell Alaskaa, olemme jonkin verran
ihmisten ilmoilla. Tie siit itn on kyll tydellisesti ermaan rata,
joka kulkee jylhss vuoristossa ja vliin korpiylngill, joilla
suuret metst ovat vallitsevina.

Sivuutettuamme Skeenan kaupungin, oikeastaan kylpahaisen, joka
on tulevaisuutta varten suureksi suunniteltu, tapaamme joitakuita
suomalaisia Smitherissa ja Endakossa sek joudumme Vanderhoofiin,
jossa on yritetty maanviljelysasutusta. Sielt lytisimme Viron
vapaussodassa suuresti ansioituneen amiraali Pitkan, joka siirtyi sodan
jlkeen elmn sinne koskemattoman ermaan luontoon. Prince Georgessa,
joka on kaupungintapainen, on joku suomalainen, ja Giscomessa on heit
siirtokunta. Viel tapaamme heit Newlandsilla, mutta siit edelleen
Albertan rajalle vain satunnaisesti -- toistaiseksi, sill varmasti
heit muuttaa Peace Riverin British Columbian viljavalle osalle niin
pian kuin uusi rautatie valmistuu.

Canadian Nationalin emradasta lhtee Mount Robsonin lumipeitteisen
vuoren juurelta haara eteln, Vancouveria kohti. Sen varrella nkee
vain poikkeustapauksessa suomalaisen, ennenkuin Kamloopsissa, johon
tulee Canadian Pacificin emrata. Tuskin siellkn on vakituisesti
asuvia. Sen sijaan Kamloopsista itn johtavan C.P.R:n varrella on
huomattavia suomalaissiirtoloita. Mist lienee johtunut -- siit on
jo pitk aika -- ett tuon radan trken ja verraten pitkn osan
hoito joutui suomalaisille. Olisiko heit ollut useampia mukana jo
rataa rakentaessa, ja ehk vaikutti se, ett miehet sattuivat olemaan
kookkaita, rehti lapualaisia, jotka herttivt luottamusta. Nm
pohjalaiset ovat nyt jo harmaantuneet, mutta kunnialla he ovat
suorittaneet vartioimistehtvns vaikeilla vuoristoseuduilla. Heidn
joukkoonsa on sitten asettunut uudistulokkaita, joten nytt silt,
ett suomalainen asutus silyy tll pysyvisesti.

Lhtiessmme tt rataa Kamloopsista Albertaa kohti ja sivuutettuamme
Monte Creekin, Pitchardin ja Shuswapin, joissa on suomalaisia, tulemme
Chaseen, josta lhtien suomalaisia on enimmn Carlinissa, Tappenissa,
Salmon Armilla, Sicamousissa ja siit viel edelleen Solsquassa,
Three Valleyssa sek vhentyen Revelstokessa, Albert Canyonilla,
Glacierilla ja mahtavaluontoisessa ermaassa Columbia-joen varrella
Donaldissa, Moberlyssa ja Goldenissa. Nm ovat jylhi seutuja, mutta
suurten vuorten vlill on houkutteleva jokilaakso, josta edellkin
on mainittu. Jos jokunen siirtolaisryhm, joka haluaa muodostaa oman
yhteiskunnan, etsii mahtavaa luontoa, jossa metsstyksen ja tukkityn
ohella olisi maanviljelemiseen tilaisuutta, sen sopisi tarkastaa
nitkin seutuja, joissa kyll saa maata homestead-oikeudella, ilman
rahoja. Mutta on otettava huomioon, ett kovaa tyt vaaditaan,
ennenkuin viljelys on raivattu kuntoon suuresta metsst.

Carlinissa on lhes kolmekymment suomalaista maanviljelij (vkiluku
siirtokunnassa nousee toiselle sadalle). Maat ovat, kuten yleens
British Columbiassa, verraten pieni, suurin noin neljnneksen
"seksuunan" suuruinen, siis 160 eekeri. Ensimmiset suomalaiset
tulivat sinne pari vuosikymment sitten. Maanviljelyksen ohella on
metstit, joissa ansaitsee tysihoidon lisksi hiukan alle kolmen
dollarin pivpalkkoja. Typiv on kahdeksantuntinen. Asunnosta ja
ruoasta on maksettava 1:25 doll. pivlt. Tappeniin tuli G. Annala
nelj vuosikymment sitten, ja hn ilmoittaa, ett "kyll tm maa
kasvaa, kun tekee tyt. Eik tll ole kovin kylm. Maa jtyy
toisinaan tammikuussa, ei aina silloinkaan. Hedelmt menestyvt
hyvin."

Salmon Armissa viljelln paljon hedelmi. Sielt niit lhetetn
vuosittain monia satoja vaunulasteja muualle. Siell asuu
Kustaa Laitinen Lapualta, joka on ollut rakentamassa Canadian
Pacific-rautatiet ja saapui seudulle neljtt vuosikymment sitten. On
muita, jotka ovat olleet kolmatta vuosikymment. Suomalaiset yleens,
joiden lukumr on toista sataa, ovat olleet ensin rautatientiss ja
ovat sitten ottaneet homestead-maita. Heill on nyt parisenkymment
farmia. Yksi heist on asemapllikkn ja kolme ratavartijoina,
ansaiten 115 dollarin kuukausipalkkoja. Farmeilla kasvatetaan
pasiassa marjoja. Valitetaan, ett hinnat ovat alhaiset, joten
niist saa vhisi tuloksia. Ansio metstiss on tysihoidon
lisksi kolme ja puoli dollaria pivss.

Tmn emradan etelpuolella on kaivosseutuja sek Kanadan kaikkein
huomattavimpia hedelmn-, erittinkin omenan, kasvatusalueita
Okanagan ia Kootenav-jrvien laaksoissa. Suomalaiset vartioivat
viel Canadian Pacificin rataa Sicamousista Okanaganiin Marassa,
mutta varsinaisessa hedelmnviljelyksess heit siell tuskin on. Sen
sijaan niill rautatientyngill, joita on Kootenayhin, heit tavataan
monessakin paikassa, enimmkseen kaivostiss. Nelsonissa on jonkin
verran, Sandonissa seitsemtt kymment tyskentelemss Lucky Jimin,
White Waterin, Noble Fiven ja Silversmithin kaivoksissa. Kaivosmiehen
palkka on 4,5 ja 5 dollarin vaiheilla pivss. Typiv on 8-tuntinen.
Miehet ovat enimmkseen yksinisi ja maksavat tysihoidosta 1:25 doll.
vuorokaudelta. Ensimminen suomalainen tuli sinne 15 vuotta sitten.

Nelsonista, mik on British Columbian vuoriston etelisimmss osassa
lhell Yhdysvaltain rajaa sek kuuluu sen kaivosalueen keskustaan,
miss melkein kaikkialla tyskentelee suomalaisia muiden joukossa,
kirjoitetaan: "Suomalaisten olot ovat tiss hyvt. Tyhnpsy on
kansalaisillemme yleens helppo. Moni on saanut sstetyksi suuren
omaisuuden ja palannut takaisin Suomeen. Useimmat ovat kotoisin
Kortesjrvelt. Paikkakunta on rauhallinen, maisemat ihania,
suurenmoisia." Suomalaisia on tll alueella kolmisensataa, joista
vanhimmat saapuivat sinne lhes 40 vuotta sitten. Uran uurtaja Antti
Erikson Toholammilta el viel farmarina.

Suomalainen yhteiskunta, kuten monella muullakin kaivosseudulla, on
melkein yksinomaan miehi, joita on 276, naisia ainoastaan 15 ja lapsia
9. On vain yksi maanviljelij, kaivosmiehi on 208, metstiss 30,
rakennustiss 10, liikealalla 2 ja sekatiss 25.

Kaivostymiehen pivpalkka on 5 dollaria ja vhn siit alle.
Metstiss ansaitaan urakalla 50, jopa 100 dollarin kuukausipalkkoja,
ammattitiss 6-8 dollaria pivss. Tihin psy on kesll
helppoa, mutta talvella sangen vaikeata. Metstyt kestvt noin 9
kuukautta vuodessa, kaivostyt tavallisesti lpi vuoden.

Ennenkuin siirrymme tlt kaivosseudulta, johon kuuluu useita
yhteiskuntia, mainitsemme, ett suomalaisia on tavattavana muiden
muassa Zinctonissa, Albert Canyonilla, Kimberleyss, Rosslandissa,
Vasassa, Grand Forksissa, Kaslossa, Alamossa, Naskupissa,
Wyckliffess, Silvertonissa ja Roseberyss. Viimeksimainitussa on
erll Suomen ruotsalaisella 15.000 dollarin omaisuus. On useita,
joilla on muutamia tuhansia dollareita.

Kun on mahdotonta kyd tervehtimss yksinisi suomalaisia
(erittinkin Suomen ruotsalaisia on melkein joka paikassa) palaamme
Fraser-laakson kautta Vancouveriin. Tuossa laaksossa on suomalaisten
asuinpaikkoina mainittava erityisesti Yennadon, Whonnock, Websters
Corner, Harrison Mills, Coghlan, Steveston, Albion, Port Moody, Port
Haney ja Coquitlam. Joissakin niist on vain muutamia suomalaisia,
toisissa kokonaisia yhteiskuntia. Port Moodyyn saapui ensimminen
suomalainen lhes kolme vuosikymment sitten. Miehet tyskentelevt
sahalaitoksessa. Suurempia varallisuuksia ei ole koottu. Kuitenkin
ovat kansalaisemme hankkineet itselleen parisenkymment omaa taloa,
mik todistaa, ett aikomus on jd seudulle pysyvisesti asumaan.

Olen tahallani jttnyt suomalaisten liikekeskustan, lntisimmn
Kanadan suurkaupungin Vancouverin viimeiseksi, voidakseni samalla
luoda yleiskatsauksen British Columbian suomalaisten asutukseen ja
heidn oloihinsa sek pttkseni Kanadan suomalaisen asutuksen
esittmisen sen luonnolliseen ptekohtaansa Ison Valtameren rannalle.

Vancouver on keskipisteen noin 7.000 suomalaiselle. Heit asuu
siell enemmn tai vhemmn pysyvisesti noin pari tuhatta,
ja ainakin viisituhatta miest kokoontuu sinne odottamaan
tynvlitystoimistoista uusia typaikkoja sek osa kuluttamaan
erittinkin metstiss vaivalla ansaitsemiaan rahoja. Tuohon
kulutukseen on Vancouver yht vaarallinen paikka kuin Montreal. Ty
metsiss on ollut ilotonta ja raskasta. Sen korvaukseksi haluttaa
nauttia elmst. Nautinto osuu vrn, rahat menevt kokonaan toiseen
kuin mihin oli tarkoitettu.

Suomen ruotsalaiset, joita on enemmn, ovat samassa asemassa kuin
suomenkieliset. Ilo on hviv, raskaasti ostettua.

Suomenkielisill ei ole ollut nihin asti muita yhteispyrintj, kuin
mit on kommunistien piireiss tarjottavana, ja siell on vierottu
"valkoisia". Ruotsinkielisill on toki Runeberg-yhdistyksens, joka
koettaa koota kansalaisiamme ja jonka toiminta on ollut siunauksellista
niille, jotka ovat sen piiriin sattuneet.

Niist 7.000 suomalaisesta, jotka pitvt Vancouveria keskuspisteenn,
on laskettu olevan noin 6.000 yksinist miest, 800 naista
ja 200 lasta. Tm osoittaa, kuinka yksinisi miehet todella ovat,
ja selitt, miksi heist niin monet lankeavat. Noista miehist on
5.000 metstylist, jotka kuukausimrin elvt ermaissa sangen
vaikeissa oloissa. Enimmkseen he ovat nuoria miehi, joiden kaikki
omaiset ja ystvt ovat kaukana Suomessa. Ei ole ihmeteltv, ett
he huvia etsiessn erehtyvt. Monen hermot eivt kest ja nm
joutuvat maakunnan hourujenlaitokseen Essondaleen, mist heidt sitten
lhetetn yhteiskunnan kustannuksella kotimaahan. Useimmat kotona
tointuvat, toiset jvt ainaisesti sen vanhan kotimaan rasitukseksi,
josta he aikanaan ovat tysin tervein ja tykykyisin lhteneet.

Tyolot Vancouverissa ja sen aluepiiriss eivt yleens ole huonot.
Palkat siell ovat jonkin verran korkeammat kuin idss. Mutta kun
sinne tulvaa kansaa, erittinkin sellaista seikkailunhaluista, joka
pyrkii mahdollisimman kauas eik suuren meren tultua vastaan voi pst
kauemmas, ei tyt riit kaikille. Tyttmin aikoina on tuhansia
ilman ansiota. Puute htyytt ja ht kamalimmissa muodoissaan on
edess. Monikin on itse htns syyp, mutta kuka voi heit tuomita,
kun ottaa huomioon ne olosuhteet, joissa he ovat elneet. Tm on
otettava kaikkien Kanadan suomalaisten puolustukseksi.

Mit tulee itse Vancouverin ja sen lhimmn ympristn suomalaisiin,
on heidn asemansa hiukan toinen kuin irtonaisten metstylisten.
Laskemme paikkakunnan suomalaisiksi nekin, jotka tyskentelevt noin
yhden tunnin junamatkan pss Britannian kaivoksella sek ne muutamat
"kantofarmarit", jotka asuvat "Sunbeella" tai lhimmss naapuristossa
Fraser-joella. New Westminsterin suomalaiset ja muut suurkaupungin
naapurit elvt samaa elm kuin varsinaiset kaupunkilaiset.

Suomalaisia on Vancouveriin osunut melkein kaupungin alkuajoilta
asti. Jos he olisivat silloin hankkineet itselleen maakiinteimistj
ja pitneet niist sitkesti kiinni, olisivat he sangen varakkaita,
sill maan arvo on noussut huimaavaa vauhtia, kun kaupunki muutamissa
vuosikymmeniss on kasvanut Kanadan suurimpien joukkoon ja kasvaa yh.
Mutta tll, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa muuallakaan, eivt
suomalaiset ole tt tilaisuutta huomanneet. He ovat sen laskeneet
ksistn tai se on heilt, herkkuskoisilta, keinoteltu pois.

Varakkain suomalaissyntyinen on epilemtt insinri G.W. Trnroos,
joka on toiminut mys Suomen varakonsulina ja saavuttanut huomattavan
aseman. Muut ovat ehk silyneet enemmn suomalaisina, mutta ovat
mys jneet jljelle. Mr. Isaksonin omaisuus lienee Suomen rahassa
laskettuna parissa miljoonassa markassa ja puolen miljoonan omistajia
on kai moniakin, mutta sellaisia ei noissa oloissa varakkaiksi
lasketa, ehk kuitenkin hyvin toimeen tuleviksi.

Mainittakoon viel vhn Vancouverin typalkoista ja tyoloista,
koska ne samalla voivat koskea yleens koko British Columbiaa.
Kaivostyss ovat palkat puolenviidett ja viiden dollarin vaiheilla.
Metstiss vaihtelevat pivansiot 2:20-8:70 doll. riippuen
olosuhteista. Ammattilaiset saavat pivpalkkoina: leipurit 4-5
doll., suutarit 4:50-5, rtlit 5-7 ja sahantymiehet 3:20-5. Hyvt
ammattilaiset voivat saada aina 9 dollariinkin saakka pivlt, jos
kuuluvat yhdistykseen, mutta ty ei ole pysyvist.

Suomalaisia tyttj on Vancouverissa lhimaille 300 palvelemassa
ja heidn maineensa on hyv. Palkat ovat 20-40 dollarin vaiheilla
kuukaudessa. Kunnolliset keittjttret voivat saada enemmn.

Sekatylisten palkka on 40-55 centti tunnissa, typiv 8 tuntia.
Asunnosta ja ruoasta on maksettava 1,5 dollaria pivss.

Tynsaanti on varsinkin talvisaikoina vaikea.

Itsenisi suomalaisia liikemiehi on Vancouverissa ainoastaan
muutamia. On kolme suomalaista saunaa, pari pient suutarinliikett
(toinen niist vanhalla kaupunkilaisella Christian Ahosella), yksi
leipuri, khertj, pari rtli ja jokin ruokala.

Suomalaisilla on Vancouverissa noin 60 omaa taloa, useimmat niist
verraten pieni. Huomattavimmat ovat Pender Streetill, jossa on
suomalaisia matkustajakoteja. Lhell niit asuu Homer Streetill
Mr. Emil Peterson, joka on suomalaisten yleinen avustaja heidn
moninaisissa tarpeissaan. Hn on syntyjn Suomen ruotsalainen,
kotoisin Kristiinasta, mutta pystyy palvelemaan yht hyvin
suomenkielisi.

Yhteispyrintj on Vancouverin suomalaisilla hyvin vhn. Kommunisteja
on paljon ja he ovat toimeliaimpia. Heill on pari yhdistyst
sek tyventalo. Lisksi on pari laulukuntaa, jokin soittokunta
ja kirjasto. On mys Suomi-seura, johon kuuluu noin 70 jsent.
Seurakunnallista toimintaa ei ole ollut juuri ollenkaan. Aivan sken
on kuitenkin Suomi-synodiin kuuluva pastori Abe Salminen muuttanut
paikkakunnalle. Toivottavasti hn saa kansalaisissamme syntymn
vakavampia hengellisi harrastuksia sek onnistuu vetmn
suomalaisia pois alhaisista huvituksista, jotka ovat virvatulten
lailla heit viekoitelleet. Siin hn tarvitsee vakavampien
kansalaisten tehokasta mytvaikutusta.

       *       *       *       *       *

Olen nin yleispiirteiss tarkastellut noin 65.000 suomalaisen
asutusta ja oloja lhes Euroopan kokoisella alueella. En ole maininnut
mitn Kanadan pohjoisista territoreista. Niiss ei olekaan
yhtn mainittavaa suomalaista asutusta. Yukonissa on kyll muutamia
paikkoja, joissa on joitakin suomalaisia pysyvsti asumassa. Sellainen
on White Horse ja jokin muu. Enimmt suomalaiset ovat noille melkein
asumattomille alueille menneet tilapisesti. Mutta he saattavat viipy
kauankin, sill pohjoiset ermaat ovat osoittautuneet sellaisiksi,
ett ne harvoin pstvt pois henkil, joka on niitten syliin
heittytynyt. Ermaa kutsuu -- ja pidtt.

Sama on sanottava koko Kanadasta, joka, pienemp tihemmin
asuttua osaa lukuunottamatta, on myskin viel ermaan asemassa. Se
on houkutellut joukon kansalaisiamme ja epilemtt houkuttelee
edelleenkin. Useimmat aikovat siell vain kyd, mutta enimmt jvt.
Ja heiss on se vero, jonka Suomen kansa suorittaa ihmiskunnan
vanhimman kskyn mukaan, joka mr, ett maa on tytettv ja tehtv
se ihmiskunnan alamaiseksi. Suomalaiset monien muiden kansallisuuksien
mukana tuovat verens ja kykyns uuden maan ja siin kehittyvn
kansan hyvksi.




KANADAN MAAKUNNAT JA ELINKEINOT



NOVA SCOTIA.


Lhtiessni kuvaamaan Kanadan maakuntia olen jonkin verran samassa
asemassa kuin se ruhtinas, jolle Topelius kertoo Suomen maakuntien
edustajien markkinoilla kehuneen omaansa. Hyllyni on tynn
kirjallisuutta, miss Kanadan kustakin maakunnasta annetaan niiden
hallitusten, kauppakamarien ja yhdistysten taholta loistavia,
ylistelevi kuvauksia. Lisksi olen kussakin maakunnassa keskustellut
johtavien henkilitten kanssa. Ja kaikkien lausunnot kyvt samaan
suuntaan. Ei maailmassa, ainakaan Kanadassa, joka on maailma itsessn,
ole muka parempaa paikkaa kuin juuri heidn maakuntansa.

Onneksi minulla on ollut tilaisuus matkustaa jokaisessa maakunnassa
Atlantin rannalta Isolle valtamerelle saakka. Lisksi olen monen
vuoden aikana seurannut oloja Kanadan eri osissa sek niiden kehityst
sanomalehdistn avulla ja olen keskustellut satojen siirtolaisten
kanssa. Nin luulen saaneeni verraten monipuolisen yleiskuvan.
Maakuntien johtavat henkilt nkevt useinkin vain valoisan puolen --
onhan maakunta heidn kotipaikkansa, heille rakkain, jonka vuoksi
he kntvt kaikki asiat parhain pin. Siirtolainen ei myskn
aina voi huomata kokonaisuutta, vaan joutuu jollakin paikalla,
mihin on saapunut, nkemn ehk vain nurjan puolen. Kuitenkin olen
sen huomannut siirtolaisista (enemmn Yhdysvalloissa, mutta mys
Kanadassa), ett kun he ovat jonnekin asettuneet ja heille siell on
hyvin kynyt, he ovat tynn ylistyst. On sellaisia, joiden mielest
Suomi ei ole mitn uuden maan rinnalla. Usein kyll, psty heihin
syventymn, huomaa, ett tm on puhetta hampaiden ulkopuolelta.
Sisll kuitenkin on Suomi ensimmisell tilalla, vaikka ei aina
tietoisestikaan. Heidn moitteitaan vanhaa kotimaata kohtaan ei
kaikistellen tarvitse ottaa vakavalta kannalta.

No niin, Euroopasta tulevalle joutuu Kanadasta ensiksi Nova Scotia
(Uusi Skotlanti) nkyviin. Ennen sit en kyll Newfoundland iknkuin
portinvartijana, mutta se ei kuulu Kanadaan. Se on hallinnollinen
alue ja johtaa parhaansa mukaan omat kohtalonsa. Kenties sille olisi
ollut edullisempi liitty muitten kanssa yhteen, samalla psten
osalliseksi suuresta Kanadasta, joka kieltmtt on kehittymss
yhdeksi kaikkein trkeimmksi maapallon maaksi rikkaitten
luonnonantimien vuoksi.

Nova Scotia oli ensimminen, jonne Kanadan lytjtkin saapuivat.
John Cabot joutui Englannin palveluksessa jo viidett sataa vuotta
sitten Cape Bretonille, ja hnen matkakertomuksessaan mainitaan, ett
laiva pyshtyi tullessa joitakin kertoja, kun ei voinut heti pst
turskaparvien lpi. Kalaa nytt silloin olleen niin tihess, ett
niist oli estett silloisten laivain kululle.

Maakunnan pinvastaiseen, lntisimpn osaan tulivat asukkaat
toiselta taholta. Ne tulivat Ranskasta ja perustivat runollisen
Acadian siirtokunnan. Siit on kirjoitettu paljon historioita ja
romaaneja. Longfellowkin sai siit aiheen ihanaan kertomarunoonsa
Evangelineen.

Nykyinen Nova Scotian vest on perijuuriltaan enimmkseen
englantilaista ja Skotlannin vuoristolaista. Huomattava osa heidn
esi-isistn tuli Yhdysvalloista vapaussodan aikana ja jlkeen, kun he
(lojalistit) halusivat edelleen olla uskollisia Englannin kruunulle.
Maakunnan vkiluku on nykyjn noin 550.000. Pinta-ala on 21.427
nelimailia, siis se on hiukan suurempi kuin Uudenmaan ja Turun
lnit yhteens.

Maanmuodostukseltaan Nova Scotia on hyvin repaleinen. Alkujaan se
on ollut kaksi saarta, varsinainen Nova Scotia ja Cape Breton.
Viimeksimainittu on vielkin saarena, jonka erottaa muusta maasta
kapea Canson-salmi. New Brunswickia vastassa on nykyjn hyvin
matala maa, jota nousuvesi huuhtoo laajalti. Kanavan kaivaminen sen
poikki St. Lawrence-lahdesta Fundy-lahteen olisi verraten helppo
tehtv, ja ajan ollen kai sellainen tehdnkin.

Muodoltaan Nova Scotia on kravun nkinen, ja kun kravut (lobsterit)
suosivat sen rannikoita ja ovat sen trken vientitavarana, antaa
se aiheen pilkantekoon, varsinkaan kun tm maakunta ei ole jaksanut
edisty niin nopeaan kuin useimmat muut Kanadan maakunnat. Se
pelksikin, liittyessn Kanadan liittoon, ett syrjisen seutuna sek
sill ilmansuunnalla, jolle kehityksen tienviitta ei osoittanut, se
jisi yleisest huolenpidosta huonommalle osalle. Sit se on sittemmin
ollut huomaavinaan pitkin aikoja ja joskus on uhannut luopua liitosta,
ellei sillekin anneta jotakin siit runsauden sarvesta, jota lnnen
osalle tulee.

Maakunnan keskitse pst phn kulkee vuorijono, joka ei kuitenkaan
ole varsin korkea. Itinen ja etelinen osa on paikoin kallioista.
Siell on paljon jrvi ja jokia. Se osa taas, joka on meren lahtiin
pin, on matalaa ja hyvin viljavaa. Cape Breton muistuttaa Englannin
Walesia siinkin, ett siell on runsaasti kivihiilt. Samaa on
Minas-altaan pohjoispuolella, jossa maakunnan korkeimmat vuorenhuiput
ovat.

Maanviljelys on pelinkeino, ei kuitenkaan niin yksinomaisesti
kuin monessa muussa Kanadan maakunnassa. Ja maan viljeleminen on
vaihtelevaa. Hedelmin kasvattamisella on suuri merkitys. Annapoliksen
laakso on omenan tuotannossa Kanadan parhaita. Se on sata mailia pitk
ja kymmenisen leve. Vuosittain saadaan sielt noin pari miljoonaa
barrelia (2 1/2 miljoonaa hehtoa), josta ainakin neljsosa lhetetn
Englantiin, miss ne ovat hyvin suosittuja.

Annapoliksen matala laakso, varsinkin suupuoleltaan, oli alkujaan
meren nousuveden vaivaama. Sen itsestn viljava muta ei voinut
kasvaa mitn merisuolan vuoksi. Ranskalaiset uudisasukkaat, jotka
tulivat sinne (Acadiaan) satoja vuosia sitten, olivat perisin
Loiren suistomaalta, miss he olivat tottuneet valtaamaan maata
merelt. Tehtiin merta vastaan korkeita valleja, jotka estivt
meriveden tunkeutumista. On otettava huomioon, ett tm laakso on
Fundy-lahdella, miss meriveden snnllinen nousu on korkeimpia,
mit missn on tavattavana. Nin kuivattiin mutainen maaper ja
saatiin erinomaista aluetta viljelykseen.

Samoin on merivesi huuhtonut ja suolannut suuren osan sit matalaa
maata, joka on Nova Scotian ja New Brunswickin kannaksella ja
joka onkin aikoinaan ollut meren pohjaa. Tmn ovat englantilaiset
kuivanneet maavallien avulla paljon myhemmin kuin ranskalaiset
Acadiansa.

Oli sunnuntai-iltapiv elokuun puolivliss, kun saavuimme sinne,
Nappanin koeasemalle. Mukanamme oli Lady Amherst Englannista, Kanadan
historiassa hyvin tunnetun Lordi Amherstin jlkelinen. Lhell
Nappania on Amherstin kaupunki ja kun siell tiedettiin harvinaisen
vieraan tulosta, oli jrjestetty puutarhajuhla vallitetun alueen
luona olevalle kummulle. Kaikilla sivuilla levenivt viljelysmaat.
Kasvatettiin melkein yksinomaan hein. Ja millaista hein! Yksi
sato oli jo otettu. Toinen oli kasvanut niin, ettei ihmist tahtonut
nhd heinn seasta. Kysymykseeni, miksi ei tuottavampaa kasvilajia
ollut otettu kytntn, vastattiin, ett hein on tuottoisinta.
Maa on liian kosteaa hedelmnviljelykselle, jopa paikoin viljallekin.
Se olisi laatunsa vuoksi parasta riisin viljelykseen, mutta liian
pohjoisen aseman vuoksi riisi ei menesty.

Maan kosteudesta saimme pian pistvsti tuntuvan kokemuksen. Kun
puheita pidettess ja virvokkeita nautittaessa ilta kului, alkoi
sskien aika. Ja niit tuli sankoin parvin. Ne tunkeutuivat
herkuttelemaan mihin vain psivt. Oli pakko siirty pois kuivemmille
maille.

Joka tapauksessa olimme nhneet yhden Kanadan hedelmllisimmn
alueen, myskin nhneet, mit ihmisty on tsskin maassa saanut
aikaan.

Nit valleilla suojattuja merenpohja-alueita ei ihminen liene koskaan
lannoittanut, vaan on ottanut ja ottaa tyden sadon vuosi vuodelta.
Mutta muuten on lannoitus Nova Scotiassa tarpeen, jos mieli saada
kunnon satoa.

Hedelmien (myskin muiden kuin omenien) ja heinn viljelyksen
ohessa kasvatetaan paljon kauraa, joita kaikkia riitt muuallekin
myytvksi. Maanviljelyksen vuotuinen tuotanto lhentelee maakunnassa
40 miljoonan dollarin arvoa.

Mitn uudismaita ei maakunnalla ole tarjottavana siirtolaisille.
Kaikki viljelykseen kelpaava maa on jo yksityisten hallussa.
Luonnollisesti saa maata ostaen. Hinta vaihtelee suuresti, riippuen
maan laadusta ja mahdollisista rakennuksista. Hyv viljelysmaa maksaa
20-100 dollaria eekeri. Laidunmaata saa 5-25 dollarilla. Hedelmtarhaa
voi ostaa 125-700 dollarilla eekerin, ja vallitettu suomaa (dyked land)
maksaa 100-400 dollaria eekerilt.

Aivan poikkeustapauksissa asettuvat pohjoismaalaiset siirtolaiset
viljelijiksi thn maakuntaan. En ole siell tavannut yhtn
suomalaista maanviljelij eik siell monta liene Skandinaviastakaan.

Mutta palkkatit on kyll jonkin verran tarjona siirtolaisillekin.
Tss maakunnassahan on monia muita elinkeinoja.

Olen jo viitannut kaivostihin Cape Bretonilla. Siell ja Cumberlandin
sek Pictoun kihlakunnissa ovat itisen Kanadan ainoat hiilikaivokset.
Ne kuuluvat maakuntahallitukselle, joka niit vuokraa maksusta, saaden
siten kolmannen osan kaikesta siit, mit se yleisiin menoihinsa
tarvitsee.

Maakunnasta on lydetty ja jonkin verran otettukin mys muita
hydyllisi mineraaleja, jopa kultaakin, mutta saalis on toistaiseksi
ollut heikkoa.

Nova Scotian kaivokset eivt tymiehen nkkannalta katsoen ole
hyvss maineessa. Siell on ollut alinomaa lakkoja, jotka muuten ovat
Kanadassa verraten harvinaisia.

Nova Scotian kaivostuotanto lhentelee 30 miljoonaa dollaria vuodessa.

Kolmannella tilalla suuruudessa on kalastus. Maakunnalla on kokoonsa
nhden sangen paljon rantavesi, vielp kalastusta varten maailman
parasta. Kalastajavestn ei tarvitse tlt lhte Newfoundlandin
kuuluisille matalikoille, jotka kyll ovat lhell. Tosin harjoitetaan
sitkin kalastusta jonkin verran, ja Nova Scotian mainioihin satamiin
tuodaan kyll paljon sielt pyydystetty kalaa. Mutta omat vedet
antavat verraten hyvn toimeentulon parillekymmenelle tuhannelle
kalastajalle, jotka pitvt tt ammattia elinkeinonaan. Vuotuinen
tuotanto nousee yli kymmenen miljoonan dollarin. Kalastus on kuitenkin
jokseenkin vanhanaikaisella kannalla. Hallitus on viime aikoina
koettanut sit nostaa.

Kalastus on synnyttnyt veneteollisuuden. Se on laajentunut
laivanrakentamiseksikin. Nova Scotiassa, erittinkin Halifaxissa,
tehdn laivoja ja harjoitetaan meriliikett kaiken maailman riin.
Sielt oli perisin maailman mainion Cunard-linjan perustaja, joka
vuonna 1840 avasi snnllisen hyrylaivaliikkeen vanhan ja uuden
maailman vlill.

Metstit ei Nova Scotiassa ole paljon. Petj on hvinnyt
melkein tykknn, kuusta on jonkin verran, mutta enimmkseen
vain lehtipuuta. Metsn lasketaan olevan viel noin 12.000
nelimailia maakunnan pinta-alasta, siis kyll enemmn kuin puolet,
mutta kauppa-arvolleen se ei kest vertailua Kanadan varsinaisten
metsmaakuntien kanssa.

Maakunnan hallitus on jrjestetty samaan tapaan kuin muissakin
Kanadan maakunnissa. Englannin kruunun edustajana on Kanadan
hallituksen (kenraalikuvernrin, yhdess dominion ministerineuvoston
-- Executive Council -- kanssa) nimittm varakuvernri.
Lainlaatijakuntaan (Legislative Assembly) kuuluu 43 jsent, jotka
kansa valitsee. Lisksi on tmn maakunnan parlamentissa jonkinlainen
ylhuone, jonka 20 jsent maakunnan oma ministerineuvosto nimitt.
Tuohon ministerineuvostoon kuuluu 9 jsent, jotka parlamentti
valitsee. Dominion parlamentissa on maakunnan edustajina 14
lainlaatijakunnan (House of Commons) jsent ja 10 senaattoria.

Kansanopetus on tll mys, kuten enimmkseen muuallakin Kanadassa,
jrjestetty englantilaiseen malliin. Opetus alkukoulusta yliopistoon
saakka on maksutonta. Jokaisessa kihlakunnassa on korkeakoulu.
Korkein opetus saadaan Halifaxin yliopistossa ja Dalhousien kollegessa.
Pienempi yliopistoja on maakunnan muissa osissa.

Halifax op maakunnan suurin kaupunki sek samalla pkaupunki. Se on
rakennettu men rinteelle ja sen plle. Satama on erinomainen, luonnon
muodostama siten, ett Macnabin saari on mainiona aallonmurtajana.
Saaren ja mantereen vliin j kuuden mailin pituinen ja mailin
levyinen suojattu alue. Vesi on niin syv, ett suurimmatkin laivat
voivat sijoittua rantaan laituriin. Halifax on ollut mys trke
Brittien valtakunnan sotasatama. Linnoitusta kaupungin keskell
pidetn viel kunnossa, vaikka ne muualta Kanadassa ovat melkein
tykknn hvinneet.

Halifaxin satamassa nhdn laivoja maapallon kaikista osista.
Snnllist liikennett on Euroopan ja Amerikan -- mys keski- ja
etel-Amerikan -- satamiin.

Toinen trke satamakaupunki on Sydney. Se on Cape Bretonin
kaivosalueella ja siis pasiassa hiilisatama. Sielt on snnllinen
matkustajaliikenne Newfoundlandiin. Sanotaan, ett salmi on
"kuoppaisempi" kulkea kuin Englannin kanaali, sill aallot psevt
sinne ilman esteit aavalta Atlantilta. Matkaan salmen poikki kuluu
puoli vuorokautta.

Sidneyss on asukasluku parikymment tuhatta, kolmas osa siit, mit on
Halifaxissa. Melkein yht suuri on Sidneyn naapuri Glace Bay, myskin
hiilisatama. Muut kaupungit ovat vhptisempi.



NEW BRUNSWICK.


Matkani New Brunswickiin vei ensin sen pkaupunkiin Frederictoniin,
jonka matkustaja usein joutuu sivuuttamaan, kun se on jonkin verran
syrjss valtavylst.

Uudessa maanosassa usein erehtyy maan pkaupungista. Se ei lheskn
aina ole maan suurin ja merkityksellisin. Pinvastoin on hallituksen
kodiksi koetettu etsi hiljainen, rauhallinen paikka. Niinp
esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole New Yorkin valtion pkaupunki
New York, vaan Albany, Illinoisin ei Chicago vaan Springfield, ja
Pennsylvanian ei Philadelphia vaan Harrishurg.

New Brunswickin maakunta ei ole suuri, ainoastaan noin kolmas osa
Suomea. Vkiluku on vain hiukan suurempi kuin Hmeenlniss, ja
pkaupunki on suunnilleen Hmeenlinnan kokoinen. Fredericton tekee
sen vaikutuksen, kuin se olisi rakennettu kauniiseen puistoon.
Enimmt asuintalot ovat lehdikn peitossa. On muutamia valtakatuja,
joiden varrella on liikkeit sek joitakin tehtaita. Kvin erss
kenktehtaassa, jossa harjoitetaan suurtuotantoa ja jonka tuotteita
on ulkomailla myytvn. Kaupungin varsinainen nhtvyys on
eduskuntatalo, joka ei ole aivan niin komea kuin yleens Yhdysvalloissa
ja Kanadassa. Rakennustyyliltn se pikemmin muistuttaa raatihuonetta.

Tapasin hallitusmiehi ja maakunnan pmiehen, varakuvernrin.
Arvosteluna heist voi sanoa, ett he ovat "tavallisia miehi",
miellyttvi, yleisi asioita harrastavia henkilit, jotka eivt
komeile arvovallallaan. Samaa tekee mieleni sanoa jotakuinkin
poikkeuksetta niist kaikista Kanadan maakuntien hallitusmiehist,
joita olen tavannut. Vielp itse Kanadan politiikan johtajista,
pministerist, sangen etevst valtiomiehest Mackenzie Kingist
alkaen. Heit lhestyess ei tunne mitn arkuutta. Tai jos tuntee,
niin se pian hvi, kun huomaa heidn kytksessn "tavallisen"
ihmisen. Monessakin heiss on neroutta, viisautta ja tytarmoa, mutta
he eivt asetu muun ven ylpuolelle, vaan heidn vertaisikseen.

Fredericktonissa tuntui silt kuin olisi talonpoikaistasavallassa.
Lhtiess sielt tuli maanviljelysministeri saattamaan aina St Johniin,
maakunnan suurimpaan kaupunkiin. "Sattui" olemaan asiaa ja soveltui
niin hyvin...

Mukanani oli mys varakonsulimme Charles Magnusson, jolla on liike
St Johnissa. Hn on ahvenanmaalainen merimies, joka, kyllstyttyhn
merielmn ji satamaan, mik sattui nyt olemaan Kanadassa. Nin
hnest on tullut kanadalainen, harras uuden kotimaansa kansalainen,
joka ei kuitenkaan koskaan unhoita kotimaataan, varsinkaan
Ahvenanmaata. Samalla kuin hn on omintakeinen liikemies, on hn
kiintynyt maakuntansa hallitukseen. Hnell on toimi siinkin ja sen
vuoksi usein matkustaa pkaupungissa. On valitettava asia, ett hn
Suomen, tosin palkattomana konsulina, ei taida suomea kuin muutamia
sanoja, mutta muuta valitettavaa ei ole ollut, kun hn toistaiseksi
on ainoa Suomesta perisin, jolla tss maakunnassa on sellainen
toimi, ett voi pit virastoa auki snnllisesti. Palkattomia
edustajia etsittess on katsottu paremmaksi saada toimeen henkil,
joka tuntee Suomen oloja ja taitaa edes toista kieltmme, kuin ett
sellaiseksi otettaisiin henkil, joka ei ollenkaan tunne maatamme
eik osaa kumpaakaan kieltmme. Nin on Kanadassa Suomen palkattomista
konsuliedustajista nykyjn kolme sellaista, jotka ovat alkuperltn
suomenkielisi, ja kolme ruotsinkielist. Ajan ollen suhde voi muuttua
sikli kuin suomenkielisetkin saavat varmaa jalansijaa sellaisilla
seuduilla, miss edustajaa tarvitaan.

Matkalla maanviljelysministerin ja varakonsulimme kanssa keskustelemme
New Brunswickin asioista. Uudisasukkaiksi haluttaisiin
pohjoismaalaisia, joita toistaiseksi on hyvin vhn asettunut
sinne. Ainoastaan tanskalaisilla on maakunnan lnsiosassa pieni
siirtokuntansa New Denmark. He ovat hyvin suosittuja. Maakunnalla
ei ole en vapaita homestead-maita tarjottavana, kaikki maa on
jo jaettu. Mutta tll, kuten muuallakin Kanadan ja erittinkin
Yhdysvaltain itosissa on farmeja, joiden omistajat ovat muuttaneet
kaupunkeihin tai lnteen. Heidn farminsa ovat autioina, on valmiina
rakennukset paremmassa tai useimmin huonommassa kunnossa. On valmiita
peltojakin, jotka on toisissa maissin liialla viljelyksell laihdutettu
tai ovat nurmena. Nit sek muitakin maita on ostettavana verraten
halvalla hinnalla. Maakunnan hallitus on valmis avustamaan. Henkil
saa valita farmin, tuollaisen tarjona olevan sek sopia hinnasta.
Hn ilmoittaa halunsa maakunnan hallitukselle. Se tutkii, onko hinta
kohtuullinen sek, jos maksun jrjestmiseksi tarvitaan rahaa enemmn
kuin ostajalla on kytettvn, ostaa maan ja luovuttaa asianomaiselle
pient kteist maksua sek vuosittaisia lyhennyksi vastaan.
Kiinnekirjan saa, kun on hinnan maksanut kokonaan.

Tm jrjestelm on farmariksi aikovalle hyvin edullinen. Ei tarvitse
menn raakaan korpeen, vaan saa heti katon pllens ja valmiiksi
avattua maata. Rakennuksissa voi olla korjaamista, ja pelto kaipaa
voimaa. Ne puutteet ovat kuitenkin autettavissa. Farmari hankkii
karjaa, kun laitumet ovat hyvt. Nin peltokin saa vkens.

Tllaisia selityksi kuunnellessa tuntuu silt, ett tokkohan on
suomalaisillekaan aina viisainta puuhautua vhine varoineen kauas
lnteen ja ottaa sielt, vaikkapa vain Ontariosta, asumaton
korpi muokatakseen. Voisivat yritt tllkin, ainakin katsella
mahdollisuuksia. Monikaan farmi ei ole hyltty sen thden, ett
elminen niiss olisi mahdoton. On vain nillekin "itisille" tullut
lnnen kuume, on lhdetty uutta, parempaa etsimn. Yhdysvaltain
puolella Uudessa Englannissa, jossa nin hylttyj farmeja on monin
paikoin enemmn kuin asuttuja, olen nhnyt, ett suomalainen on saanut
pellot kasvamaan ja valmistanut itselleen sievoisen toimeentulon.

Etu idss on siin, ett kulutuskeskukset ovat lhell. Niihin
saa myydyksi kaikkea, mit vain voi tuottaa. New Brunswickissa
on tymiesviljelijlle talviaikoina tarjona metstit, joista voi
ansaita. Palkat niiss ovat samat kuin Quebeciss ja Ontariossa,
30-50 dollaria kuukaudessa tysihoitoineen tai 2 1/2 ja 3 dollaria,
joskus enemmn sylelt urakkasopimuksesta. Lisksi nm seudut ovat
lhempn Eurooppaa. Ilmanala on tasaisempi kuin sismaassa, kes
viilempi ja talvi lauhempi.

Matkatessa tarkastin keskustelun lomassa St John-joen, maakunnan
pjoen laaksoa, jota myten juna kulki. Ei se nyttnyt
niin viljavalta kuin olin tottunut lnness nkemn. Maa oli
hietaperist ja monin kohdin kivikkoa. Paikoin oli vehmaampia seutuja.
Se oli verraten asuttua, ja lhempn St Johnia oli kaunista
huvila-asutusta. Myhemmin sain tilaisuuden kulkea laivalla jokea
ylspin. Kauniita olivat seudut, usein ne muistuttivat Suomea. Jokea
sanotaan hemmoitellen Amerikan Reiniksi. Mutta min en saanut ollenkaan
sit vertauskuvaa. Siinkin liioitellaan, kuten niin paljon uudella
manterella.

Suurin osa maakuntaa, koko pohjoinen seutu, on viel metsn
(hallituksella kuuluu olevan mets 7 1/2 miljoonaa eekeri ja
yksityisill 4 1/2). Sit hakataan parhaillaan. Suomalaisiakin on
niiss tiss talvisin, joten he kyll tuntevat maakunnan silt puolen.

Ovat siit saaneet pikaksityksen nekin, jotka talvisin matkustavat
Kanadaan Canadian Pacificin laivoilla. St John on tmn suuren linjan
talvisatama ja siell nm siirtolaiset lasketaan maihin.

Junamme lhestyy kaupunkia. Hiljalleen, aivan kuin tahallaan, se
kulkee rautatiesiltaa St John-joen poikki. Sillan kohdalla on nopea
virta. Mit! Vesi vyryy merest "ylspin". Onko se nkhiri? Ei!
Tm lienee harvoja paikkoja maailmassa, miss joen muodostama koski
vaihtuu sen mukaan kuin meress on nousu- tai laskuvesi. St John on
Fundy-lahden rannalla ja siell on nousu- ja laskuveden ero sangen
suuri, keskimrin 26 jalkaa.

St John ei ole mikn suurkaupunki, tuskinpa siell on vke niinkn
paljon kuin Turussa, mutta kaupungin "rantalinja" tekee melkein
suurkaupungin vaikutuksen. On komeita liiketaloja ja hotelleja.
Laivaliike on varsinkin talvisin hyvin vilkas. Satamaan psevt
suuret valtameren laivat. Kaupungilla on varmasti hyv tulevaisuus
siitkin huolimatta, ett jolloinkin saataisiin talviliike pidetyksi
yll Montrealiin saakka, mit nykyjn pidetn mahdottomana jiden
vahvuuden vuoksi.

Vkiluvussa toiseksi suurin kaupunki on Moncton, asukkaita noin
parikymment tuhatta. Se on maakaasu-alueella. New Brunswickiss on
nimittin maan sisss sek kivihiilt ett maakaasua. Rautaputket
upotetaan maahan ja sielt tulvaa luonnonkaasua, jota kytetn
teollisuuden ja kotitalouden palvelukseen. Monctonin talot ja tehtaat
eivt tarvitse muita kaasulaitoksia, johdot vain ja niin on valoa,
lmp ja voimaa. Lisksi tm kaasu tulee halvaksi.

Muut maakunnan kaupungit ovat aivan vhptisi. Suomalaisille
merimiehille on tunnettu Campbellton, miss laivat kyvt hakemassa
puutavaraa, se kun on metsvyhykkeen satama. Suomalaisia laivoja on
siell kynyt enemmn kuin Montrealissa.

Maakunnan metsien vuotuinen tuotanto nousee rahassa yli 20 miljoonan
dollarin. Aikaisemmin oli siell pasiassa sahoja, mutta kun
perinpohjaisempi jalostaminen osoittautui kannattavammaksi, on
perustettu hiomoita, paperitehtaita ja mys muita jalostuslaitoksia.

Kun maakunta on enimmkseen eptasaista, vaikka varsin korkeita vuoria
ei olekaan, on siell runsaasti vesiputouksia, joista vasta osa on
otettu teollisuuden palvelukseen. Aivan skettin rakennettiin
suurimpaan putoukseen, Grand Fallsiin, ajanmukaisia tehtaita.

New Brunswickista puhuessa ei voi sivuuttaa kalastusta, jonka
tuotannossa voittavat vain Nova Scotian ja British Columbian maakunnat.
Onhan se maailman kuuluisimpien kalavesien liepeell. Sill on
kytettvnn Fundy- ja St Lawrence-lahtien mainiot kalapaikat.
Etupss saadaan silli, turskaa ja lohta. Paras maine on kuitenkin
New Brunswickin lobstereilla (kravuilla). Olen vain Ison Valtameren
rannoilla ja Mainen Portlandissa synyt niin valtavia krapuja kuin
St Johnissa. Puolesta kravusta riitt ateriaksi yhdelle miehelle.
Kalastuksestaan saa maakunta vuosittain noin viiden miljoonan dollarin
tulot.

Urheilukalastajille -- ja metsstjillekin -- on New Brunswick
paratiisi. Asetukset on koetettu sovittaa niin, ettei niist olisi
heille suurempaa haittaa kuin riistan suojelu vlttmtt vaatii. On
ihanteellisia vuoristopuroja, joissa lohia hyppelehtii, on peuroja,
hirvi ja karhujakin, muista puhumattakaan. Peuroja ammutaan
vuosittain noin puolikolmatta tuhatta ja hirvi tuhatkunta. Se pidetn
kohtuullisena suhteena riistan lukumrn.



PRINCE EDWARD ISLAND.


Kun lhtee Suomesta siirtolaisena muka suuria oloja tavoittelemaan,
kuvittelee mielessn miljoonakaupunkeja, kuten New Yorkia, ja
Kanadaan menij Montrealia. Ja onhan siell todella nuo kaupungit,
New York pilvenpiirtjineen ja Kanadassakin on Toronto, joka tekee
amerikkalaisen suurkaupungin vaikutuksen enemmn kuin Montreal. Ovathan
siell uudessa maassa nykyajan laitokset ja kytnnss uudet
keksinnt. Liike valtakaupungeissa on suurenmoinen.

Mutta uuden maailman varsinainen suuruus ei kuitenkaan ole tss.
Pikemmin se on suuri alueiltaan ja varsinkin Kanada asumattomien
seutujensa valtavuudessa. Huolimatta siirtolaistulvasta ja sen
rajoituksista on Yhdysvalloissakin viel paljon tyhji seutuja. Ja
Kanadassa on sellaista viel suurin osa. Siell on korpia, joita
Suomessa tuskin voidaan kuvitellakaan, siell on aroja, joilla ei
silmnkantamilla ne yhtn ihmisasuntoa.

Kanadan maakunnat, jotka itsehallintoineen vastaavat Amerikan
valtioita tai Euroopan valtakuntia, ovat useimmat suurempia kuin
Suomi. Tm on suuruutta, vlimatkoissa usein hirvittvkin.

On kuitenkin ers maakunta, joka on eurooppalaista pienkokoa, ja jota
vestn tiheyden, sen elmn ja tapojen vuoksi voi verrata johonkin
Euroopan miellyttvn, rauhalliseen syrjseutuun.

Se on Prince Edward Island. Pinta-alaltaan se ei ole kuin kolmas osa
Uudenmaan lni, tosin enemmn kuin puolta suurempi Ahvenanmaan
lni, mutta vain noin Kemijrven pitjn kokoinen. Neljtt sataa
sellaista sopisi Kanadan suurimpaan maakuntaan Quebeciin.

Kuinka se on voinut tulla tasavertaiseksi tuollaisten jttilisten
kanssa? Siihen on vaikuttanut sen eristetty saariasema. Se ei ole kyll
pariakaan Suomen penikulmaa manteresta, mutta sen Kanadan oloihin
nhden verraten vanha asutus on elnyt omaa hiljaista elmns ja
valvonut oikeuksiaan. Vaikka ajatus Kanadan maakuntien yhteisen liiton
syntymisest kiteytyi kokouksessa, joka pidettiin tll saarella ja
siell vielkin nytetn paikkaa, jossa Kanadan valtiollinen yhteys
synnytettiin, ei Prince Edward Island liittynyt heti muitten mukana
konfederatsioniin, vaan vasta seitsemn vuotta myhemmin, silloinkin
toisten hartaasta toivomuksesta. Newfoundland ei liittynyt silloinkaan
ja ji pois Kanadan nopeasta kehityksest, ji takapajulle, joka sit
vielkin haittaa.

Prince Edward Island on pienuudestaan huolimatta, tai ehk juuri
sen johdosta, helmi Kanadan maakuntien joukossa. Jo lytretkeilij
Jacques Cartier tlle saarelle tullessaan keskuussa 1534 havaitsi
sen kaikkein ihanimmaksi koko uudessa maassa. Sen jlkeen on viljelys
kohottanut saaren kukoistuksen kukkaansa.

Sit sanotaan Kanadan paratiisiksi. Tutustuttuani siihen mynnn sille
monessa suhteessa tuon nimityksen, ainakin sellaisena kuin muinaiset
kreikkalaiset paratiisiaan kuvittelivat, miss voi el onnellista
elm Arkadian vihreill kentill, miss mehukkaat hedelmt kasvavat
ja luonto on yltkyllinen.

Siell on todellakin vihreit niittyj, on mit muhevin maaper, joka
todella kasvaa, kallioita ja vuoria on vain hiukan, vain sen verran
kuin vaihteluksi tarvitaan, ja hiekkarantojakin on hipeneksi, jotta
olisi sopivat uimapaikat.

Maakunta on silyttnyt tydellisen maalaistunnelmansa. Tultuamme
vajaan tunnin lauttamatkalla New Brunstvickin Tormentinesta Bordeniin
ja sielt parissa tunnissa maakunnan pkaupunkiin Charlottetowniin
emme ksittneet, ett tm oli nyt kanadalaisen maakunnan p- ja
suurin kaupunki. Sanottiin, ett siell on 12.000 asukasta, siis
jotakuinkin niin paljon kuin Kotkassa. Mutta mist niit niinkn
paljon lytyy? Kaupunki on kuin puistoa, jonka sislt pilkoittaa
houkuttelevan nkisi huviloita. On jokin liikekatukin, jossa talot
tulevat kadunrajaan ja jonka varrella on kauppapuoteja, apteekkeja ja
muita sellaisia, joita jrjestyneess yhteiskunnassa tarvitaan.

Autoja nkyy liikkeell vain muutamia. Jokin vuosi sitten oli
autojen tuonti maakuntaan kielletty. Tiet ovat ylipns hyvi ja
mielelln niit autolla ajelee maakunnan pst toiseen. Eivt
vain ole jaksaneet kest kiusausta. Suuri maailma on lhettnyt
houkutuksensa. Ja kun nyt autoilla saa liikkua, ovat matkailijat,
erittinkin amerikkalaiset, lytneet tmnkin kolkan, tosin eivt
viel hyvin yleisesti. Asukkaiden suloinen maalaisrauha on
hiukan hiriintynyt. Jos se rupeaa kovin hiriintymn, kielletn
varmasti matkailijoita uudelleen tuomasta autoja. Tm ei tapahdu
vanhoillisuudesta, vaan siit, ett vest haluaa silytt rauhansa.
Eikhn siell ole pitkt matkat hevosellakaan ajella. Matkailijoiden
hurjasteluja ei kaivata. Eivtk asukkaat ny olevan kovin ahneita
kvijin dollareillekaan. Elvt he muutenkin, kun vaatimukset eivt
ole suuret.

Maanviljelys on luonnollisesti maakunnan vestn pelinkeino,
sellainen kaiken kotitarpeen viljeleminen, mik kuuluu ihanteelliseen
maalaisen elmn. Sen aiheuttaa maapern hedelmllisyys. Maa on
runsaasti kalkkipitoista multaa. Simpukan kuoret ja muut sellaiset ovat
maatuneina jo ammoisista ajoista varanneet kalkin maahan. Lisksi antaa
merilieko lannoitusta. Ilmanala on hyvin suotuisa. Meri ympri joka
puolelta ja tasoittaa sn vaihteluja. Kes on lmmin kyll, mutta
silti ei kuuma. Eik talvella ole sellaisia pakkasia kuin suurimmassa
osassa Kanadaa. Sumujakin kuuluu olevan harvoin.

Eniten kasvatetaan kauraa ja perunoita, viimeksimainittuja paljon
myytvksikin Yhdysvaltain etel-osiin ja Lnsi-Intiaan, miss
tavallinen peruna ei viihdy. Tmn lisksi riitt farmareilta
myytvksi kaikenlaisia muita tuotteita, varsinkin runsaasti hedelmi.

Toinen luonnollinen elinkeino on kalastus. Meress (St
Lawrence-lahdessa) on runsaasti turskaa, silli, ostereita ja krapuja.
Kun noin pieni maakunta panee kalastuksen tuloja pussiinsa
puolitoista miljoonaa dollaria, on se kieltmtt kunnioitettava
saavutus. Kanadan parhaimmat osterit saadaan maakuntaan kuuluvasta
Malpequen lahdesta. Jos New Yorkin, Bostonin tai Philadelphian
hienoimmissa ravintoloissa pyydt parhaita ostereita, niin silloin saat
joko Chesapeaken tai Malpequen.

Vaikka saari on puutarhamaista lehdikk, ei siell ole
puutavaraliikett myynti varten. Myskn ei siell ole kaivoksia.

Mutta saarella on kehittynyt, omituista kyll, hopeakettujen kasvatus,
joka on ollut uran uurtajana ja tien nyttjn koko maailmalle.
Ketuista se ansaitsee vuosittain noin puolitoista miljoonaa dollaria.

Kun otetaan huomioon saaren pienuus sek se, ett siell asuu vain
90.000 henke, ei sen tuotanto ole vhinen. Maanviljelys eltt
vestn ja sen lisksi se saa liikojen myynnist runsaat taskurahat.
Lisksi vest saa kalastuksesta ja ketuista yhteens kolme miljoonaa
dollaria. Kyhyys ei nin ollen ole lhell.

Vest on melkein kauttaaltaan englantilaista, vain hiukan on
ranskalaisia. Siirtolaisia ei sinne juuri saavu, kun ei ole uudismaita
eik teollisuustit. Ajellessamme autolla maakuntaparlamentin
ern jsenen (varsinaiselta ammatiltaan lkri) ystvllisesti
nytelless ihanaa maakuntaansa, johon hn oli suuresti kiintynyt,
kyselin, miss hinnassa maat ovat tai olisiko niit ollenkaan
siirtolaisen saatavina. Hn sanoi, ett ainahan niit voisi jonkin
lyt, sill siellkin silloin tllin joku tulee kaupunkikuumeeseen.
Voisi ehk saada valmiin farmin 35 dollarin hinnasta eekeri kohti.
Hyvin rakennetut ja viljellyt tilat ovat tosin kalliimpia. Joku
tanskalainen kuuluu takavuosina tulleen ja menestyvn hyvin.



TURKISELINTEN KASVATUS.


Turkiselinten, varsinkin hopeakettujen kasvatus, "turkis- farmaus"
(fur farming) on Kanadassa suurtuotantona perisin Prince Edward
Islandilta. Sielt on se levinnyt yli koko maan, jopa muihinkin maihin.
Jos vielkin etsitn parhaiten jalostettuja ja puhdasrotuisimpia
elimi, saadaan ne tuolta saarelta.

On muuten omituista, ett tm elinkeino ensin periytyi juuri tuolle
pienelle, matalalle saarelle, jossa kettuja ei ole tavattu villein
pitkn pitkiin aikoihin ja jossa on vain poikkeuksellisesti
kallionrotkoja ja muuta sellaista luontoa, mit on pidetty kettujen
viihtymiselle vlttmttmn.

Joka tapauksessa ne viihtyvt hyvin tll saarella ja kasvavat
kauniiksi aitausverkkojensa sisll. Jos maaper on kivikkoa, se on
eduksi, mutta kasvatetaan niit aivan niittymaallakin. Ei ole aina edes
varjopuitakaan niiden olotiloja suojaamassa.

Viivyin tunnin pari erll sellaisella suurfarmilla, miss kettujen
kasvatus on jrjestetty melkein tieteelliselle pohjalle. Aitaus oli
kuivassa mntymetsss. Aitauksien verkko ei ollut kuin ehk miehen
mittainen. Mutta verkkoa oli tytynyt upottaa syvlle maan sisn ja
siell knt sisnpin, jottei kettu saisi kaivamallakaan koloa
ulos. Ja aivan vlttmtnt on, ett aitauksessa on samanlainen
verkkokatto kuin sivutkin. Aitaus on suuri tai oikeammin niit oli
useampia, vain kapeat kytvt vliss hoitajien liikkumista varten.
Aitaukset on jaettu pienen huoneen suuruisiin osastoihin. Kussakin
osastossa pidetn yksi kettu tai pariskunta. Penikoita on useampia
yhdess.

Tll farmilla oli nit osastoja, kettuhuoneita, satoja, olihan
se saaren suurimpia. Huoneiden sisustus ei ollut komea eik suuria
kustannuksia vaativa. Oli kyll joitakin varsinaisesti tehtyj
kettukoppeja, pienen tuvan mallisia, mutta sellaiset eivt tunnu
olevan vlttmttmi. Sanottiin, ett sellaiset kuuluvat pikemmin
elintarhoihin, miss ketut ovat nytteill. Enimmkseen oli vain
korokkeille nostettuja pakkalaatikoita. Trkeint on, ett katto
on tiivis ja ett kytv koppiin on pitkhk, mutkikas, torven
muotoinen.

Kuljimme aitausten sivuja hoitajan johtamana. Hn selitti, ett
kutakin elint tulee pit tarkasti silmll, jotta olisi aina valmis
auttamaan mahdollisen sairauden tai muun sattuessa. Kuitenkaan ei ole
hyv hirit niit alinomaa lsnolollaan. Sen vuoksi ei mielelln
kuljeteta vieraita kettuja katsomassa. Kettu ei pid ihmisseurasta
muulloin, paitsi saadessaan ruoka- ja juomaastiansa tytetyiksi.
Penikkana se kyll tottuu kesyksi. Hoitaja kutsui kettuja nimelt ja
ne antoivat mielelln ottaa syliinkin.

Mutta vanhemmiten kettu arkiintuu. Kovin epluuloiset, jopa vihaiset
silmt loistivat vastaamme melkein joka osastosta. Nytt silt, ett
vankilaelmn ne eivt tysin totu viel monessakaan polvessa.

"Hopeaketut" ovat oikeastaan mustia, joiden turkkiin tulee enemmn
tai vhemmn valkeita, hopeankiiltoisia karvoja. Arvo riippuu
hopeanvlkynnst. Hinnan ero on niin suuri, ett paremmin kannattaa
ottaa kalliita, mahdollisimman kiiltoisia kuin mustia, joissa valkeata
on vain merkiksi. Hnnnpn valkoisuus on hyv tuntomerkki ja siit
voi tottunut arvostella nuoren ketun arvon.

Hopeakettujen kasvatus on saarella yli neljkymment vuotta vanha.
Charles Dalton ia Robert Oulton olivat ensimmiset, jotka rupesivat
niill kokeilemaan. He menestyivt hyvin ja pian tuli toisiakin
yrittmn. Ennen maailmansotaa olivat hinnat parhaimmillaan. Silloin
saatiin siitoskettuparista korkein hinta 35.000 dollaria. Nyt saa parin
jo kahdella tuhannella, jopa halvemmallakin. Rehellisten myyjien ja
ostajien turvaamiseksi on perustettu hopeaketun kasvattajain yhdistys,
joka on laajennettu koko Kanadaa koskevaksi, vaikka sen johto on Prince
Edvard Islandilla. Se antaa siitoselinten ostajille sukutaulut ja
takaa kettujen arvon.

Nyt on saarella alettu harjoittaa hopeakettujen hoitoa mys muun
maatalouden yhteydess. Samoin kuin pidetn kotielimin sikoja,
kanoja ja muita, on takapihalla aitaus mys muutamaa kettuparia varten.

Tm viljelys on levinnyt yli koko Kanadan. Nyt ei en pieni Prince
Edward Island ole maakunnista tuottavin. Quebec on voittanut sen
laajuutensa vuoksi. Mutta varsinaisena elinkeinona se on viel
saarella.

Nyt kasvatetaan aitauksissa jo muitakin villej turkiselimi kuin
hopeakettuja. Ristiketut, valkoiset ketut (naalit) ia siniketut, jopa
paikoin tavalliset kehketutkin ovat tulleet yleisiksi.

Kun tavallisten kettujen turkisten hinta nytt olevan nousemassa
ja muitten laskemassa ja kun ne viihtyvt parhaiten vankilassa sek
tuottavat suurimpia ja tuuheimpia turkiksia, lienee syyt kiinnitt
erityist huomiota sen jalostamiseen siell, miss ravinto on halpaa.

On luonnollista, ett elinten kasvatus turkisten vuoksi riippuu
tarjottavista hinnoista. Ja hintoihin taas vaikuttaa paljon muoti,
joka on hyvin oikullinen. Kauan kuitenkin kulunee, ennenkuin turkikset
joutuvat pois kytnnst. Hopeakettujen kasvattajat vakuuttavat, ett
nit turkiksia tarvitaan aina. Sellainen vakuuttaminen yleislle
on heidn liike-etujensa mukaista, varsinkin pysyttkseen
siitoselinten hinnat korkealla, mist tll saarella on suurempi
tulo kuin itse turkiksista. Mutta kun kaikkialla maapallolla aletaan
mys kasvattaa hopeakettuja, voi tulla liikatuotantoa. Hinnat ovat
alentuneet aika lailla puolessatoista vuosikymmeness. Jos muoti
muuttuu ja hopeaketun turkiksen tilalle joutuu jokin muu kettu, majava
tai mik tahansa, ovat suuret siitoselinten ostoon uhratut varat
vaarassa. Mutta ammatti silyy.

Nykyjn tuottavat Kanadassa vesirotat enemmn kuin hopeakettu tai
majavakin. Sitkin kasvatetaan jo paljon tarhoissa ja se lisntyy
nopeasti. On olemassa muitakin turkisfarmeja, haisundn,
jopa majavankin kasvattamiseksi. Majava ja useat muut menestyvt
toistaiseksi huonosti tarhoissa, mutta ehk niitkin voidaan totuttaa.

Joka tapauksessa se aate, mik kaupallisessa merkityksess toteutui
ensiksi Prince Edward Islandilla, villielinten kasvattaminen
turkisten vuoksi, synnytti uuden elinkeinon, jonka merkitys lisntyy
sit mukaa kuin yletn pyynti ja asutuksen laajeneminen hvitt
turkiselimet vapaudestaan.



QUEBEC.


Quebecin maakunta on monessa suhteessa poikkeuksellinen Kanadan toisiin
maakuntiin verrattuna. Asutus useimmissa muissa on aivan nuorta,
mutta Quebecill on todella muinaismuistoja, sill siell on ollut
pysyvist valkoista asutusta jo lhes neljsataa vuotta. Vanhin
vest on ollut kauttaaltaan ranskalaista. Ja yh vielkin, vaikka
se lukumrltn nousee jo vhn yli kahden ja puolen miljoonan, on
siin viisi kuudettaosaa ranskalaista syntyper. Montrealin vhn
yli miljoonaisesta vestst on ehk 400.000 muita kuin ranskalaisia.
Myskin niin sanotut itiset pitjt (Eastern Township), jotka saivat
asukkaansa Amerikan lojalisteista, ja toiset kaupungit ja erittinkin
maaseutu on melkein kauttaaltaan ranskalaista. Monella seudulla
ei tule ollenkaan toimeen englanninkielell. Sen jlkeen kuin Uusi
Ranska, joksi asuttua Kanadaa aikoinaan sanottiin, joutui Englannille,
ei ranskalaista siirtolaisuutta ole thn maahan juuri ollenkaan
tapahtunut, mutta vanha aines on ollut nopeasti lisntyv ja niin
se on jaksanut pit asemansa tss maakunnassa siit huolimatta,
ett englantilaisetkin ovat sinne pyrkineet. Eik liene maapallolla
toista paikkaa, miss kansallisuustunne ja sen silyttminen olisi niin
vaistomaisen syv kuin Quebecin ranskalaisilla.

Quebecin maakunta on Kanadan suurin. Eurooppaan verrattuna se ulottuu
Pariisin tasolta Jyvskyln leveysasteelle saakka. Sen pinta-ala on
706.834 nelimailia, siis se on lhes viisi kertaa Suomea suurempi. Sen
suurin pituus idst lnteen on 1.350 mailia. Pohjoisessa siihen kuuluu
enin osa Labradoria. Viime vuosiin saakka luettiin siihen kuuluvaksi
melkein koko Labradorin niemimaa. Ainoastaan kapea rantakaistale
mynnettiin Newfoundlandille tmn erillisen dominion kalastuksen
vuoksi, mutta pari vuotta sitten Englannin korkein oikeus lopullista
rajaa mrtessn antoi sille tuon kaistaleen lisksi melkein Suomen
kokoisen alueen Labradorista.

Labrador -- eli Ungawa, kuten Quebecin osaa sanotaan -- on viel
melkein tutkimatonta. Todellisuudessa kaikki se, mik on Saguenay-joen
rantaseutujen pohjoispuolella, on ermaata, niiss on vain
pieni ryhmi intiaaneja ja pohjoisessa eskimoja. Ranskalaiset
turkispyytjt ovat siell retkeilleet parin sadan vuoden ajan ja monia
heist on sinne jnyt ja mennyt naimisiin alkuasukkaitten kanssa,
joten sekarotua on jonkin verran olemassa.

St Lawrence-joki kulkee suurimmalta osaltaan tmn maakunnan lpi.
Se onkin Quebecin valtavyl ia elonantaja. Joen laakso, joka on
paikoin hyvin leve, on matalaa ja viljavaa. Alajuoksun puolella sen
laakso on ehk jonkin verran hiekkaperist. Mutta heikkoon satoon,
mink eurooppalainen huomaa tullessaan junalla Quebecin kaupungista
Montrealiin, vaikuttaa sekin, ett ranskalaiset, jotka tll ovat
hyvin vanhoillisia, eivt ole tottuneet uusiin viljelystapoihin.
Suomalainen saisi voimaperisyydelln maat paremmin tuottamaan.
Mutta suomalaisen, kuten yleens kaikkien ei-katolilaisten, ei ole
hauska joutua pysyvisesti heidn keskuuteensa. He eivt ne
mielelln naapureinaan muita kuin ranskalaisia. Korkeintaan he voivat
suvaita irlantilaisia tai muita katolilaista uskoa tunnustavia. Ers
suomalainen yritti ostaa maata heidn seudultaan. Ennenkuin kaupasta
ptettiin, tuli tilaisuuteen katolilainen pappi, joka toimitti
tarkat tiedustelut. Kun tuli selvksi, ett henkil oli luterilainen,
kohotettiin hintaa niin, ett kauppa tuli mahdottomaksi. Rengikseen
ranskalaiset farmarit ottavat kyll suomalaisenkin, joka on kova
tyntekij ja jolla sitten teetetnkin kaikki mahdolliset ja
mahdottomat. Mutta kun tllainen renki on muutamia pivi ollut tyss,
saapuu hnen luokseen katolilainen pappi knnyttmn "ainoaan
autuaaksi tekevn" uskoon. Joskus sattuu suomalainen sairastumaan ja
kuolemaan heidn keskuudessaan. Kuolintodistuksessa hnet melkein
poikkeuksetta ilmoitetaan katolilaiseksi. Arvatenkin hn on ennen
loppuaan saanut katolilaisen "viimeisen voitelun".

Suomalaiset, jotka ovat metstiss, suurilla pato- ja
shklaitos- y.m. rakennuksilla tmn maakunnan eri osissa joutuneet
ranskalaisten kanssa tekemisiin, sanovat heit "pettjiksi".
Kokemuksesta he ovat tmn huomanneet. Pkonsulinvirastoon ei mistn
tymailta tule niin paljon valituksia kuin ranskalaisista siit, ett
tynantaja ei ole maksanut sovittua palkkaa. Ranskalaiset ottavat
suurilta yhtiilt metsurakoita, hankkivat sinne tyvke,
siirtolaisia, ja teettvt tyt niin paljon kuin miehest suinkin
lhtee. Kuukausien tyn lopputilityksess j tekijlle useinkin hdin
tuskin niin paljon, ett psee takaisin Montrealiin. Mihin ansio on
hvinnyt? Kielentaitamaton ei siit saa selv. Pkonsulinviraston
tiedusteluun ilmoittaa ranskalainen tynantaja (jappari), ett mies
esimerkiksi metstyss oli muka kaatanut lahoja tukkeja tai pinonnut
lahoja halkoja, joista ei mitn makseta. Tukit ja halot on vedetty
putoamispaikalta pois yhteiseen kasaan, josta on mahdoton tutkia,
mik oli kenenkin pinosta. Samoin farmitiss ranskalainen on ehk
palkannut rengin kesaikana sopien, ett tyt on yli talvenkin. Kun
tulee kysymys talvipalkasta, hn selitt pitneens miest vain
armeliaisuudesta. Hn ei muka olisi ansainnut ruokaansakaan. Ja
kuitenkin on mies saanut tehd tyt varhaisesta aamusta myhn iltaan
-- isnt itse ei paljon vaivaannu, kun hnell on renki
kytettvnn.

Tm arvostelu ei luonnollisesti koske ranskalaisia yleens, mutta
tapaukset ovat siksi monesti uusiintuvia, ettei niit voi lukea
poikkeuksiksikaan. Ranskalainen talonpoika on yleens sangen vhn
valistunut. Lukutaito ei ole heidn keskuudessaan yleinen. Mutta
kirkossaan he uskollisesti kyvt, ja pappi on heidn neuvonantajansa
ja kaikki kaikessa. Pappi ei johda ainoastaan heidn hengellisi,
vaan mys maallisiakin asioitaan. Mitkn uudemmat aatteet eivt ole
psseet tmn kansan keskuuteen tunkeutumaan. Lakkoja ei Quebecin
tymailla palkkojen parantamiseksi tai muun syyn takia voi synty,
sill jos muut kansallisuudet sellaista yrittisivt, niin ranskalaiset
rikkoisivat sen.

Sosiaalisissa ja muissa uudistuksissa on Quebecin maakunta kaikkein
enimmn jljess, vaikka asutus onkin vanhinta.

Sivistynyt ranskalainen on hieno ja puoleensa vetv. Hness on
sit viehttvyytt, mik tlle rodulle Euroopassakin on ominaista.
Heill on suuria, nykyaikaisia, tosin enimmkseen yltikatolilaisia
sanomalehti sek omintakeista kirjallisuutta. Heidn valtalehtens,
La Presse, on sangen valppaasti toimitettu ja ilmoitetaan sen olevan
kooltaan suuremman ranskankielisen sanomalehden maailmassa.

Maakunnan kaikki huomattavimmat kaupungit ovat St Lawrence-joen
laaksossa, joka on verraten tihen asuttua.

Laakson etelpuolella Yhdysvaltoja vastaan on vuoria, joista
jokin kohoaa 3.000 jalan korkeuteen. Etelrannan kaakkoisin osa,
Gasp-niemimaa, joka on hyvin vuorista, on tunnettu siit, ett siell
kasvaa mit erilaisimpia puita, varsinkin lehtipuita. Maakunta on
yleens tunnettu runsaista puulajeistaan. Gasp on tss suhteessa
aivan erikoinen. Suomeenkin sielt on toimitettu sellaisia erikoisia
lajeja, joita meill itsell ei kasva.

Laakson pohjoispuolella on yhteninen vuorijono, Laurentidit, jotka
ulottuvat mereen saakka. Ne ovat kuulut kauneudestaan.

Maakunnan lntisimpn rajana on Ottawa-joki, joka Ste Anne de
Bellevuen kohdalla (Montrealista parikymment mailia) laskee St
Lawrenceen. Se seutu on ihanaa. Siell on kauniisti sijoitettuna
McDonaldin englanninkielinen maanviljelysyliopisto laajoine
ruohokenttineen ja istutuksineen. Levet joet kaartavat molempia
sivuja ja pohjoisesta hmtt vuorten huippuja, joiden rinteell
on ranskalainen luostari ja maanviljelyskoulu Oka. Siell valmistetaan
Oka-juustoa, joka on suosittu sek Kanadassa ett Euroopassa.

Kaunis on mys St Maurice River, joka Quebecin ja Montrealin kaupunkien
keskivliss laskee Three Riversin kohdalla valtajokeen. Se on
400 mailia pitk. Sen, erittinkin suuhaarojen varsilla, on Kanadan
suurimpia puuhiomoja ja paperitehtaita. Yksi sellainen on komeitten
Shawinigonin putousten luona. Etelst tulee St Lawrenceen viljavien
ja asuttujen seutujen lpi Richelieu-joki, joka on Chamblyn ylpuolella
kanavoitu Champlain-jrveen, niin ett sit kautta psee pienemmill
aluksilla St Lawrencelta Hudsoniin ja sit myten New Yorkiin saakka.
Kauniista, Kallavett muistuttavasta Champlain-jrvest kuuluu
pohjoinen osa Quebeciin ja etelinen New Yorkin valtioon. Rautatie,
kuten Kallavedellkin, on rakennettu jrven poikki. Sit myten psee
puolessa vuorokaudessa Montrealista New Yorkiin. Siell on rajalla
tulli- ja passintarkastusasema Rouses Point, monelle suomalaisellekin
tuttu. Tarkastukset suoritetaan kyll junassa, ja jos paperit ovat
kunnossa, ei niiss kulu aikaa. Autoliikenne tmn aseman kautta on
varsinkin kesisin hyvin vilkas. Senkin selvittminen on jrjestetty
nopeaksi ja kytnnlliseksi. Mutta salakuljettajat joutuvat
ahtaalle. Ja niill, jotka ovat laittomasti yrittneet Kanadasta
Valtojen puolelle, on Rouses Pointista surullisia muistoja.

Saguenay-joesta, joka on nykyisen asutuksen rajana pohjoisessa, on jo
edell mainittu. Muutamia vuosia sitten olivat sen valtavat vesivoimat
viel kyttmtt. Sen ja sen lhdejrven, verraten kookkaan St Johnin,
rannoilla oli pieni niin ja nin toimeentulevia ranskalaisia kyli
sek farmeja. Ja jrven lnsirannalle oli metspalojen jlkeen
kasvanut mustikoita niin, ett niit sanotaan olleen ja olevan edelleen
enemmn kuin missn muualla. Mustikanpoiminta, jota hallitus on
ohjannut, on antanut jotakuinkin hyvi tuloja vestlle.

Saguenay-joki on kyll jo valkoisen asutuksen alkuajoista saakka
ollut tunnettu, mutta sen merkityksen teollisuudessa huomasivat
vasta puutavaraliikkeen harjoittajat Price-veljekset. He perustivat
ensin sahat ja sitten hiomot Chicoutimiin sek Kenogamiin. Alussa
siell tyskenneltiin vaatimattomasti. Vihdoin sai Price
Bros-yhti amerikkalaisen, tupakalla rikastuneen miljoonamiehen
Duken kiinnittmn seutuun rahojaan. Ryhdyttiin ensin rakentamaan
sulkuja shklaitoksia varten Isle Malignessa, joen niskapuolella.
Sitten tulivat voimalaitokset. Kun ne oli saatu valmiiksi, alettiin
samanlainen ty vhn alempana Chute de Caronilla. Taaskin tuli
suuria shktehtaita, eivtk ne tyt vielkn ole lopussa. Tst
joesta otetaan jo satoja tuhansia hevosvoimia ja voidaan ottaa hyvn
joukon toista miljoonaa!

Nm ermaassa valmistuvat voimamrt oli tarkoitus johtaa
Yhdysvaltain puolelle teollisuuden palvelukseen. Mutta Quebecin
lainlaatijakunta teki lain, jonka mukaan shkvoimaa ei saanut siirt
rajan yli. Ei auttanut muu kuin ryhty perustamaan tehtaita itse
maakuntaan. Huomattavin tt voimaa kyttv on maailman suurin
aluminiumitehdas. Se rakennettiin voimalhteen reen. Muutamassa
vuodessa syntyi Arvidan kaupunki. Nm ovat aivan viime vuosien
tapahtumia.

Suomalaiset ovat olleet sangen huomattavasti mukana kaikkia nit
laitoksia rakentamassa. Rakennusaikoina on heit ollut siell suuret
mrt ja on jnyt sinne pysyvisestikin. Heill on omia taloja
ja liikkeit. Milloin ei ole rakennustit, toimivat suomalaiset
Price-veljesten laajoilla metsalueilla. Suomalaisten ja ranskalaisten
vlit eivt ole hyvt, vaikka ranskalaisten liikemiesten, kauppiaiden
ja muiden on ollut pakko ottaa suomenkielen taitoisia palvelukseensa.
Suomalaisia syytetn juopottelusta ja muustakin huonosta elmst.
Kuitenkin paikkakunnan ranskalaiset poliisimiehet, jotka luonnollisesti
ovat joutuneet suomalaistenkin kanssa tekemisiin, ovat minulle
tunnustaneet, etteivt suomalaiset ole sen pahempia kuin muutkaan
ulkomaalaiset. Tuollaisilla uusilla seuduilla on elm aina jonkin
verran rajua, ja lienee syyt suomalaisissakin. Todempaa on se, ett
suomalaiset kuuluvat olevan huonoimpia sstmn. Ansiot eivt kyll
ole suuret, sekatymiehen palkka on kymmentuntiselta typivlt
tavallisesti kolme ja puoli dollaria. Unkarilaiset, puolalaiset ja
monet muut tekevt siitkin melkoisia sstj. Ja onhan sstji
suomalaistenkin joukossa, mutta monen ansiot menevt turhaan.

Samaa sstmiskyvyn puutetta valitetaan kansalaisistamme muuallakin.
Ers metstynantaja Montrealin lhell, mies, jolla on vuosikausia
ollut pasiassa suomalaisia tyss, valitti minulle, ettei mikn
kansa ole niin kevytmielinen rahojen tuhlauksessa kuin suomalainen.
Voi olla, ett suomalaisilla on suuremmat elmnvaatimukset kuin
slaaveilla ja eteleurooppalaisilla, mutta tosiasia on, ett
meiklisilt kuluu paljon sellaiseen, mik ei nosta elmisen tasoa,
vaan pinvastoin alentaa.

Se kuitenkin on yleinen tunnustus, ett suomalainen voi olla, ja
useimmiten onkin, paras tymies, miss ruumiinvoimia ja kestvyytt
kysytn. Tt vakuutti minulle Mr. j.H. Cothran, joka oli Isle
Malignen tiden pjohtaja ja joka juuri kersi noille seuduille
suomalaisia. Ja tt todistaa Price-veljesten metstyosaston
pjohtaja, joka minulle kerran ilmoitti olevansa halukas panemaan
tyst pois kaikki muut, yksinp ranskalaisetkin, jos vain voi olla
varma siit, ett saa pysyvisi suomalaisia tymiehi.

Niin, siinp on toinen valitus suomalaisia vastaan. _Pysyvinen_
tymies! Useimmat suomalaiset eivt osoittaudu pysyvisiksi. Kun
he ovat olleet jonkin aikaa tyss ja ehk vhn saaneet sstymn,
tulee heille halu "kuitata". Vaikka tyt olisi, lhtevt he pois,
ehk Montrealiin "hauskaa" pitmn, ehk jonnekin muualle, miss ovat
kuulleet maksettavan muutamia centtej enemmn tunnilta. Nuo muutamat
centit olisivat kyll hyvt -- sill 30 ja 35 centti tunnilta ei
ole paljon Kanadassa raskaasta tyst. Mutta seikkailunhaluiset ja
parempaa etsivt joutuvat monesti huomaamaan, ett uusi paikka ei
ole yhtn parempi, tyn kestvisyys ehk epvarmempi. Ja matkoihin
on mennyt kalliit sstt. Kokemus on osoittanut, ett ne, jotka ovat
pysyvisess tyss huonommallakin palkalla, ovat saaneet enemmn
sstn kuin ne, jotka levottomina aina "parasta" etsivt.

Samaa pysyvisyyden puutetta valittavat ne, jotka pitvt suomalaisia
palvelijattaria. Tytt on paikassa jonkin aikaa, emnt on
opettanut kielt taitamattoman kdest piten tekemn tehtvt.
Jos se oppiminen ei ole helppoa opetettavalle, ei se ole helppoa
opettajallekaan. Mutta kun emnt on saanut tytn opetetuksi ja toivoo,
ett nyt tehtvt sujuisivat, niin tytt yht'kki jtt paikan.

Jatkaaksemme Quebecin maakunnan kuvausta siirrymme toiselle
pitkaikaiselle tymaalle. Euroopasta Kanadaan tulija joutuu St
Lawrence-lahdessa sivuuttamaan Anticosti-saaren. Se on kookas
saari, 135 mailia pitk ja 30-40 mailia leve, siis jotakuinkin
niin suuri kuin Uudenmaan lni. Saari on ollut melkein kauttaaltaan
metsn peitossa. Paperiyhtit ostivat sen ja alkoivat sielt ottaa
puutavaroita. Metsnhakkuuta on nyt kestnyt muutamia vuosia ja kest
edelleen. Alusta piten on siellkin ollut suomalaisia, vaikka viime
aikoina vhenevss mrss. Yhten syyn vhenemiseen siell, kuten
monessa paikassa tss maakunnassa muuallakin, on maakuntahallituksen
antama ohje, ett tyt on varattava etupss maakunnan omalle
vestlle, ranskalaisille, jotka ovat jo pitkn aikaa osoittaneet
taipumusta siirty Yhdysvaltain puolelle, miss he saavat parempia
palkkoja ja mihin heill on vapaa psy. Varaten heille pysyvist
tyt omassa maakunnassa koetetaan heit pysytt kotona.

Anticostin saari ei ollut ainakaan alkuaikoina ihanteellinen typaikka.
Se oli korpi, joka oli sangen vhn yhteydess muun maailman
kanssa: joskus oli liikenne kokonaan katkennut jesteiden vuoksi.
Huonot varusteet tekivt olot tukaliksi. Syntyi tauteja, joihin
suomalaisiakin kuoli.

Yleens on Kanadan, erittinkin Quebecin maakunnan metstyoloista
mainittava, ett tylisten asunnot, kmpt, eivt tyt suomalaisen
kohtuullisia vaatimuksia. Ne ovat useinkin hatarat, joten kylm ilma
psee seinn raoista. Ne ovat mys ahtaat, oikeastaan vain nukkumiseen
tarkoitetut. Paremmillakaan tymailla ei miesten yleisest
mukavuudesta ole vlitetty. Joskus saavat suomalaiset, jos heit on
enemmn, rakentaa oman saunan, joka on virkistyksen. Mutta mitn
oleskeluhuonetta ei ole, jossa voisi lukea ja kirjoittaa. Sanomalehti
tai muuta kirjallisuutta ei tynantajan puolelta hankita. Kehoitukset
siihen suuntaan ovat parhaimpienkin yhtiiden taholla kaikuneet
kuuroille korville. Kortinpeluu on ainoa ajanviete. Kun olen
kehoittanut yhtiit jrjestmn edes englannin kielen kursseja
iltaisin, sanovat he siin olevan voittamattomia vaikeuksia. Ja
miehetkin sanovat, ett kun on kymmenen tuntia tehnyt kovaa tyt ja
kahlannut lumessa, on illalla niin vsynyt, ettei jaksa harrastaa muuta
kuin kortinpeluuta ja suunsoittamista.

Kmpill tarjottavaa ruokaa vastaan on miehill harvemmin
muistuttamista. Tavallisesti on ruoka vahvaa, ehk monesti
yksitoikkoista. Suurempi suomalainen joukko voi saada oman kokin,
joka tekee heille kotoisia ruokia.

Ilmanalakaan ei Anticostin saarella ole talvisin viehttv. Usein on
sumua ja synkk. Ja vaikka siell ei olekaan pakkasasteita niin
paljon kuin monessa muussa paikassa Quebecin maakunnassa, on ilma
raakaa kosteuden vuoksi.

Quebecin maakunnan ilmanala on tunnettu siit, ett niillkin
seuduilla, miss kesisin on niin kuumaa, ett viinirypleet kypsyvt,
ovat talvet kylmi. Jrvet ja joet jtyvt talvella syvlti.
Yksinp St Lawrencenkin yli on joskus sijoitettu rautatiekiskoja
kevyempien vaunujen kulkua varten. Laivat eivt talvisin pse edes
Quebecin kaupunkiin, joka kuitenkin on nousuveden rell ja josta
alkaa sismeren tapainen meren lahti. Lunta sataa sangen paljon
varsinkin ylmaissa.

Maanviljelyst varten ovat valta- ja sivujokien laaksot erinomaisia,
vaikka ranskalaisten vanhanaikainen viljelystapa ei tuota
parhaita tuloksia. Eniten kasvatetaan heini ja kauraa, joita riitt
myytvksi. Maissikin kasvaa hyvin, vaikka sen liiallinen viljeleminen
laihduttaa maata.

Maanviljelystuotteiden vuotuinen arvo lasketaan nousevan yhteens 150
miljoonaan dollariin. Omenia, luumuja ja niinsanottuja "Montrealin
meloneja" (iso, pyre laji, sangen maukas) myydn kaupunkeihin suuret
mrt.

Maakunnalla on ers aivan erityinen tuotannonhaara, mik muualla
maailmassa ei ole kehittynyt niin yleiseksi. Se on vaahterasiirapin
ja sokerin valmistus. Muudan vaahteralaji, sokerivaahtera,
sislt mahlassaan rnnsaanlaisesti sokeria. Maaliskuussa nm
vaahterametsikt ovat tynn elm. Kunkin puun kyljess on
haavaviiru, sen alaosassa tapinmuotoinen rnni, josta mahla valuu
astioihin. Nit astioita tyhjennetn tynnyreihin ja viedn suuriin
patoihin, joissa sen vesi haihdutetaan. Tllainen siirapin ja sokerin
valmistaminen vaatii paljon polttoainetta, puuta, mutta siithn ei
ole ollut puutetta. Nyt kuitenkin on jo erityisi tehtaita, joissa
haihduttaminen suoritetaan. Tuotetta valmistuu noin kolmen miljoonan
dollarin arvosta vuosittain, ja siit on kehittynyt hyvin kauppansa
tekev vientitavara.

Quebecin maakunnan farmarit ovat kauttaaltaan niin sanottuja
sekaviljelijit. Heill on mys karjaa. Suomalaiseen, joka on tottunut
siisteihin, valoisiin navettoihin, vaikuttaa vastenmieliselt se
siivottomuus ja pimeys, mik vallitsee ranskalaisella farmilla.
Slitt nhd elukoita ahtaissa kytkimissn, joissa ne tuskin
pystyvt kntmn ptn. Lypsmisen toimittavat tll, kuten
muuallakin uudessa maailmassa, miehet. Farmarin rengiksi pyrkivlt
siirtolaiselta vaaditaan ehdottomasti lypsytaito. Parasta on oppia
se jo kotoa lhtiess. Sill siit on ensimminen kysymys farmille
pyrittess.

Quebecin maakunta ei ole voin valmistamisessa varsin kehittynyt.
Mutta juustoa tehdn paljon myytvksikin. Siit on maakunta tullut
kuuluisaksi.

Uudenaikainen maanviljelys ja karjanhoito edistyvt hitaasti. Sit
kuitenkin koettaa edist, vaikka varovaisesti, Montrealin lhell
olevan Okan luostari ja trappistimunkkien johtama maanviljelyskoulu
koeasemineen. Taloudellisissa kysymyksiss eivt papit ja munkit,
Quebecin kansan johtomiehet, ole niin vanhoillisia kuin kaikessa
siin, mik koskee uskontoa ja ranskalaisuutta. He ottavat paljon osaa
laumansa kehittmiseen maallisella alalla. Harvassa maassa lienee
papisto niin innokkaasti mukana kansan kaikissa pyrkimyksiss kuin
tll.

Quebecin trkein teollisuudenhaara on metsn kytt. Mutta ainoastaan
pieni osa sen suunnattomista metsist on teollisuusmiesten hallussa,
vaikka maakuntahallitus on tyydyttnyt heidn tarpeitaan auliisti.
Aikaisempina vuosina luovutettiin yksityisille helposti suuriakin
metsaloja. Mutta kun monet noista yksityisist ottivat sopimuksia
vain keinotellakseen ja ansaitakseen siten helposti rikkauksia,
on hallitus tullut varovaiseksi. Thn on vaikuttanut mys Kanadan
paperiteollisuuden liikatuotanto, mik on saanut aikaan hintojen
laskemisen. Quebecin maakunnan metsvarojen kytt teollisuudessa
tuottaa vuosittain noin 70 miljoonaa dollaria. Se ei ole paljon
metsaloihin verrattuna, vaikkakin otetaan huomioon, ett siell,
kuten muuallakin Kanadassa, ovat tulipalot hvittneet laajalti
metsmaita.

Kaivosty on, ja tulevaisuudessa tulee olemaan viel trkempi
elinkeino. Asbestin tuotannossa ovat Thetfordin kaivokset St
Lawrence-joen etelpuolella olleet kauan aikaa maapallon ensimmiset.
Tmn nojalla on kehittynyt asbestiteollisuus, joka valmistaa ei
ainoastaan tulenkestv eristysainetta, vaan mys kudoksia ia
monenlaisia kankaitakin. Etel-Afrikka on tll alalla ruvennut
kilpailemaan Quebecin kanssa, joten teollisuus viime aikoina ei ole
tuottanut entisen veroisia taloudellisia tuloksia, mutta yh edelleen
Quebecin kaivokset tuottavat maailman asbestituotannon suurimman osan.

Maakunnasta on jo pitkt ajat saatu mys vaskea, rautaa, kiillett,
molybdeeni, grafiittia sek kalkkifosfaattia. Sementtiteollisuus
yksistn tuottaa noin kuusi miljoonaa dollaria vuodessa.

Kiille (mica = maikka) on Quebecin erikoistuote. Kaikkiallahan
maailmassa, Suomessakin, on "katinkultaa". Mutta tuskin missn
saadaan sit niin suurina levyin, ett sit voidaan leikata kuin
lasia suuriinkin ruutuihin. Kun se on lpikuultavaa eik pala tulessa,
sopii se hyvin esipeltiakkunoiksi y.m. Sen yksi laji on saanut nimen
"labradoriitti" sen vuoksi, ett sit on runsaimmin Labradorin
niemimaalla.

Aivan viime vuosiin saakka hakivat "prospektorit", mineraalien
etsijt, Quebecin maakunnasta turhaan jaloja mineraaleja. Kullan ja
hopean merkkej kyll nkyi, mutta ei missn siin mrss, ett
kaivosty olisi kannattanut. Maakunnassa on kyll sellainen geologinen
muodostuma, ksitten melkein koko vuoristoalueen, maakunnan
pinta-alan suurimman osan, miss kaiken todennkisyyden mukaan
pitisi olla "mit tahansa". Mutta kun mitn ei lytynyt, siirtyivt
kullan etsijt muuanne, etupss Ontarioon. Kun sielt, lhelt
Quebecin rajaa, lytyivt Kirkland Laken rikkaat kulta-alueet,
saivat prospektorit uutta innostusta. He tulivat rajan yli ja
lysivt kulta- y.m. suonia Rouynin jrven luota. Sinne alkoi suuri
kansanvaellus. Rouynin kaupunki kohosi ermaassa muutamissa kuukausissa
huomattavaksi kaivosyhteiskunnaksi. Joukossa oli suomalaisiakin,
joita siell on siit saakka asunut. Kaivosyhtiit muodostui. Useilla
niill ei ollut alueiltaan nytettvn mitn kullan merkkej. Mutta
"muodostuma" oli sama kuin siell, mist kultaa oli lytynyt, ja sit
paitsi alue oli "lhell" lytpaikkoja. Nill perusteilla myytiin
osakkeita kaikenlaisiin yhtiihin. Kultakuumetta seuraa tavallisesti
vastavaikutus. Niin kvi Rouynillakin. Osakkeiden arvot laskivat,
monet yhtit menivt nurin, niin ett koreilla osakekirjoilla tuskin
oli muuta merkityst kuin kiinnitt seinpaperiksi muistuttamaan
varovaisuuteen vastaisuudessa. Kaupunkiin rynnnneet vkijoukot
palasivat takaisin, ja boardinghouseia (tysihoitoloita), joita oli
perustettu ansion toivossa, ji autioiksi. Kohtalo oli sama kuin
monen muun kaivosseudun.

Mutta, ls viel! Tit tehtiin erill kaivoksilla. Heikkoja malmeja
tutkittiin ja katsottiin, ett ainakin joillakin kannattaa jatkaa
tyt. Ja sitten Noranda-yhti kohtasi rikasta malmia. Osakkeet, joita
se oli saanut muutamilla kymmenill centeill, nousivat kaupassa yli
puolen sadan dollarin. Rouyenin tulevaisuus oli pelastettu.

Nm ovat aivan viimeaikojen tapahtumia. Uutta intoa on tullut. Monet
vanhat yhtit ovat saaneet luottamusta. Rautatie on rakennettu ja se on
merkkin siit, ett Rouyn ei hvi en pois kartalta. On vahvistunut
se ksitys, ett mineraalipitoinen vyhyke jatkuu Rouynista syvemmlle
Quebecin maakuntaan Laurentidien vuorijaksossa. Merkkej on paljon
nkyviss.

Nuo seudut muuten, Timiskamingin ja Abitibin piirit, ovat sellaisia,
joille maakunnan ranskalainen hallitus haluaa uudisasutusta.
Sinne otetaan kernaasti ja etupsskin eurooppalaisia uskontoon ja
kieleen katsomatta. Maata saa sadan eekkerin paloissa vapaasti
homestead-oikeudella (asunto- ia viljelemisvelvollisuudella). Luonto
on siell hyvin Suomen kaltaista: vesi runsaasti ja mki sek
kallioita riittmiin. Mutta juuri kallioiden ja maan osittain suuren
karuisuuden vuoksi viljelykset eivt voi tulla laajoiksi.

Rouynin jlkeen on Quebecin maakunnassa jo kohonnut arvoon mys
toinen uusi mineraalialue (tai oikeammin kolmas, sill Amos-aseman
pohjoispuolella on niinikn jo huomattavia kaivoksia toiminnassa).
Uusin tll hetkell on Chibougamou, joka on verraten kaukana
pohjoisessa, Lake St Johnista luoteeseen. Itse asiassa ne lydt
eivt ole aivan eilisenpivisi. Ennen sotaa oli siell kynniss
metsnhakkuuta Lake St Johnin piiriss toimivia sahoja varten. Jo
silloin keksittiin siell mineraaleja. Mukana oli suomalainenkin
tynjohtaja, vanha Kokko, joka on Saguenaulla ollut aikaisimpia
metsnkaatajia ja asunut niin kauan, ett hnen siell syntyneet
lapsensa ovat jo kasvaneet tysi-ikisiksi. Hn teki Chibougamoussa
valtauksia, mutta paikan kaukaisuuden ja kulkuneuvojen puutteen vuoksi
ne jivt.

Pitkn unohduksen jlkeen joutui paikalle ammattiprospektoreita.
Metallien runsaus todettiin, ja nyt lhitulevaisuudessa valmistuu
sinne rautatie. Nin siirtvt mineraalilydt asutusta aina vain
pohjoisemmaksi. Ajan ollen asutus kulkeutuu Labradorillekin, mik
on viel aivan vhn tunnettua. Se vain tiedetn, ett siell on
mineraaleja, kuten metsvarojakin.

Quebecin maakunta on mineraalin tuotannossa viel hyvin jljell
Ontariosta. Mutta aavistukset sanovat, ett nm maakunnat joutuvat
viel kilpailemaan ensimmisest sijasta.

Muista maakunnan elinkeinoista kannattaa mainita kalastus. Kun tll
maakunnalla on paljon merenrantoja sek jokia ja jrvi, joista
monia viel aivan vhn asutuilla seuduilla, on siell mys kaloja
ammattikalastusta varten. Noin 9.000 henke on tss toimessa, ja
vuotuinen tuotanto nousee kolmeen miljoonaan dollariin. Eniten
saadaan turskaa, krapuja, silli, lohta ja makrillia (silakantapaista).
Sisvesiss on samoja kaloja kuin Suomessakin, vaikka hiukan erilaisia,
tietenkin mys sellaisiakin, joita Suomen vesiss ei ole. Gaspn
lohi, jota pyydetn tmn niemimaan vesialueella, on Montrealissa ja
muuallakin hyvin suosittu. Kravut ovat meidn krapujemme mallisia, aika
lailla suurempia, mutta eivt niit rumia monijaikaisia, joita
pyydetn Delawaren ja Chesapeaken alueilla suunnattomat mrt.

Mainittakoon viel jokin sana Quebecin maakunnan hallinnosta, sen
opetusjrjestelmst ja asutuksesta, jotka eroavat jonkin verran muusta
Kanadasta. Thn vaikuttaa vanha Ranskan-aikainen pohja.

Maakunnan parlamentti jakaantuu kahteen kamariin, lainlaatijaneuvostoon
(Legislative Council), jossa on 24 varakuvernrin nimittm jsent,
ja lainlaatijakuntaan (Legislative Assembly), jonka 81 jsent kansa
vlittmsti valitsee. Toimeenpaneva valta on ministerill (Executive
Council), jossa on 11 parlamentin valitsemaa jsent. Dominion
parlamentissa on maakuntaa edustamassa 65 House of Commonsin jsent ja
24 senaattoria.

Koulujrjestelmss eroaa se muista maakunnista siin, ett se on
uskontunnustuksellisella pohjalla. On eri koulut katolilaisille ja
eri protestanteille. Ja nyt Montrealin juutalaiset vaativat, ett
samalla perusteella on heillekin annettava omatunnustukselliset
koulut. Opinto-ohjelman ja snnt laativat kullekin ryhmlle
omat kouluhallinnot. Paikallisiin koululautakuntiin valitsee
tunnustuksellinen enemmist viisi ja vhemmist kolme jsent.

Englanninkielinen McGillin yliopista on Montrealissa. Se ei kuulu
mihinkn mrttyyn uskontosuuntaan. Ylioppilaita siell on
Kanadan kaikista osista, jopa ulkomailtakin. Sen yhteyteen kuuluu
Macdonaldin maanviljelysopisto St Annessa, mink yhteydess on mys
opettajaseminaari. Ranskalaisia ja samalla katolilaisia yliopistoja
ovat Montrealin ja Lavalin yliopistot, joista viimemainittu on Quebecin
kaupungissa. Okan maanviljelysopisto on yhdistetty Lavaliin.
Anglikaaninen yliopisto on Lennoxvilless. Maakunnan varoilla pidetn
kahta suurta teknillist opistoa, toista Montrealissa ja toista
Quebeciss.

Urheilijoille on Quebec vhintn yht hyv paratiisi kuin Kanadan
muutkin maakunnat. Montrealista ei tarvitse menn kuin parin kolmen
tunnin matkan phn vuoristoon junalla, ennenkuin riistamaat alkavat.
Jonkin matkaa kvelty saattaa hirvi tai karhukin tulla vastaan
metspolulla. Puroissa on runsaasti taimenia. Kaukaisemmissa
ermaissa, varsinkin Canadian National-rautatien pohjoisen
linjan takana, on metsn ja veden riistaa kuinka paljon tahansa.
Rauhoitusaikoja on ja niist tytyy pit vaarin.

Quebecin kaupungista pohjoiseen on Laurentidien kansallispuisto,
joka on 2.640 nelimailia laaja. Siell on ololti riistaa, jota ei saa
pyyt. Tmn lisksi on maakuntahallitus erottanut ermaista kaikkiaan
noin 200.000 nelimailia, siis koko Suomea suuremman alueen, jonka
mets on suojeltu ja riista rauhoitettu.

Paitsi Montrealia ja Quebeci, joista on puhuttu eri yhteydess
(Suur-Montrealissa on toista miljoonaa ja Quebecissa 100.000 asukasta)
on maakunnassa muutamia muita pienempi kaupunkeja.

Kanadan pkaupunkia Ottawaa vastassa on joen toisella puolen Hull,
jonka vkiluku on 24.000. Siell on huomattava puutavaraliike. Kolme
komeata siltaa johtaa joen yli pkaupunkiin.

Sherbrooke St Lawrence-joen etelpuolella on merkittv
teollisuuskaupunki. Tehtaita on St Hyacintessakin ja Valleyfieldiss.

Montrealin lhell joen etelrannalla Canadian Pacificin sillan
korvassa on vanha intiaanikyl Caughnawaga. Se on Kanadassa viimeinen
jte ennen niin mahtavasta ia sotaisasta irokeesien intiaaniheimosta.
Valkoiset ovat vallanneet heidn maansa niin, ettei ole jnyt
kuin tm pieni reservatio. He eivt ole en pitkiin aikoihin
asuneet teltoissa tai kyttneet omia kansallisia pukujaan muulloin
kuin juhlatilaisuuksissa. Asunnot ovat ranskalaismallisia vanhoja
kivitaloja. Kirkko on kyln keskell ja sen jumalanpalvelukset
(katolilaiset) pidetn viel irokeesikielell. Kansallisuutensa he
ovat silyttneet verraten puhtaana, onpa sellaisia 100 prosentin
intiaaneja, joissa ei ole yhtn valkoista verta. Naiset, vanhemmat
varsinkin, kyttvt puheessaan mieluummin irokeesia, monet eivt
muuta kielt ymmrrkn. Mutta miehet, jotka kyvt kaupungissa
kaikenlaisissa tiss, osaavat oman kielens lisksi englantia ja
ranskaakin. Enimmkseen he ovat komeita, hartiakkaita ja ryhdikkit.
arvokkaita esi-isiens jlkelisi. Ranskalaisia he pitvt alueittensa
rystjin eivtk suosi englantilaisiakaan. Ainoastaan ulkomaalaiselle
he voivat paljastaa sydnsurunsa.



ONTARIO.


Ontarion maakunta on ainakin nimeltn Suomessa Kanadan kaikkein
tunnetuin, sill sinnehn siirtolaisvirta Suomesta pasiassa
suuntautuu. Siell asuu suurin osa Kanadan suomalaisia ja tuhansien
pmrn ovat Ontarion kaupungit Toronto, Port Arthur, Fort William,
Sudbury sek monet muut.

Ontario onkin monessa suhteessa Kanadan maakunnista huomattavin. Se
ei ole kyll suurin (Quebec on suurempi), mutta on siinkin kokoa,
sill onhan se enemmn kuin kolme kertaa Suomea suurempi. Sen sisll
on Kanadan pkaupunki Ottawa ja viel suurempi keskus Toronto, joka
on yli puolen miljoonan kaupunki. Ontarion vkiluku on yli kolme
miljoonaa, siis runsas kolmas osa Kanadan vestst asuu siell.

Vaikka Ontario on pssyt nin huomattuun asemaan, tekee se ensi
nkemlt Suomesta tulleeseen melkein ermaan vaikutuksen, paitsi
etelinen osa, jossa asutus on tihemp. Kun kaupungeissa on
noin kolmas osa maakunnan vestst, voi ksitt, ettei asukkaita
riit paljon maakunnan keski- ja pohjois-osiin noin suuressa maassa.
Sen vuoksi tuntuu rautateill matkustaessa, aivan pteillkin,
paitsi etelisimmill, kuin kulkisi Suomen synkimmill ermailla.
Ihmisasuntoja nkee harvassa, maanviljelys ei ole viel kunnon
alussakaan.

Eik sen maakunnan suurimmasta osasta varsinaista maanviljelysseutua
voi tullakaan. Silt ainakin nytt katsellessa junan ikkunasta.
Joutuu ajamaan kokonaisen pivn mit kolkoimman ja karuimman luonnon
keskell.

Maisemat muistuttavat pintasuhteiltaan hyvin paljon Suomea. Eptasaista
maata, mki ja laaksoja. Paljon jrvi ja jokia. Puulaadutkin ovat
melkein kuin siell kotona, enimmkseen koivua, mnty ja kuusta. Usein
unohtaa, ett ollenkaan liikkuu vierailla verjill. Toisinaan on kuin
kulkisi Uudenmaan kalliomkien vlisi laaksoja, toisinaan ovat Savon
vaaraiset maisemat ilmielvsti edess. Se vain eroa, ett luonto
nytt karummalta. Puut on hakattu tai palaneet kallioilta, jotka
nyt paistavat paljaina. Muutamilla seuduilla nkee tuskin ollenkaan
kunnon metsikk. Tllainen kolkko puuton on esimerkiksi Sudburyn
tienoo ja laajat alueet sen ymprill. Ellei siell olisi ihanaa
jrviseutua saarineen ja niemineen, tekisi ymprist aivan toivottoman
vaikutuksen. Luonnon kuihtumiseen on siell ollut vaikuttamassa
muitakin syit kuin tulen ja kirveen hvityksist aiheutuvat.
Muistan, kuinka jo kolme vuosikymment sitten suomalaiset, jotka
olivat tulleet sinne kaivoksille tihin, valittivat, ett palavista
malmiljist nousee vkev tulikivun savu, joka levi laajalle ja
maahan laskeuduttuaan kuolettaa kaiken kasvillisuuden. Myhemmin on
ruvettu kyttmn uudenaikaisempia malmin puhdistusmenetelmi, mutta
tulikive lienee viel niin paljon maassa, ettei kasvillisuus pse
nousemaan.

Suurin osa Ontariota kuuluu n.s. "Barren" (hedelmttmiin) maihin.
Luulen, ett jos se on maanviljelykselle avattava, eivt siihen pysty
muut kuin suomalaiset, mutta toiselta puolen tuntuu silt, ettei toki
kannattaisi Suomesta saakka tulla tllaisia maita perkkaamaan, kun on
parempia muualla. Mutta merkillist, ja kuvaavaakin kyll, suomalaiset
ovat tehneet sinne uudisasutuksiaan. Ja vaikka maaper on kivist ja
nytt hiekkaiselta, sanovat suomalaiset: kasvaa se kuitenkin. Kasvaa
kyll suomalaisen hiell ja vell, mutta -- mutta miksi sittenkin
tnne...?

Suomalaisen uudistalon erottaa niin helposti muista, ettei tarvitse
kyd kysymss. Useimmiten se selvi jo hirsituvasta ulkonevine
nurkkineen. Ja kun lisksi nkee saunan alempana puron reunalla, ei ole
epilystkn.

Suurin osa Ontariota on maanviljelykseen huonointa, mit ajatella
saattaa. Kanadassa tuskin on toista, joka olisi niin huonoa. Lnnempn
Albertan. Saskatchewanin ja Manitoban maakunnissa ovat varsinaiset
viljavat seudut, jotka ovat tehneet Kanadan maailman suurimmaksi
vilja-aitaksi, ja maata on siellkin vaikka kuinka paljon saatavana.

Mutta suomalainen on ensin tullut Ontarioon mets- tai kaivostihin
ja kyllstyttyn niihin on ottanut maan, kai ajatellen, ett
viljeltvhn ne nmkin on.

Lukuunottamatta etelisi seutuja Ontarion pmerkitys ei ole
maanviljelyksess. Metsist se on saanut ja edelleen saa paljon tuloja,
vaikka puulaji ei olekaan sellaista jre ja jttilismist kuin on
British Columbiassa ja vaikka metspalot ovat siell saaneet aikaan
suunnatonta tuhoa. Ontarion suuri etu on sen erinomaisessa asemassa.
Se vallitsee Kanadan puolella suuria sisjrvi, joita myten tuotteet
kuljetetaan. Sill on kytettvnn teollisuutta varten paljon
koskivoimaa -- myskin Niagara on suureksi osaksi sen vallassa. Juuri
tm on synnyttnyt siell useita kaupunkeja. Ja lnnen vilja
kuljetetaan sen kautta. Kaksoiskaupungit Port Arthur ja Fort William
muodostavat yhdess maailman suurimman viljanlhetyspaikan -- vaikka
noiden kaupunkien vkiluku yhteens nousee tuskin 40 tuhanteen.

Ontarion erityinen merkitys on sen mineraalirikkauksissa. Sielt
saadaan kultaa, hopeaa, nikkeli, kobalttia ja melkein mit vain.
Monissa kaivoksissa ovat suomalaiset tyvestn huomattavana osana,
ja miljoonia dollareita he vuosittain kaivavat kullassa, hopeassa
y.m. kaivostenomistajille.

Ontarion maakunnan pinta-ala on 407.262 nelimailia. Se on yli tuhat
mailia (1.600 kilometri) pitk ja sen suurin leveys on 885 mailia.
Etelss se ulottuu suurille jrville ja pohjoisessa Hudson-lahdelle.

Maantieteellisesti ja historiallisesti jakaantuu Ontario kahteen osaan.
"Vanha Ontario" on Kanadan tiheimmin asuttuja seutuja. Siell kukoistaa
monipuolinen maanviljelys sek mys trket teollisuuslaitokset. Se
rajoittuu etelss St Lawrence-jokeen sek Ontario- ia Erie-jrviin. Se
on lhinn Yhdysvaltoja ja on ilmanalaltaan ja kehitykseltn niihin
lhimmin verrattava. Toinen osa, "Pohjoinen Ontario", jonka suomalaiset
tuntevat parhaiten, on maakunnan lntisin ja pohjoisin laaja alue. Se
on suuri metsalue ja siell ovat Kanadan suurimmat mineraalirikkaudet,
mikli niit tunnetaan. Tuo pohjoinen osa kuuluu Laurentiseen,
kallioperiseen niinsanottuun kilpimaahan. Tst johtuu sen karuisuus.
Aivan pohjoisin osa, Canadian National-(hallituksen) rautatien varrella
ja siit ylspin, on saanut kalliokilpeen vahvan savipllystn,
ja se olisi viljavaa, mutta kylmyys tekee maan viljelemisen ainakin
toistaiseksi hankalaksi.

Vanha Ontario, joka mys jaetaan kahteen osaan, itiseen ja lntiseen,
on savi- tai hietamultaista. Aikanaan on siellkin ollut suuret metst,
jotka on nyt enimmkseen hakattu, kun maa on otettu viljelykseen.
Paikoin nkee viel jttiliskantoja, kuten vuolaan Ottawa-joen
laaksossa Montrealin ja Ottawan vlill. Se osoittaa, ett tihempi
asutus ei tllkn ole kovin vanhaa.

Ottawa-joki on pitkn matkaa rajana Ontarion ja Quebecin maakuntain
vlill, samoin kuin St Laurencen alkuosa rajana Yhdysvaltoja
vastaan. Suuret jrvet, paitsi Lake Michigan, huuhtovat pohjois- ja
itpuolillaan Ontarion rantoja ja muodostavat ne hyvin vaihteleviksi.
On lahtia, niemi ja saaria melkein lukemattomasti. Lntisimpn
on Lake Superior, 420 mailia pitk ja 80 mailia leve. Siihen laskee
Ontarion puolelta vetens Lake Nipigon, joka on alaltaan 1.450
nelimailia. Rannat ovat Superiorissa kallioiset, vesi kirkasta ja
kylm. Superiorin vedet siirtyvt 30 mailia pitkn St Marys-joen
kautta Huron-jrveen. Tss joessa on noin kilometrin pituudella 22
jalan putous, Sault Ste Marie. Siin on rinnakkain tehty sek Amerikan
ett Kanadan puolella useampia leveit kanavia sulkuineen. Niiss on
vilkkaampi liike kuin on milloinkaan ollut Suetsin kanavassa.
Rautamalmi Minnesotan Mesaba-alueelta, Kanadan vilja Port Arthurista
y.m. y.m. menee tt tiet itn suunnattoman suurivetoisissa, usein
omituisen nkisiss rahtilaivoissa. Silloin tllin kulkee komeita
matkustajalaivoja, joita voi verrata Atlantin linjureihin.

Huron-jrvi on 270 mailia pitk ja keskimrin 70 leve. Kaunis,
suuri lahti, Georgian Bay, muodostuu Huronista melkein erityiseksi
jrveksi Brucen niemimaan ja Manitoulin saarten erottamana. Huronin
rannat ovat paikoin matalat, paikoin vuoriset. Georgian Bayn pohjoinen
ranta on kallioinen ja korkea, itinen myskin enimmkseen kallioinen,
mutta verraten matala. On laskettu, ett siell on parikymment tuhatta
saarta. Lahteen laskee useita jokia, jotka ovat trkeit vyli
puutavaraliikenteelle.

Enimmt laivat jatkavat matkaansa Huron-jrven etelphn ja
siit St Clair-jokea ja jrve pitkin Detroitin jokeen ja vihdoin
Erie-jrveen. St Clair-joki on 30 mailia pitk, jrvi 25 mailia ja
Detroitin joki 32 mailia.

Erie-jrvi on matalin Suurista jrvist, 250 mailia pitk ja
keskimrin 58 leve. Sen rannat ovat alavat ja vaikkakin se
Superioriin ja Huroniin verrattuna on pieni, saattaa siell olla kovia
myrskyj. Huomattavimmat Kanadan satamat tmn jrven rannalla ovat
Port Stanley. Port Dover ja erittinkin Port Colborne, josta alkaa
Wellandin kanava, mik johtaa laivat Niagaran sivuitse Port Dalhousien
kautta Ontario-jrveen. Tm kanava, jota parhaillaankin syvennetn,
on 25 mailia pitk ja on siin 26 sulkua.

Kuuluisa Niagaranjoki on 33 mailia pitk ja on siin veden lasku
kaikkiaan 326 jalkaa, itse Niagaran putous on 158 jalkaa. Pputouksia
on rinnakkain kaksi suurta, toinen Amerikan ja toinen Kanadan.
Viimeksimainittua sanotaan mys Hevosenkenkputoukseksi ja on se
ehdottomasti suurenmoisin Niagaran putouksista. Putouksien suvanto
pttyy kuohuvaan koskeen, joka muistuttaa Imatraa. Sen putous on 85
jalkaa.

Niagaran joesta psty ovat vedet Ontario-jrvess, joka on
viimeinen "Suurista". Se on 190 mailia pitk ja 55 leve. Rannat
ovat kauttaaltaan matalat. Toronton ja Hamiltonin tienoilla on vhn
korkeampaa. Jrvi pttyy kauniin Kingstonin luona. Jos Kanadan
jotakin seutua voi verrata Suomen suloiseen saaristoon, on se tll.
Siell St Lawrence-joen levess niskassa ovat kuuluisat Tuhannet
saaret (Thousand Islands). Osa noista saarista kuuluu Yhdysvalloille,
suurin osa Kanadalle. Se on matkailijain ihanneseutu. Siell on paljon
kesasuntoja ja hotelleja.

Prescottin luona tulevat ensimmiset St Lawrencen kosket, joiden putous
ei ole suuri, mutta kyllkin vesimr, sill tm joki on maailman
mahtavimpia. Kanavasulkuja kyttvt laivat vain yls noustessaan.
Koskia tulee sitten ennen Montrealia useampia. Toiset niist ovat vain
voimakkaita virtapaikkoja. Suurimmat kanavat ovat Long Saultissa,
Cedarissa, Cascodessa ja vihdoin Montrealin luona Lachinessa. Nin
psevt laivat Port Arthurista Montrealiin ja siit edelleen tasaista
virtaa myten Atlanttiin.

Tm vesivyl, joka on rajana Yhdysvaltain ja Kanadan vlill, paitsi
viime osaltaan, on erinomaisen suuriarvoinen kummallekin maalle. Ja
kun se huuhtoo Ontarion rantoja Superior-jrven ylpst aina lhelle
Ottawa-joen yhtympaikkaa St Lawrenceen, on se trke elon ja virkeyden
antaja juuri tlle maakunnalle. Ontarion asutuimmat seudut ovatkin
tmn vyln varrella.

Kun Ontarion etelisin krki on Espanjan tasalla ja pohjoisin ulottuu
kylmn Hudson-lahteen, on maakunnan ilmasto luonnollisesti hyvin
erilainen. Etelss, erittinkin Niagaran niemekkeell, kasvatetaan
viinirypleit suuria mri sek muita Keski-Yhdysvaltoihin
kuuluvia hedelmi. Pohjoisessa sen sijaan on niin kylm, ett
halla pyrkii turmelemaan tavalliset viljakasvitkin. Kylmimpn
seutuna on Ontariossa totuttu pitmn White Riverin tienoota,
joka on Canadian Pacificin varrella puolitiess Sudburyst Port
Arthuriin. Luoteisimmilla seuduilla, jotka ovat asumattomia, lienee
viel kylmemp. Kuitenkin saattaa lmp kesn aikana, erittinkin
etelosissa, nousta hyvin korkealle. Syksyt ovat Ontariossa, kuten
yleens Pohjois-Amerikassa ihania. Silloin on tavallisesti
auringonpaisteista ja viilet. Sadetta on viljan kasvuaikana yleens
tarpeeksi. Talvella sataa paljon lunta, erittinkin Georgian Bayn ja
Ottawan vlisell alueella.

Ontariossa, siit huolimatta, ett se suurimmaksi osaksi kuuluu
kallioperisyytens vuoksi niin sanottuihin hedelmttmiin maihin, on
kyll hyvikin viljelysmaita. Vaikka mets- ja kaivostyt
ovat siell tuottavampia kuin missn Kanadassa, antaa maanviljelys
kuitenkin pasiallisen elannon. Siihen vaikuttaa viljelty etel, miss
kasvatetaan, paitsi viljaa, runsaasti hedelmi sek paljon tupakkaa.
Kotimainen tupakankasvatus Toronton ja Windsorin (Detroitin) vlisell
alueella sst maalle miljoonia dollareita, kun ei vlttmtt
tarvitse hyvikn lajeja tuottaa etelmp. Siin suhteessa antaa
Ontario hyvn esimerkin Suomelle, jossa samoin hyvien tupakkalajien
kasvatus voisi olla kansantaloudellisesti edullista.

Peltokasveja kylvetn Ontariossa nykyisin noin kymmenen miljoonaa
eekeri. Se on kuitenkin sangen vhn maan suureen pinta-alaan nhden.
Paljon on viel viljelyskelpoistakin maata viljelemtt, pohjoisosissa
parikymment miljoonaa eekeri aivan koskematonta. Suomalaiset, jotka
ovat siell pohjoisessa yrittneet ja yrittvt edelleen, tunnustavat,
ett maaper on kyll niin sanotulla saviseudulla hyv, mutta halla
tytyisi varmasti saada karkoitetuksi pois, ennenkuin maan tuotantoon
voisi luottaa. Ja kun suomalaiset niin sanovat, on se ehdottomasti
luotettavaa, sill heit parempia kylmien ja karujen seutujen
viljelijit ei ole.

Peltokasvien vuotuinen tuotanto lasketaan Ontariossa nousevan yli
250 miljoonaan dollariin. Kaura, vehn, ohra, herneet, pavut ja maissi
ovat plajeja. Sekafarmaus (mixed farming), maanviljelys yhdistettyn
karjanhoitoon, on Ontariossa kehittynyt maakunnan luonteenkin vuoksi
enemmn kuin missn muualla Kanadassa. Juustotehtaat tuottavat
vuosittain 17 miljoonaa dollaria ja voimeijerit 22 miljoonaa. Lisksi
valmistetaan maitojauhoa, kannutettua maitoa y.m., joten Ontarion
lypsykarjan hoito tuottaa vuosittain yhteens lhes 100 miljoonaa
dollaria. Viimeisen tilaston mukaan on Ontariossa lhes 700.000
hevosta, kolme miljoonaa lehm. 900.000 lammasta, pari miljoonaa
sikaa ja 18 miljoonaa kanaa. Tss suhteessa on Ontario, jossa on
hiukan vhemmn vke kuin Suomessa, melkein kaksinkertaisesti edell
maastamme hevosluvussa, kolmenkertaisesti sioissa ja 16-kertaisesti
kanoissa. Lehmikin on enemmn, mutta lampaita vhemmn.

Niagaran niemeke on Kanadan kuuluisimpia hedelmnkasvatuksestaan.
Persikat ja viinirypleet menestyvt hyvin avomaalla, kirsikat,
omenat ja luumut antavat suuria satoja. Hedelmi ja vihanneksia
kannutetaan siln sangen runsaasti.

Kun siirrymme varsinaiselta viljelysalueelta pohjoisemmaksi, joudumme
metsalueille. Paljon, hyvin paljon on Ontariossa mets palanut, mutta
sittenkn ei Kanadan puutavaraliike ole missn niin suuri kuin tss
maakunnassa. Ontarion metsalue on lhes koko Suomen suuruinen. Siell
on enimmkseen petj (white pine), kuusta ja poppelia (haapaa).
Lasketaan, ett petj on viel pystyss 12.000 miljoonaa jalkaa
ja ett maakuntahallituksen hallussa on luovuttamatta 350 miljoonaa
koordia (sylt) hiomopuuta. Kokonaan vr on siis se ksitys, ett
metspalot olisivat tuhonneet Ontarion metst kokonaan. Ja toista
kasvaa snnllisesti, kun on opittu metsi jonkin verran suojelemaan
ja hoitamaan. Paitsi edellmainituita arvopuita on viel paljon tammea,
phkinpuuta, vaahteraa ja jalavaa. Hallitus on metsnsuojelua varten
erottanut laajoja alueita koskemattomiksi. Niist on Algonquin
puisto, joka on 2.000 nelimailia laaja, luonnon kauneuden ja
vesien kalarikkauden vuoksi suosittu matkailijain ja urheilijain
oleskelupaikka.

Luoja on tehnyt Ontarion karuimmat seudut mineraalirikkaiksi. Tm
on saanut aikaan kaivosteollisuuden, jonka vertaista ei ole toista
Kanadan maakunnissa eik juuri muuallakaan maailmassa. Toistaiseksi
on vain osa maakuntaa tutkittu, syvporauksilla aivan pienoinen
mr. Kuitenkin on sen eri osissa toiminnassa jo satoja kaivantoja,
ja kaivoksen alkuja on tuhansia. Uusia lytj tehdn lakkaamatta ja
uusia yhtiit syntyy. Enimmt yritykset raukeavat alkuunsa, kun ne
tarkemmin tutkittaessa huomataan kannattamattomiksi. Aina kuitenkin
j toisia jljelle ja kehittyy kukoistaviksi, tuottaen osakkailleen
suuria rikkauksia.

Mineraalilytj on tehty melkein kaikkialla. Muutamiin alueisiin ne
ovat keskittyneet aivan erityisesti. Luettelen tss kartan johdolla
joitakin nit alueita lhtien Vanhasta Ontariosta, jossa lydt ovat
vhisimmt. Lhell pkaupunkia Ottawaa on Galettan lyijykaivos. Sen
jalompia metalleja ei olekaan tavattu runsaammin tss maakunnan
osassa. Grafiittia, pyrjittej, talkkia, kiillett ja felspaattia
on Renfrewn ja Kingstonin vlill sek sielt lnteen, kipsi ja
kaasua Hamiltonista eteln, suolaa, runsaasti Windsor-niemekkeell
Detroitin lhell sek Huron-jrven etelpss. Siell pin on mys
ljy.

Vasta North Baysta alkavat Ontarion varsinaiset kaivosseudut.
Pohjoiseen vievll linjalla tulemme ensin Cobaltin hopeaseuduille,
joita on pidetty alallaan maailman rikkaimpina. Timminsin ja Kirkland
Laken tienoot ovat maailman parhaita kullan tuottajia. Sielt pin
saadaan mys vaskea ja sivutuotteina muita metalleja. Matkustettaessa
North Baysta lnteen tulemme Sudburyn luona nikkelikaivoksille,
jotka antavat suurimman osan siit nikkelist, mit maapallolla
tarvitaan. Nikkelin ohella saadaan vaskea, sinkki, hopeaa ja
lyijy. Sudbury-Cobalt-Timminsin vyhyke nytt olevan maailman
mineraalirikkainta seutua.

Sault Ste Mariesta pohjoiseen ja Michipicoten-lahdesta itn on toinen
laaja mineraalivyhyke, vaikka siell tehdyt lydt eivt viel ole
antaneet varsin rikkaita tuloksia. Siell on pasiallisesti kultaa
ja etelmpn rautaa. Matkustettaessa Port Arthuriin pin tulemme
Superior-jrven pohjoispuolella vaski-, Nipigonin luona sinkki- ja
Nipigon-jrven itpuolella kulta- ja rautalydille. Lhell Port
Arthuria on hopealytj, siit lnnemms kultaa ja vaskea sek
ylempn rautaa. Sioux Lookoutin rautatieasema on nykyjn lhtkohtana
useammallakin suunnalla tehdyille kulta- y.m. lydille. Kaukana
pohjoisessa on Red Lakon kultaseutu, jonne muutama vuosi sitten oli
sangen hankala psy, mutta jonne on nyt snnllinen lentoliikenne.
Pari vuotta sitten tapasin kaivosinsinrin, joka palasi ihmisten
ilmoille tuolta ermaasta. Kysyin, oliko siell suomalaisia. "En ole
kynyt kaivosseudulla, miss heit ei olisi. Ja hyvi tymiehi he
ovat, olipa kysymys tyst kaivannossa tai kaivannon muista hommista.
Mutta parhaimman palveluksen teki suomalainen, joka Red Lakelle tuli
ensimmisten joukossa ja rakensi saunan. Hnen saunaliikkeens oli
suureksi siunaukseksi. Ermaassa ei voi olla suurempaa nautintoa kuin
kylpy suomalaisessa saunassa!"

En katso tarpeelliseksi jatkaa Ontarion kaivosseutujen luettelemista.
Vaikka tekisin sen kuinka tarkaksi, olisi se muutamien kuukausien
kuluttua vajanainen. Nykyjn tynnytn rautatieverkon pohjoispuolelle
seutuihin, miss tuskin on liikkunut ihmisi paitsi ernkvijit
retkilln. Maitse mennen tarvittaisiin matkaan monia viikkoja. Nyt
vievt lentokoneet sinne muutamissa tunneissa.

Ontarion vuosittainen kaivostuotanto lhentelee nyt nopeasti sadan
miljoonan dollarin rajaviivaa.

Kun Ontario on monelta puolen suurten vesien ymprim, on siell
tilaisuutta kalastuksen harjoittamiseen elinkeinona. Enimmkseen
saadaan silli, n.s. valkeaa kalaa (whitefish) ja taimenta. On siell
mys haukia, sampia, ankeriaita, ahvenia, ruutanoita sek useita muita
lajeja. Hudson-lahden kalarikkauksia ei ole viel ryhdytty ottamaan.

Ontarion vkiluku nousee nyt jonkin verran yli kolmen miljoonan, ei
siis viel aivan niin paljon kuin Suomessa. Kolme neljnnest vestst
on jo kanadalaista syntyjn. Brittiliset ovat siirtolaisista
runsaasti voitolla. Ranskalaisia, Quebecin puolelta muuttaneita, on
erittinkin itosissa paljon. Muita kansallisuuksia on maailman
kaikista osista. Erill seuduilla, varsinkin Port Arthurin ja
Sudburyn alueella on suomalaisia enemmn kuin missn muualla
Kanadassa.

Ontarion hallitus on jrjestetty englantilaiseen itsehallinnolliseen
tapaan. Kanadan kenraalikuvernri nimitt dominion hallituksen
istunnossa maakuntaan sen hallituksen toivomuksen mukaisen
varakuvernrin, joka yhdess maakunnan ministerin (Executive Council)
kanssa toimii hallituksena. Ministerin kuuluu yhdeksn jsent, jotka
lainlaatijakunnan enemmist mr. Lainlaatijakunnassa on 111 jsent,
jotka valitaan yleisill vaaleilla, samoin kuin ne 82, jotka
edustavat maakuntaa dominion parlamentissa. Lisksi on parlamentissa 24
senaattoria maakunnasta.

Kansanopetus on yleinen. Koulupakko on 6-16 ikvuosien vlill
oleville lapsille. Kansakouluja on yli 7.000, oppi- ja ammattikouluja
mys runsaasti. Toronton yliopistossa on yli 6.000 ylioppilasta.
Muita yliopistoja on McMasterin yliopisto Torontossa (baptistinen),
Ottawan yliopisto (katolilainen), Queensin yliopisto Kingstonissa ja
Western yliopisto Londonissa. Hyvss maineessa on myskin Guelphin
maanviljelyskorkeakoulu.

Ontarion kaupungeista on suurin ja tunnetuin Toronto, joka on maakunnan
pkaupunki. Ontarion alueella on myskin Ottawa, koko Kanadan
pkaupunki, joka on vkiluvultaan aika paljon pienempi Torontoa.

Puolentoista tunnin junamatkan pss Torontosta, Ontario-jrven
lntisimmss pss, on Hamiltonin kaunis kaupunki. Se on korkean men
rinteelle rakennettu, mist on ihana nkala jrvelle. Hamiltonissa on
alun toistasataatuhatta asukasta. Siell on paljon monenlaisia
tehtaita.

Kanadassa, kuten Yhdysvalloissakin on ollut tapana nimitt kaupunkeja,
kuten osittain muitakin paikkoja, Euroopan tunnettujen paikkain
nimill. Enimmkseen on nimet valittu Englannista, Skotlannista
ja Irlannista. Yhdysvaltain Connecticut-vaitiossa on New London
(Uusi Lontoo) Thames-joen varrella. Ontariossa on niinikn London
joen varrella, joka on saanut nimekseen Thames. Siell on yli 60.000
asukasta, tehtaita ja yliopisto.

Kingston, jonka Queens-yliopisto on Kanadan kuuluisimpia, on St
Lawrence-joen niskassa Kanadan kauneimmalla seudulla. Tmn kaupungin
kohdalla laskee Ottawasta pin tuleva Kideau-joki Ontario-jrveen.
Kingstonissa on konetehtaita. Siell on mys sotakorkeakoulu. Kaupunki
on Vaasan kokoinen.

Brantford on rikkaan maanviljelysseudun keskus. Siell on maakunnan
suuri sokeainkoti. Peterborossa on normaalikoulu. St Catherine on
lhell Niagaraa kauniilla hedelmnkasvatusseudulla. Bellevilless
on kuuromykkinkoti. Guelphin maanviljelysyliopistosta jo
mainitsimme. Siell on mys huomattava maanviljelyskoeasema, jollaisia
on sijoitettu Kanadan eri osiin. Windsorin kaupunki on Detroitin
naapuri. Sen lheisess yhteydess on pienempi kaupunkeja, kuten
Ford City, etupss Fordin tehtaita varten. Windsorista kuljetaan
lautalla Detroitiin, ja monet Windsorin tyliset kyvt tiss
Yhdysvaltain puolella (nykyjn ei en sit oikeutta sallita muille
kuin Kanadassa tai Yhdysvalloissa syntyneille). Moni yritt sit
kautta luvattomasti Yhdysvaltoihin, samoin Niagaran kautta, mink
Kanadan puoleisella rannalla on Niagara Falls, kuten sillan takanakin.
Paljon joutuu salakulkijoita kiinni, joskin toisten onnistuu sivuuttaa
rajavartijat ja pst toivomaansa "luvattuun maahan", mik
useillekaan ei ole niin ruusuinen kuin on kuviteltu ja miss saa el
alituisessa kiinnijoutumisen pelossa.

Mainittakoon viel Ontarion kaupungista Stratford, Galt, Chatham
(tupakanviljelysseudun keskell). St Thomas, Kitchener, Oshawa,
Collinwood, Sarm, Woodstock, Brockville ja Owen Sound. Vkiluku niss
on 10 ja 30 tuhannen vlill.

Kauempana tlt tiheimmin asutun Ontarion ryhmst ovat huomattavimmat
kaupungit North Bay (trke rautatieristeys), Sudbury, Sault Ste Marie
ja kaksoiskaupungit Port Arthur ja Fort William. Ne ovat suomalaisille
edellisi lheisemmt, kun heit niiden seutuvilla on enimmn.



OTTAWASSA, KANADAN PKAUPUNGISSA.


Suomalainen loukkaantuu, jos hn tapaa ulkomailla, vaikkapa
Yhdysvalloissa tai Kanadassa, sivistyneen henkiln, joka ei tied, ett
Suomen pkaupunki on Helsinki. Silloin emme tahdo tunnustaa henkil
sivistyneeksi.

Tmn kirjoittaja joutui heti Kanadaan tultuaan tapaamaan sellaisen
henkiln, joka kieltmtt oli hyvin sivistynyt, vaikuttavassa
asemassa ja vielp sellaisessa, jossa oli joutunut tekemisiin
ulkomaitten kanssa. Ensimmisi tehtvini oli kyd hnen luonaan sen
aseman vuoksi, mik hnell maan hallituksessa oli.

Vanha herra oli hoitanut korkeata virkaansa vuosikymmeni, oli jo
luonut itselleen aseman Kanadan historiassa sen tyn vuoksi, jonka hn
oli tehnyt dominion muodostamisessa. Hn otti vastaan kohteliaasti,
sulavasti kuin englantilainen ylimys voi tehd. Tuli puheeksi Suomi,
josta hn nytti jotakin tuntevan. Yht'kki hn kysisi:

"Mik se onkaan teidn pkaupunkinne nimi?"

"Helsinki", vastasin.

"Helsinki, niin, Helsinki, nimi tuntuu tutulta. Kuinka kauan se on
ollutkaan pkaupunkinanne?"

"Noin satakunta vuotta."

"Ei suinkaan", tokaisi siihen valtiomies. "Tehn olette olleet
itsenisen vasta muutamia vuosia." Hajamielisyydessn hn ei tullut
ajatelleeksi, ett voihan maalla silti olla pkaupunki, vaikka se ei
olekaan itseninen.

Keskustelussa tulin sitten huomaamaan, ett hn ajoi takaa nime bo,
vaikkei sit muistanut.

Niin, Helsingin nimi ei ole kovin syvlle sypynyt, suomalaisessa tai
ruotsalaisessakaan muodossa, kaukaisen ulkomaalaisen sivistyneenkn
tietoisuuteen.

Vanha ylimys on nyt kuollut ja hnen seuraajansa kyll tiet
Helsingin, josta on ollut usein puhetta.

Jospa vaihteen vuoksi kysyisi suomalaiselta sivistyneelt, mik on
Kanadan pkaupungin nimi, niin harva kai tietisi sanoa, ett se on
Ottawa. Moni luulisi siksi Montrealia, joka on maan suurin kaupunki,
mutta ei edes oman maakuntansa hallituksen paikka.

Niin, Ottawa, se nimi ansaitsee tulla suomalaisen tietoon, sill se on
lhes Euroopan kokoisen ja hyvin merkittvn maan pkaupungin nimi.

Ottawan synty on jossakin mrin samanlainen kuin Yhdysvaltain
pkaupungin Washingtonin tai aivan nykyjn alkukehityksen vaiheissa
olevan Australian pkaupungin Camberran synty. Ei kuitenkaan
aivan samanlainen. Kun konfederatsionin, Kanadan maakuntien liiton
muodostuttua noin kuusi vuosikymment sitten Ottawa valittiin Kanadan
pkaupungiksi, oli siell jo jonkinlainen yhteiskunta olemassa ja
sill oli luonnollisia kasvamisen mahdollisuuksia, sill siell oli
runsaita vesivoimia teollisuutta varten kytettvin ja sen takalisto
voi antaa raaka-ainetta kuinka paljon tahansa jalostettavaksi.

Silloin kuin Ottawa tehtiin pkaupungiksi, oli se kuitenkin
viel verraten ermaassa. Mutta se oli konfederatsioniliiton
pmuodostajain Quebecin ja Ontarion rajalla ja myskin ranskalaisen
ja englantilaisen asutuksen rajalla. Nyt se on viel pienenlainen
kaupunki, vkiluvultaan ei edes Helsinginkn kokoinen (asukkaita
125.000). Mutta kuudessa vuosikymmeness se on kasvanut lhes puolta
suuremmaksi kuin Washington samassa ajassa. Seuraavan kuusikymmenkauden
kuluessa se voi jo pst Yhdysvaltain pkaupungin edelle, vaikka
luonnollisesti mys Washington kasvaa. Syyn Ottawan nousuun ovat sen
ympristn luonnonrikkaudet. Aivan viime vuosina on tmn lhipiiriss
kehitetty vesiputouksista monia satojatuhansia hevosvoimia,
Niit on kytettv, ja Ottawa asemansa vuoksi on niiden luonnollisin
kyttj. Se ei ole siis yksinomaan hallituskaupunki, vaan on tulossa
mys suureksi teollisuuskaupungiksi.

Kanadan valtiomiehet nyttvt aikoinaan tehneen hyvn vaalin.

Ensinkemlt tekee Ottawa hyvin rauhallisen, uuden maailman oloihin
nhden melkeinp pikkukaupungin vaikutuksen. Pilvenpiirtji ei ole.
Jos nousee parlamenttitalon torniin tai vaikkapa katsoo alempaakin,
nkee kaupungin kesisin olevan melkein lehtipuiden peitossa. Kadut
ovat puistikoita, ja puita on muutenkin runsaasti. Kauniit talot,
joista suurin osa on yhden perheen taloja, nyttvt huviloilta.
Kaupunki on rakennettu laajalle alalle, laajemmalle kuin Helsinki.
Kadut eivt ole niin leveit kuin monessa Kanadan uudessa kaupungissa.
Niill on turvallisempi liikkua, vaikka autojen ja raitiovaunujen liike
on suuri, kuten yleens uuden maailman kaupungeissa. Sitpaitsi kadut
eivt ole steettin kuten Washingtonissa, jossa niden steitten
yhtymkohdat hermostuttavat kvelij yli kulkiessa.

Luonnollisesti on pkaupungissa sen arvon mukaisia rakennuksia.
Parlamenttitaloryhm ihmeen ihanalla paikalla. Ottawa-joesta jyrksti
nousevalla kummulla on Kanadan, jopa muunkin maailman komeimpia
nhtvyyksi. Keskiaukeama, jolta johtaa kvelytie povelle tornin
juureen, on vlj. Tornissa on sointu-kellolaite, joka tysin
tunteina soittaa kaunista musiikkia. Muistopatsaita ja taideteoksia on
runsaasti aivan kuin vanhoilla kulttuuriseuduilla.

Pliikekatu, Sparks, on vilkasliikkeinen. Sen varrella on suuria
liikehuoneita, joissa on tarjona nykyaikaisen teollisuuden hienoimpia
tuotteita. Hintaa niill kyll on, kuten yleens Kanadassa, miss
oma teollisuus on vasta kehittymss ja tullisuoja koroittaa
ulkomaalaista tavaraa.

Maan hallituksen nimellinen pmies, kenraalikuvernri, asuu
kaupungin syrjll hnelle varatussa Rideau Hallissa, joka on kuin
suuri herraskartano laajan puiston keskell. Kun kenraalikuvernri,
Hnen Majesteettinsa Kuninkaan edustaja Kanadassa, englantilaisen
jrjestelmn mukaan ei itse asiassa hallitse, vaan hallitseminen
kuuluu maan omalle ministeristlle, on kenraalikuvernrin ja hnen
puolisonsa suurtisin tehtv pit seurustelun muodossa yhteytt maan
valtapiirien kanssa. Niinp he tekevt laajoja matkoja maassa, ovat
mukana merkittvimmiss juhlatilaisuuksissa ja pitvt palatsissaan
juhlia ja vieraspitoja.

Ottawan suurimmat juhlatilaisuudet ovat snnllisesti vuosittain
uudistuvat parlamentinavajaiset, joiden yhteydess ovat mys
hovikutsut (Drawing Room). Niiss noudatetaan tsmllisesti samoja
hovitapoja kuin kuninkaan hovissa Englannissa. Ne onnelliset, jotka
on nihin kutsuttu, saapuvat laajan maan eri osista osoittamaan
kunnioitustaan kruunulle. Tllaisissa kutsuissa tervehtii noin
tuhatkunta henkil tarkasti mrtyss arvojrjestyksess ja myskin
mrtyiss hovipuvuissa mrtyin kumarruksin valtaistuimen juurella
varakuningasta ja hnen puolisoaan.

"Tm on meill vanha tapa", selitti minulle lordi Byng, nykyisen
kenraalikuvernrin edeltj, itsessn hyvin vaatimaton ja komeuteen
taipumaton. "Kerran vuodessa puemme parhaat pllemme ja annamme
tunnustuksen kruunulle."

Kumarrusta tekevien naisten joukossa on lukuisasti nuoria neitosia,
joille tilaisuus on erityinen juhlallisuus. Heille se merkitsee
samaa kuin tulla esitetyiksi itse kuninkaalle ja kuningattarelle,
mik on heidn toiveittensa ihana pmr. Mynt tytyy, ett
siin on demokraattiseenkin luonteeseen ylentvlt vaikuttavaa, kun
vanhat valtiomiehet, jotka ovat maansa palveluksessa harmaantuneet
ja joiden nimi on jo historian lehdille piirretty, viel viroista
vapauduttuaan, vapaaehtoisesti kyvt ehk vaivalloisin askelin
tekemss kumarruksensa.

Muuten parlamentin avajaisissa hertt vieraan huomiota ers
seikka. Juhlatilaisuudessa, miss valtaistuinpuhe pidetn, ovat
suuressa salissa lsn senaatin jsenet ja korkeat kutsuvieraat.
Erityisten juhlamenojen ohjeiden mukaan kutsutaan tilaisuuteen mys
edustajahuoneen (House of Commons) jsenet. Heit varten aidataan
ovensuuhun erityinen ala eik heit pstet muiden joukkoon.
Siell he istuvat muiden istuessa. Heidn mukanaan on hallituksen
jsenikin, jotka ovat valtiopivmiehi. Syrjiseen tekee tm sen
vaikutuksen kuin pidettisiin heit erityisen alempana luokkana. Mutta
heiss ei ny mitn loukkaantumisen merkki. Tm on vanha tapa, ties
kuinka kaukaisilta ajoilta. Englantilainen aines kunnioittaa vanhoja
tapoja, osaa katsoa niitkin historialliselta kannalta brittiliseen
yhteiskuntajrjestykseen kuuluvina. Samat edustajat voivat
parlamentissa ajaa tarmokkaasti suuria uudistuksia yhteiskunnallisiin
oloihin, mutta perinnistapoja kunnioitetaan.

Parlamentin istuntokautena on Ottawan elm vilkasta. Se on koko
Kanadan keskipiste. Tapana siellkin on lhett maan eri osista
lhetystj tai palkattuja toimihenkilit parlamentin jsenten ja
ministerien luo esittmn paikkakuntain toivomuksia. Kuloareissa
tehdn politiikkaa ja -- lehmkauppoja. Tukemassa heit ovat
paikkakunnan valitsemat parlamentinjsenet, jotka ovat valitsijainsa
kanssa muutenkin lheisess yhteistoiminnassa.

Kun parlamentti ei ole koolla, psee huomio paremmin kiintymn
Ottawan teollisuuselmn. Silloin vasta huomataan, ett Ottawa on
muutakin kuin politiikan keskus ja hallituskaupunki.

Matka Ottawan tehtaisiin, sahoihin, puuhiomoihin y.m. on
mielenkiintoinen. Puuta soluu vuolasta Ottawa-jokea myten ylempn
olevista ermaista. Raaka-ainetta on. Ja komeat Chaudiere-putoukset
antavat voimaa. Viel suuremman ksityksen saa, jos tekee matkan
lheiseen ympristn. Pkaupungin luona laskee jokeen Gatineau,
syrjjoki. Se tulee Quebecin puoleiselta vuoristomaalta. Tmn joen
suulla ovat mahtavat uudenaikaiset tehtaat. Ja Gatineaun vartta
ylspin mentess huomaa, miten Kanadan vesivoimia kahlitaan. Siell
Lowssa, Paugan Fallsilla y.m. on viime vuosina satoja suomalaisiakin
ollut sulkuja ja voimatehtaita rakentamassa. Kun maat yljuoksulla
ovat harvaan asuttuja, on sulkujen avulla muodostettu suuria
vesisilijrvi ja yleens luontoa paljon muutettu.

Ottawan merkillisyyksist puhuessa ei ole unohdettava hallituksen
rakennuttamaa keskuskoeasemaa maanviljelyksen edistmist varten.
Se on aivan kaupungin kupeella ja on Kanadan taloudellisesti kaikkein
hydyllisimpi laitoksia. Vsymttmll koetoiminnalla on siell
erittinkin kasvien jalostuksessa saatu aikaan ihmeit. Eriniset
maanviljelyksen sivuelinkeinot, kuten esimerkiksi siipikarjanhoito,
ovat siell myskin edustettuina ja hyvn johdon alaisina.

Ottawa on englantilaisen ja ranskalaisen asutuksen rajalla. Joen
toisella puolen, Quebeciss, on Hull-niminen kaupunki. Sen vest
on melkein kauttaaltaan ranskalaista ja maaseutu niin ranskalaista,
ett maanviljelijin suurin osa tuskin englantia ymmrtkn.
Nm kansallisuudet ovat toimineet rinnakkain. Mutta seurasipa
kummankielisi sanomalehti tahansa, nkee kieliriidasta tuskin
merkkikn. Parlamentissa on kumpainenkin kieli kytnnss,
englanti luonnollisesti yleisempn. Ja viralliset asiakirjat ovat
kaksikielisi. Kuitenkaan ei englantilainen ny olevan herkk
oppimaan ranskaa, ja ranskalainen koettaa suin hampain silytt
oman kielens. Rauhallinen kilpailu nytt juurtuneen niden
kansallisuuksien luonteeseen.



TORONTO.


Toronto, joka on kooltaan Kanadan toinen kaupunki, ei voi kehua
vanhuudellaan niinkuin Quebecin maakunnan historialliset kaupungit,
mutta yleens Kanadan kaupunkeihin verrattuna se on jo saavuttanut
kunnioitettavan in. Sehn muodostettiin kaupungiksi jo vuonna 1834,
siis se saa pian viett satavuotista juhlaa. Ja sit ennenkin se
oli jo York-nimell tunnettu valkoisten siirtokuntana. Etsiessn
alkua yhteiskunnalleen, tunkeutuvat kanadalaiset historiassaan
niin kauas, ett voivat mainita, milloin ja kuka valkoinen asettui
ensimmisen paikkakunnalle. Lnnen monet, nykyjn jo verraten suuret
kaupungit eivt tllkn tavalla ole psseet pitemmlle, kuin ett
tuo ensimminen asukas vielkin el ja reippaana sek toimeliaana
vaikuttaa paikkakunnalla.

Toronto voi johtaa alkujuurensa viel kauemmas kuin ensimmisiin
uudisasukkaisiin. Se oli suosittu intiaanien kokouspaikka jo ennen
valkoisten tuloa. Nimi Toronto on intiaanikielt ja kuuluu merkitsevn
kokouspaikkaa. Ja jos se on ollut sopiva kokouspaikka vanhoihin
aikoihin, nytt se nykyjnkin olevan sellaisena suosittu, vaikka
siell intiaaneja nkyy en vhn. Eivt ainoastaan kanadalaiset, vaan
mys amerikkalaiset mielelln jrjestvt yleiset kokouksensa sinne.
Silloin kuin Ontario omaksui kieltolain, yritti tss kyll tapahtua
pyshdys, ja Montreal "mrkn" kaupunkina oli saamassa voiton.
Toronton monet hotellit krsivt taloudellisesti. Amerikkalainen
lypsylehm, turistiliike, oli ehtymss. Montreal sen sijaan rakensi
suuria hotelleja ja kukoisti. Mutta sitten Ontario peruutti kieltolain.
"Kongresseja" alettiin taas jrjest Torontoon. Hotelleja kahta
komeampia edelleen rakennetaan. Rahaa tulvaa kaupunkiin ja yleens
ollaan tyytyvisi. Nytt silt, ett Montreal ranskalaisuutensa
vuoksi ei jaksa vet amerikkalaisia yht paljon puoleensa.

Ja kieltmtt Toronto on monessa suhteessa amerikkalaisia,
rahan tuojia, lhempn. Se alkaa olla rakennustyyliltn tysin
amerikkalainen. Ja matkailija tulee omalla kielelln toimeen
kaikkialla. Sitpaitsi Toronto on lhempn laajempaa Amerikan
asutusaluetta kuin Montreal. Kulkuyhteydet ovat hyvin hyvt. Pikajunat
kuljettavat nopeasti vaikkapa Meksikonlahden rannalta "suksi"- tai
"lumikenkklubien" jseni pitmn talvella kokouksiaan Torontossa --
tietysti pasiassa sen iloliemen houkuttelemina, joka on kielletty
Valloissa! Montreal kyll kehuu, ett sen talvet ovat urheilulle
paremmat, ja totta se onkin, sill Torontossa on useina vuosina sangen
vhn lunta. Se on kuitenkin nille "urheilijoille" vhempiarvoinen
kysymys. Niagaran lheisyys vaikuttaa mys siihen merkitykseen, mik
Torontolla on turistikaupunkina. Onhan noilta kuuluilta putouksilta
matkaa Torontoon vain noin puolikolmatta tuntia.

Torontolla on monia suurkaupungin edellytyksi. Sen satama jo luonnon
valmistamana on erittin hyv. Saari suojaa sit jrven aalloilta,
ja rantalinja on pitk. Voimaa teollisuutta varten se saa halvalla
maakunnan omistamalta Hydrolta, joka kytt Niagaraa ja muita
putouksia hyvkseen. Tm Hydro-liikehomma on osoittautunut
ei ainoastaan Torontolle, vaan melkein koko Ontariolle suureksi
siunaukseksi. Se on vasta muutamien vuosien vanha, kaukonkisten,
yleist hyty tarkoittavien liikenerojen hanke. Esimerkkin se voisi
olla muillekin maakunnille, mutta englantilainen katsantokanta
on viel siksi vanhoilliskapitalistinen, ettei se hevill suosi
kunnallisia tai valtion omistamia yrityksi.

Maakunnan pkaupunkina on Torontolla komeat hallitusrakennukset.
Kaupunki on ollut kylliksi uudenaikainen varatakseen paikkoja
puistoille ja kohtuullisen leveille kaduille. Nuoret kaupunginosat ovat
hyvinkin ilmavia ja tarjoavat tilaa "omille kodeille". Toronto ylpeilee
kauniiden kotien kaupunkina. Samaa tekevt sangen monet Kanadan ja
Yhdysvaltain kaupungit. Ja Eurooppaan verrattuna siihen onkin aihetta.
Uudessa maailmassa pyrkii jokainen, tymieskin -- ja nykyjn
vhvarainen rikkaiden edell -- hankkimaan oman kodin, oman talon,
jossa hn on joka suhteessa oma isntns. Euroopassa, kuten
Suomessakin, harrastetaan vuokrakasarmijrjestelm, joka ei ainakaan
vhvaraisille tarjoa kylliksi ilmaa, aurinkoa, vljyytt tai muita
vapaan elmn mukavuuksia. Amerikan ja Kanadan suurissa kaupungeissa
ovat ainoastaan rikkaat alkaneet pyrki omakotijrjestelmst
vuokra-asunto- (apartmentti)-jrjestelmn. He katsovat voivansa
el niiss huolettomammin, kun saavat talon puolelta melkein kaiken
palveluksen. Mutta heidn vuokrahuoneistonsa ovat vljt ja kaikilla
viimeajan keksintjen luomilla mukavuuksilla jrjestetyt. Rouvat
saavat enemmn aikaa kylilyyn ja bridgen pelaamiseen. Mutta niill
huoneistoilla onkin vuokraa, vuosivuokra on melkein kokonaisen oman
talon hinta!

Joka tapauksessa omien kotien harrastus kehittyy Torontossa ja yleens
Pohjois-Amerikassa juuri sen takia, ett se on vallannut puoleensa
niin sanotun keskiluokan. Kaupunki suosii sit ja laajenee siten
nopeata vauhtia. Nin on Toronto aivan viime vuosinakin kasvanut
alaltaan suunnattomasti, vaikka asukasluku ei ole lisntynyt
vastaavasti. Jo parikymment vuotta sitten sanottiin Torontossa
olevan lhes puoli miljoonaa asukasta, nyt on siell ehk puolen
seitsemttsataa tuhatta. Alue on laajentunut moninkertaisesti. On
mielt viihdyttv kulkea noissa uusissa kaupunginosissa. Halvemmat
talot eivt ole tyyliltn erittin kauniita, usein tontin sstmisen
vuoksi kapeita, ja sadat sellaiset vierekkin kovin samanlaisia.
Mutta kaikilla on katua vasten nurmikenttns ja istutuksensa, joiden
hoitamista pidetn kunnia-asiana. Isnt ahertelee pivntyst
tultuaan kodin kaunistamisessa koko perheens kanssa. Voidaan sanoa,
ett se on lisrasitusta, mutta toiselta puolen se on hnelle
voimistelua ja antaa terveytt. Ja talossaan, jonka hintaa hn
vhitellen kuukausittain lyhent, hn kokoo itselleen vanhan pivn
varaa sek sievn omaisuuden, jonka arvo nousee maan hinnan kohoamisen
vuoksi. Vaikka hn on ehk ottanut talonsa asutuksen rimmiselt
reunalta, miss eivt viel kadut ole kunnossa, on hn ennen pitk
kaupungin sisll. Hn on iknkuin siirtynyt ihanalle puutarhakadulle,
miss on hienot istutukset ja mist hn ei olisi siin tilassa,
millaiseen seutu nyt on tullut, pystynyt omaa taloa ajattelemaankaan,
Velka on lyhentynyt ja hnen pivns ovat kyneet huolettomammiksi.
Tllaisella kaupungin asuntopolitiikalla on kieltmtt sangen suuria
etuja.

Torontosta tulee ennen pitk miljoonakaupunki. Se on jo monella
alalla Kanadan henkisen ja taloudellisen elmn keskus suuremmassa
mrss kuin Montreal. Olen jo edell maininnut Toronton yliopistosta,
jossa ylioppilaita on enemmn kuin missn muualla Brittien
valtakunnan yliopistoissa, enemmn kuin itse Oxfordissa, Siell on
sangen paljon muita valistuslaitoksja. Sen taide- y.m. museoita ei
kyll kokoelmiltaan voida asettaa Euroopan vanhojen rinnalle, mutta
rakennukset ovat uljaita ja sislle on koottu ja kootaan uutterasti
esineit. Sen taidemuseo on muuten suomalaisille hyvin tuttu senkin
vuoksi, ett he ovat siell taulujen keskell saaneet pit omat
suuret kansalliset juhlansa, itsenisyysjuhlat ja muut. Siirtolaisiaan
Toronto hoitaa suhteellisen hyvin. Heit varten on monia kanadalaisia
yhdistyksi ja laitoksia, joissa heit autetaan ja perehdytetn
oloihin. "Kaikkien Kansallisuuksien Kirkko", jossa on suomalaisilla oma
kirkkosalinsa, lukuhuoneet y.m., on sangen suosittu.

Toronton liike-elm ky jotakuinkin amerikkalaisessa reippaassa
hengess. Liikemiehet ovat yritteliit ja harrastavat yhteiskuntansa
menestymist. Jos joskus saadaan St Lawrenceen syvvesivyl, jota
Toronto Amerikan ja Kanadan lnnen kanssa ajaa ja jonka tarkoituksena
on syvent joen vyl ja kanavat niin, ett suuret valtamerenlaivat
psevt jokea yls, auttaa se paljon mys Torontoa kehittymn
"merikaupungiksi".

Toronton amerikkalaisuutta todistaa sekin, ett sen keskusta on
tulossa tyteen pilvenpiirtji, liikepalatseja. Aivan viime vuosina
on tmn keskustan muoto melkein tykknn muuttunut. Canadian
Pacificin mahtava Royal York-hotelli valmistui aivan sken. Suuruudessa
ja mukavuuksissa ei sit lhelle pitkiin aikoihin psse mikn
hotelli Brittien valtakunnassa. Valtakadut, Kings, Queens, Yonge,
Bay ja muut ovat jo mink tahansa Amerikan liikekadun veroisia.
Bay-kadulla on pilvenpiirtjien vliss matalassa talossa Suomen
varakonsulinvirasto. Ennen pitk tytynee senkin siirty johonkin
jttilisrakennukseen.

Torontossa on Kanadan suurimman osastokaupan T. Eaton & Co:n
koti- ja ppaikka. Sekin on Brittien valtakunnan suurin. Sen osastoja
on muissakin kaupungeissa, mutta ne ovat pienempi.

Aivan kuin Ontarion maakunta on kokonaisen valtakunnan arvoinen
ja sen merkitys kasvaa vuosi vuodelta, on Toronto sen tunnustusta
ansaitseva pkaupunki. Kun kvelee kauniin kaupungintalon ohi Queen
Streetilta levet puistikkoa myten parlamenttitalolle ja tutustuu
siihen jykevn rakennukseen sislt, huomaa kaikesta, ett Ontario
ja Toronto ovat valmistuneet suuruutta varten. Ja kun on tilaisuus
nhd kuninkaan edustajan, varakuvernrin palatsi Rosedalen uudessa
kaupunginosassa ympristineen sek erittinkin sislt monine
mahtavine saleineen, ei voi muuta kuin tulla siihen ksitykseen, ett
otteet ja suunnitelmat ovat suuret. Sellaisia saleja ei liene monessa
kuninkaallisessa linnassakaan.

Kauas thtv ja jo nyt suuria aikaansaava on Canadian National
Exposition (Kanadan kansallinen nyttely), joka on vuosittain elokuun
lopulla ja syyskuun alussa. Se on kehittynyt Kanadan taloudellisen
elmn ilmapuntariksi ja siihen kiinnitetn huomiota laajemmaltikin.
Nyttelyrakennukset ovat isot ja vljt ja ne ovat kauniin puiston
keskell Ontario-jrven rannalla. Nyttelyaikana on siell nhtvn
Kanadan sen vuotinen maanviljelys- y.m. tuotanto. Nyttelyn yhteydess
on monenlaista ohjelmaa. Myskin siirtolaiskansallisuuksilla on
tilaisuutta esiintymiseen. Suomalaiset ovat kyttneet sit hyvkseen.



PORT ARTHUR.


Port Arthur-nimisi kaupunkeja on maailman kartalla useampia. Yksi Port
Arthur on Superior-jrven rannalla Kanadassa Ontarion maakunnassa. Se
on viel vain pieni kaupunki, asukkaita noin viisitoistatuhatta, joista
kolme, nelj tuhatta suomalaista. Sen vieress, ainoastaan vhisen
niityn erottamana, on Fort Williamin kaupunki, jonka vkiluku on
jonkin verran yli kahdenkymmenen tuhannen, siinkin huomattava mr
suomalaisia.

Nit kaupunkeja sanotaan yhteisell nimell Kaksoiskaupungeiksi,
eik olekaan kuin ajan kysymys, jolloin vlill oleva niittykin on
rakennettu. Nyt se on jo linjoitettu katuihin ja jaettu kortteleihin.
Kaikesta ptten on tll yhteiskaupungilla suuri tulevaisuus
edessn. Se onkin jo sangen suuri satamakaupunki. Kanadan kaikkein
huomattavimpia suurten sisjrvien rannalla. Siell on maailman
mahtavimmat viljasilit, ja sanotaan, ett sielt lhetetn maailman
markkinoille viljaa enemmn kuin mistn muualta. Se onkin jo suuri
enntys sisjrven kaupungille.

Mutta Port Arthurilla on toiveita pst merisatamakaupungin asemaan.
Jo nyt ky pienempi merilaivoja, muiden muassa jokin suomalainenkin,
sen satamassa hakemassa viljaa, viedkseen lastin suoraan meren yli.
Mutta ne kanavasulut, joita on Erie- ja Ontario-jrvien vlill sek
St Lawrence-joen koskipaikkojen sivuilla, ovat viel liian pienet ja
matalat suurempien valtamerilaivojen kuljettaviksi Suurille Jrville
ja niin Port Arthuriin ja Duluthiin saakka. Kun ne syvennetn, niin
silloin ovat esteet poissa Port Arthurin kehityksen tielt. Se alkaa
menestyksellisesti kilpailla Montrealin, jopa New Yorkinkin kanssa
Pohjois-Amerikan sismaan tuotteiden kaupassa.

Monet Kanadan kaupungit ovat asemaltaan kauniita. Miellyttv on Port
Arthurin asema. Lnsipuolella kulkee rantaa pitkin vuorenselnne, jonka
reunat putoavat paikoin hyvin korkealta kohtisuorasti. Nytt silt
kuin jttiliset olisivat muodostaneet linnoituksen kaksoiskaupunkien
suojaksi. Ja jrvest sataman edustalla nousee samantapaisia saaria,
kuin tehtyj linnoituksia. Kauempana on pitk kalliosaari, joka --
kun katsoo melt kaupungin takaa -- nytt lepvlt jttiliselt:
pn, kaulan ja ruumiin muodot ovat selvt, ja kdet ovat ristiss
rinnan pll. Sit saarta sanovatkin intiaanit "Nukkuvaksi
jttiliseksi" (Sleeping Giant).

Vaikka Port Arthur ja Fort William ovat kaupunkeina viel verraten
nuoria, ei seutu ole jnyt vanhimpina aikomakaan huomaamatta.
Intiaaneille se on ollut pyh paikka, ja vielkin he kokoontuvat
juhliinsa rantavuorelle uusimaan vanhoja menojaan. Vuoren juurella on
yh heidn pieni kylns, jossa he asuvat erossa valkoisesta rodusta,
joka on muuten vallannut seudun ja pystyttnyt sinne ihmeelliset
laitoksensa. Intiaanien erikoistehtvn on nykyjn vartioida pyh
vuorenselnnett ja sen pll olevaa kookasta kirkasvetist jrve,
josta vesi johdetaan kaupungin vestn tarpeiksi.

Kun tulee kaupunkiin itpuolelta, huomaa maiseman hiukan
toisenlaiseksi. Siell on kiemurteleva puro, jonka rantamilla kasvaa
kaunis lehtimets: pajuja, leppi, hohtavan valkokylkisi koivuja --
aivankuin Suomessa. Puro laskee ihanaan lahteen. Se, joka ei ole kynyt
Suomessa, luulee tt maisemaa maailman ehk kauneimmaksi.

Mainittiin jo, ett Port Arthurissa ja Fort Williamissa ovat maailman
suurimmat viljasilit. Niihin sopii samalla kertaa noin 40 miljoonaa
hehtoa viljaa. Ja ettei niit ole viel liiaksi, todistaa se, ett
yh uusia rakennetaan. Viljan tuotanto Kanadan preeriamaakunnissa
Manitobassa, Saskatchewanissa ja Albertassa lisntyy vuosi vuodelta.

Lhdep, lukija, kanssani nit viljahinkaloita katsomaan!

Saavumme ensin korkean rakennuksen kupeelle pitkn katoksen alle,
mihin viljajunat tulevat. Katoksen lattia on rautasleist tehty ja
on alta ontto -- tai oikeammin tynn suppiloita, joiden pohjassa rako
johtaa levelle, aina liikkeess olevalle kuperalle hihnalle. Kun
viljavaunun ovet avataan, valuu vilja suppiloihin ja sielt hihnalle,
joka vie sen rakennuksen sislle puhdistusosastoon. Siell poistetaan
koneellisesti ply ja roskat sek rikkaruohojen siemenet. Jyvt
lajitellaan painonsa ja arvonsa mukaan. Hallituksen virkamies on
arvioimisessa ja punnitsemisessa mukana, joten tyhn voi luottaa.

Kun olemme tarkastelleet mit erilaisimpia uudenaikaisia laitoksia
suomalaisen myllrin johdolla, saavumme ylimpn kerrokseen, minne
lajiteltu vilja on johdettu. Nemme suunnattomia, silinterimisi
purnuja, jotka ovat lpimitaltaan useampia metrej ja parikin kymment
metri syvi. Kukin viljalaji lasketaan omaan purnuunsa. Kun purnut
ovat tynn, on siin jyvi, kymmeni tuhansia hehtoja kussakin
purnussa. Siin on viljaa Euroopan ja koko maailman nln
tyydytykseksi.

Suuret viljalaivat asettuvat jttilisrakennusten kupeelle. Purnujen
alaosista johdetaan torvet laivan ruumiin, luukut avataan auki
ja vilja soluu virtanaan laivan sisn. Laiva tyttyy muutamissa
tunneissa. Ei siin tarvita tylisi viljaskkien kantoon, kaikki ky
koneellisesti.

Tosiasia on, ett niss suurissa viljaelevaattoreissa ei vilja ole
ihmisksien ksiteltvn ollenkaan, ei siit lhtien, kun vilja
tyhjentyy rautatievaunuista, siihen saakka, kun se puhdistettuna ja
lajiteltuna valuu laivanruumaan.

Paitsi viljaelevaattoreita on Port Arthurissa mys muita
teollisuuslaitoksia, paperi- ja hiomotehtaita, sahoja y.m.

Suomalaiset toimivat Port Arthurissa monilla eri aloilla. Heit on
tymiehin, liikkeenharjoittajina, jopa kunnallisissakin toimissa.
Kaupungissa ilmestyy suomalainen sanomalehti "Kanadan Uutiset".

Kaupungin ympristss on suomalaisia lukuisasti, paikoin niin
tihess, ett he muodostavat omia yhteiskuntia ja hoitavat
kunnallisetkin asiat omien miestens avulla. Luonto ja maanlaatu
ovat hyvin samanlaisia kuin Suomessa, vielp enemmn vanhaa kotimaata
muistuttavia kuin rajan toisella puolella Minnesotassa.

Port Arthur on suomalaisen asutuksen trkein keskus Ontariossa, jopa
koko Kanadassa. Vaikka suomalaiset eivt olekaan seutukunnalla yleens
suurempia varallisuuksia saavuttaneet -- asutus on viel verraten
nuorta -- ovat he kuitenkin jo muodostaneet itselleen aseman, joka
on toiskielistenkin keskuudessa tunnustettu. Kaikesta ptten on
suomalaisten merkitys siell viel nousemassa. Uusia siirtolaisparvia
tulee alinomaa ja sijoittuu Kaksoiskaupunkeihin sek niiden
ympristn.



MANITOBA.


Manitoba on Kanadan ensimminen preeriamaakunta, mutta johtavassa
asemassa se ei ole en tuotannossa eik viljelysmahdollisuuksissa.
Joka tapauksessa siell joutuu idst tullut siirtolainen ensimmisen
kerran nkemn preeriatasangon, mik onkin tyypillisin, sill preeria
on Manitobassa jotakuinkin yht tasaista kuin pyt.

Manitoba mys ensimmisen preerioista sai valkoiset asukkaansa. Jo
satakunta vuotta sitten tuli sinne uudisasukkaita, skotlantilaisia,
joita lordi Selkirk kuljetti. Nm Skotlannin vuoristolaiset olivat
aivan tottumattomia tasankomaan viljelykseen ja alussa heill oli
suuria vaikeuksia. Mutta heist ja muista skotlantilaisista, joita
saapui myhemmin, tuli Kanadan lnnen perusvest, kuten he ovat
johtavana kanta-aineksena idempnkin.

Tmn kirjoittaja joutui kerran Winnipegiss, Kanadan preeriain
pkaupungissa, erille juhlapivllisille, johon oli kokoontunut
laajalti Kanadan, erittinkin lnnen johtavia miehi politiikan
ja taloudellisen elmn alalta. Puhujien joukossa oli kaksi Kanadan
ministeri, yksi kuvernri (maakunnan pmies) ja eri maakuntien
hallitusten jseni. Melkein kaikki ne olivat siirtolaisina maahan
tulleet ja useimmat skotlantilaisia. Ja kun koetin ottaa selkoa
taloudellisen elmn merkkimiehist, pankinjohtajista y.m., enimmt
heist polveutuivat Skotlannista. Skotlantilaiset nkyvt olevan
Kanadan vestn selkranka. Toimeliaisuudellaan ja erittinkin
sstvisyydelln on tm aines tullut johtavaksi.

Vuonna 1870 muodostettiin Manitoba maakunnaksi ja otettiin dominion
maakuntaliittoon. Se on siis aikalailla vanhempi kuin sen sisaret,
preeriamaakunnat Saskatchewan ja Alberta, jotka psivt liittoon vasta
vuonna 1905.

Kuitenkaan ei Manitoba saavuttanut nykyist muotoaan ja laajuuttaan
ennenkuin vuonna 1912. Silloin sen rajat mrttiin niin, ett
se ulottui pohjoisessa 60. leveysasteeseen ja psi meren,
Hudson-lahden, yhteyteen. Sen pinta-alaksi tuli 251.832 nelimailia,
ollen siis jotakuinkin yht suuri kuin Saskatchewan tai Alberta sek
100.000 nelimailia suurempi kuin Suomi.

Noin puolet Manitoban alueesta kuuluu preerioitten ensimmiseen,
alimpaan tasankoon; ainoastaan osa kohoaa lnness toisen
tasankoportaan tasalle. Nit tasankoja erottavat met, "vuoret",
joiden nimet ovat Pembina Mountains, Riding Mountains, Duck
Mountains ja aivan Saskatchewanin rajalla Porcupine Hills. Maakunnan
lounaisosassa ovat irrallisina Kilpikonnavuoret (Turtle Mountains).

Maakunnassa on melko paljon vett, ne ovat ensi tasangolla, joka on
800 jalkaa merenpinnan ylpuolella. Koillisin osa maakuntaa on
epsnnllist. Siell on mki ja mys paljon suomaita.

Manitoban suurimmat jrvet ovat Winnipeg, Winnipegosis, Manitoba
ja Dauphin, jotka kaikki laskevat vetens Nelson-joen kautta
Hudson-lahteen. Lake Winnipeg on 260 mailia pitk ja keskimrin 30
mailia leve. Siihen tulee Saskatchewan-joki lnnest ja Red River
etelst sek Winnipeg-joki idst. Kaikki Manitoban jrvet ovat
matalia. Itse suuri Winnipeg-jrvikin on syvimmilt paikoiltaan vain
70 jalkaa syv. Nm verraten suuret jrvet ovat jtteit viel
suuremmasta, joka peitti melkein koko Manitoban ja suuren osan
Saskatchewania.

Red River-joki alkaa Yhdysvalloista, miss sen viljavassa laaksossa
el paljon suomalaisia maanviljelijin. Se on Manitoban trkein
joki ja on 700 mailia pitk. Assiniboinen ja Red Riverin yhtymkohdassa
on Winnipegin kaupunki. Pohjoisempien jokien varret kasvavat mets.
Red Riverin laakso on viljavin. Sielt on perisin Manitoban kuuluisa
kova vehn.

Maakunnan ilmasto on tysin mannermaalle ominaista. Kest ovat
lmpimi, jopa hyvin kuumia, ja talvet kylmi. Kevt ja syksy ovat
pitki. Talvella voi elohopea jty, mutta kesll saattaa lmp
nousta varjossakin 40 asteeseen Celsiusta. Talven kylmyys ei tunnu
niin kuin meren lhistll, sill ilma on kuiva. Auringon paistetta on
runsaasti. Vuotuinen sademr on 20 tuumaa.

Manitoban maaper on mustaa multaa ja sen alla savi. Juuri tuon
lpisemttmn savijankon vuoksi vhinenkin sademr riitt
kasvillisuudelle. Viljelyst varten on maa jaettu neliihin
(section), joissa kussakin on maata 640 eekeri. Jokainen section
jaetaan niinikn neliihin, neljn sellaiseen. Hallituksen tllaisia
vapaita maita saa kukin uudisasukas rekisterimiskustannuksilla
vapaasti yhden neljnneksen sectionia, siis 160 eekeri. Myskin
ostetaan maita nin kvarteittain tai sektioneittain. Viljan
viljelijlle ja mys laitumen tarvitsijalle on kaksi kvarttia (puoli
sektionia) sopivimman kokoinen maa-ala. On otettava huomioon, ett
tavallisesti soveltuu koko tm maa laidasta laitaan viljelykseen.
Varsinaisilla preerioilla eivt ole puutkaan tai kivet estein. Vapaita
maita ei ole en rautateitten varsilla saatavina, ostomaita kyll
melkein kuinka paljon tahansa. Hinta valmiista maasta rakennuksineen
on 20 dollarista ylspin eekerilt. Tavallisesti maksetaan
vain pienempi osa kteisesti ja loput vhitellen. Tm on yleinen
menettelytapa Kanadassa, preerioilla erittinkin.

Manitobassa, kuten muuallakin preerioilla, aletaan luopua
yksinomaisesta vehnnvilielvksest, aletaan pit karjaakin, koska
sekaviljelys (mixed farming) on huomattu taloudellisesti varmemmaksi
ja omavaraisemmaksi. Vehnn kasvatusalue kyll uusien kestvien
siemenlajien vuoksi laajenee aina vain pohjoisemmaksi, ja mys sadot
ovat tulleet muuten snnllisemmiksi, paitsi ett ruoste on tss
maakunnassa ehk enemmn kuin muualla haitannut varsinkin vanhoja,
pitkt ajat lannoittamatta viljeltyj vainioita.

Viljelemttmt preeria-alueet kasvavat ravitsevaa ruohoa. Ja viljellyt
rehukasvit, erittinkin apilas, antavat suuria satoja. Tm auttaa
karjanhoitoa. Maakunnan meijerien tuotanto nousee nykyjn noin 10
miljoonaan dollariin vuodessa. Sikojenhoito on mys osoittautunut
tuottavaksi.

Hedelmnviljelys ei ole ollut preerioille ominaista. Tuulet ovat
avoimilla alueilla olleet haittana. Nyt kuitenkaan eivt preeriafarmit
ole en niin suojattomia kuin olivat viljelyksen alkaessa. Varsinkin
hallituksen toimesta on suoja-aitoja ja -metsikkj istutettu talojen
lhimpn ympristn. Suojakuusia ja muita puita saa hallituksen
taimitarhoista. Ja tllaisten turvissa menestyvt hedelmt
erinomaisesti.

Se, ett Manitoban preeriat saivat asukkaita ensimmisin, on yleisess
mielipiteess vakaannuttanut sen ksityksen, ett tss maakunnassa on
vain maanviljelyksell merkityst. Se on kuitenkin suuri erehdys.
Maakunnan itisin ja pohjoisin osa on metsnkasvuista. Siell on
koivua, kuusta, haapaa, mnty (jack pine ja tamarac) runsaasti. Sahoja
ja puuhiomoja on rakennettu ja vuosi vuodelta rakennetaan lis.

Ja kaivosteollisuudessa se on kehittymss yhdeksi maailman
merkittvimmksi. Aivan viime vuodet ovat thn antaneet voimakkaan
sysyksen. Erit lupaavia kaivosalueita oli jo lydetty aikaisemmin,
mutta pari kolme vuotta sitten tuli Flin-Flonin alue pohjoisessa
Saskatchewanin rajalla maailman kuuluksi. Amerikkalainen
Whitney-yhtym tutkitutti sen, osti lydkset ja on sinne nyt
kiinnittnyt ainakin 50 miljoonaa dollaria, kun on havainnut
kalliopern erittin tuottoisaksi. Siell on kultaa, hopeaa, vaskea
ja sinkki. Rautatie on juuri valmistunut The Pas-asemalta. Sen jlkeen
on uusia lytj tehty, ja nytt silt, ett melkein koko Hudson
Bay-rautatien varsi ja sen pohjoispuoli on mineraalirikasta. Siell
pin on vesivoimia run- saasti ja ne joutuvat nyt kytntn.

Nm lydt ja yleens toiminta Manitoban pohjoisosissa on hlventnyt
toisenkin harhaksityksen. Manitobaa on pidetty Kanadan keskeisimpn
mannermaa-maakuntana. Ei ole huomattu, ett se on merenrantamaita.
Ulottuuhan se Hudson-lahteen, joka on kyll kuin sismeri, mutta on
pohjoisessa yhteydess Atlantin kanssa. Tuo merenlahti on Kanadan
kaikkein kauimmin tunnetuita vesi. Suuret lytretkeilijt joutuivat
sinne etsiessn kiihkesti psy Intian ja yleens Aasian halutuille
maille. Henry Hudson. New Yorkin seudun lytj, joutui sinne ja
sai siell surullisen loppunsakin.

Tm ja monet muut onnettomat retket saivat Hudson-lahden huonoon
maineeseen. Se tuli mereksi, jolla kylmyytens ja viel enemmn
pohjoisten, jisten salmiensa vuoksi ei luultu olevan mitn
kytnnllist merkityst. Mutta lnnen farmarit, jotka napisivat
pitkn rautatiematkan kalliita rahteja tuotteitansa myydessn,
alkoivat tutkia tuota pahan onnen merta. He alkoivat vaatia rautatien
rakentamista Hudson-lahdelle, mist heill olisi lyhin vesitie
Eurooppaan. It, erittinkin Montreal, nauroi nille vaatimuksille.
Heidn vastustukseensa oli kai jonkin verran muutakin syyt kuin
ksitys, ettei tuolla tiell voisi synty mitn liikennett. Jos sit
todellakin syntyisi, olisi se suuri isku Montrealille, joka on pitnyt
erikoisoikeutenaan kaupata mys preeriamaakuntien tuotteet.

Farmarit ottivat politiikan avukseen. Kanadassa on vanhastaan
kaksi valtiollista puoluetta, vanhoilliset ja vapaamieliset, jotka
ovat olleet melkein tasavkisi ja ovat vuoron pern jakaneet
vallan keskenn. Lnnen farmarit muodostivat oman puolueensa,
progressivistien, mik vastaa lhinn Suomen maalaisliittoa.
Vaaleissa he eivt kovin monta edustajaa saaneet, mutta kuitenkin
riittvsti mrtkseen, mille puolen vallan vaaka kallistuisi.

Nyt oli heill valtit ksissn. He antoivat kannatuksensa vain sille
suurpuolueelle, joka suostui viemn heidn pyrkimyksin perille.
Nin he saivat (ja saavat edelleen) monta toivettaan toteutumaan.
Yksi ja suurin oli Hudson Bay-rautatien rakentaminen. Se ptettiin
jo sotavuosien alulla ja rautatiet alettiin rakentaa. Mutta sota
vaati huomiota muualle ja it kytti sit hyvkseen. Tmn rautatien
rakentaminen keskeytettiin ja avattu linja alkoi uudelleen kasvaa
mets. It toivoi, ett kysymys raukeaisi. Mutta sodan jlkeen
kiinnittivt lnnen farmarit ruuvia tiukemmalle. Asia otettiin
uudelleen esille. It tutkitutti ennen ptetyn radan suunnan ja
selitti, ett Port Nelsonin satama, johon linjaa johdettiin ja johon
oli jo kustannuksia tehty, oli tarkoitukseen aivan kelvoton. Se
ilmoitti jyrksti, ettei se katso voivansa mynt rahoja tllaiseen
hukkamenoon. Farmarit eivt htntyneet. Hekin olivat toimessa. Ja
tutkijat todistivat, ett pohjoisempana oli Churchillin satama aivan
erinomainen. Tosin tarvittiin nyt melkoisen paljon liskustannuksia
radan johtamiseen entiselt suunnalta, kun uusi rata tulisi noin 100
mailia (160 kilometri) pitemmksi. Sitpaitsi Churchill oli vain
maantieteellinen nimi aivan asumattomalla seudulla. Vallassa oleva
puolue, vapaamieliset, huomasivat, ett jos mieli pit valtaa,
niin tytyy taipua. Ja niin on nyt rakennettu kiireisesti rautatiet
Churchilliin, ermaitten lpi. Tie valmistuu nin aikoina ja sit
myten lhetetn ei ainoastaan Manitoban, vaan yleens suuren lnnen
tuotteita (mikli Vancouver ei ole lhempn) maailmanmarkkinoille,
etupss tietysti viljaa. Vesivyl ei kyll ole auki kuin muutamia
kuukausia vuodessa (Idn selityksen mukaan vain pari kolme kuukautta),
mutta lnnen farmarit ovat saaneet vesitien, ja Manitoba on
tullut merimaakunnaksi.

Ajatus tmn rautatien rakentamisesta nytt olleen erittin
onnellinen edell mainittujen mineraalilytjenkin ja kytettvien
puutavarain vuoksi.

Mys suomalaisia on ollut tuon radan, kuten Flin-Floninkin,
rakentamisessa mukana. Sit todistaa sekin, ett kaksi asemaa tmn
radan varrella on saanut nimet Kiiski ja Niska.

Manitoban maakunnalle avautuvat nyt mys runsaat kalastusmahdollisuudet
Hudson Baylla, joka on ollut valaistakin kuuluisa. Maakunnan jrvet
ovat niinikn kalarikkaita, joten veden anti on preerioittcn vierell
ollut tuottoisa.

Kaikki tm toiminnan laajeneminen pohjoiseen ja ulottuminen
muuhunkin kuin maanviljelykseen lis maakunnan vest. Vuonna 1881
oli Manitobassa vain 52.000 asukasta. Se yritti jo jd jljelle
Saskatchewanista eik siell nykyjnkn ole vke enemmn kuin
700.000. Mutta kaikki merkit viittaavat siihen, ett Manitoba on
astumassa aivan uutta, loistavaa kehityst kohti, miss maanviljelys on
kyll huomattavin, ei kuitenkaan ainoa huomattava elinkeino. Sit mukaa
kuin vanhojen farmien omistajat tottuvat karjanhoidon avulla pitmn
peltojaan tydess kasvukunnossa, saa siell maanviljelyskin yh
kasvavaa menestyst.

Hallinto on samantapainen kuin yleens muissakin dominion maakunnissa.
Kuninkaan sijaisena on kenraalikuvernrin, yksituumaisesti maakunnan
hallituksen kanssa nimittm varakuvernri (lieutenant Governor),
joka allekirjoittaa ministerin (Council) istunnoissa tehdyt ptkset.
Ministerin kuuluu seitsemin lainlaatijakunnan valitsemaa jsent.
Lainlaatiiakunnassa on 55 kansan valitsemaa edustajaa. Dominion
parlamentissa on maakunnan edustajina 17 jsent edustajahuoneessa
(House of Commons) ja niiden lisksi 6 senaattoria. Kuntia, joilla
on oma hallintonsa, ei toistaiseksi ole kahtasataa, mutta niit
muodostetaan sit mukaa kuin asutus kasvaa. Koulut ovat ensimmiset,
joita uusille asutusseuduille perustetaan. Maakunnan yliopisto on
Winnipegiss, jonka lhell on mys paras maanviljelysopisto.

Winnipeg on maakunnan pkaupunki. Se on samalla vkiluvultaan
Kanadan kolmas tai neljs kaupunki (Vancouver kilpailee voimakkaasti
sen kanssa). Sen vkiluku on 200.000 vaiheilla. Maakunnan vestst
asuu siis enemmn kuin neljsosa Winnipegiss. Tll kaupungilla ei
ole ainoastaan maakunnallinen merkitys. Se on Kanadan lnnen portti,
vielp todellisemmin kuin Chicago, joka tuskin koskaan on ollut
Amerikan lnnen porttina. Muuten nm kaupungit ovat vaikutukseltaan
aika lailla samassa asemassa. Kumpikin on liikenteen johtajana idn ja
lnnen vlill. Preeriamaakuntien tuotteet tulevat tavallisesti ensin
Winnipegiin, miss ne lajitellaan ja lhetetn edelleen. Winnipegin
viljaprssi alkaa nykyjn olla varsinkin vehnn hinnan mri
maailman markkinoilla.

Kaupunki on rakennettu kahden joen yhtymkohtaan laajalle tasangolle.
Siell oli jo Hudson Bay-yhtin hallinta-aikana pieni linnoitus
ja asutus. Kun yhti myi alueensa dominiolle, ei paikkakunnan,
osaksi viel jrjestettyyn hallintoon tottumaton vest johtajansa
Louis Rielin yllyttmn tahtonut alistua. Syntyi kapina, joka pian
kukistettiin. Jljell on viel "muinaisjnnksi" (vanhimmat
muistomerkit) senaikaisesta Fort Garryn linnoituksesta. Tllaisilla
uusilla seuduilla lasketaan vanhojen muistojen ik vuosikymmeniss, sen
sijaan kuin se Euroopassa lasketaan vhintn vuosisadoissa.

Kaupungin uudenaikaisuutta osoittavat levet, melkeinp liiankin levet
kadut. Asemilla on liike, varsinkin tavaraliike, hyvin suuri. Ja
pkaduilla liikkuu autoja toisinaan neljsskin riviss. Rakennukset
viittaavat suurkaupunkiin. On valtavia liikekonttoreita ja suuria
teollisuuslaitoksia. Lnnen suurimmat teurastamot ovat Wiimipegiss.
Pankkien liiketilasto nousee vuodessa noin 3.000 miljoonaan dollariin.

Manitoban muut kaupungit ovat vhptisi. Brandon on hyvinvoivan
maanviljelysalueen keskuksessa. Siell on noin 17.000 asukasta. Portage
la Prairie on puolta pienempi.

Liike-elm on Winnipegiss vilkkaimmillaan elonkorjuun aikana. Elokuun
alkupuolelta lhtien saapuu sinne idst ja Euroopasta kymmeni
tuhansia elonkorjaajia, jotka sielt lhetetn preeriamaakuntien
eri osiin. Jonkin ajan perst alkaa sitten saapua viljalasteja. Niit
tulee pivittin tuhansia vaununlasteja. Junat, melkeinp yhtenisen
jonona, vievt niit eteenpin, enimmkseen Port Arthuriin, mist
vilja lhetetn jrvilaivoilla eteenpin, it ja Eurooppaa kohti.
Nin on preerioitten tasangolle tullut Kanadan sangen huomattava
kauppakaupunki ja lnnen liikkeen keskus.



KANADA VALLOITUSTISS.


Kanada on pienest alustaan paisunut suureksi. Ilman sotia, paitsi
kahakoita intiaanien kanssa sek myskin verraten vhptisi
aseellisia toimia eritten kapinallisryhmien taivuttamiseksi, on se
saanut haltuunsa laajan alueen, joka vastaa kokonaista maanosaa.

Mutta tm alue oli ermaa, suurimmalta osaltaan kylm ja asutukseen
sopimaton. Kanadan tehtvksi on tullut lntisell pallonpuoliskolla
se, mik Suomella ja yleens pohjoismailla on itisell: taisteleminen
pohjan kylmi vastaan ja viljelyksen vieminen pohjoisemmaksi.
Hallalta on valloitettava maata pala palalta, hyinen vihollinen on
karkoitettava kauemmas.

Tss on Kanadalla vaikeampi tehtv kuin milln muulla. Voittoisasti
on kuitenkin valloitustyt tehty, ja Kanada on saavuttanut tuloksia,
jotka ansaitsevat suurinta tunnustusta ja ovat esimerkiksi kelpaavia
muillekin. Kanadalla on tll alalla suuria sankareita, ja nm
sankarit ovat nykyaikaisia, toiset elvt vielkin, vaikka heist
Euroopassa tiedetn vain vhn. Tmn kirjan mieluisimpia tehtvi on
esitell heit esikuvallisina Suomelle.

Trkein valloitustehtv on ollut ulottaa vehnn kasvatuksen
mahdollisuus pohjoisemmaksi. Uutterasti on koetettu kehitt
vehnlajeja, jotka ehtisivt valmistua entisi aikaisemmin ja joita
voidaan kytt seuduilla, miss halla pyrkii aikaiseen tuhoamaan
thkpt.

Kun tllainen uusi vehnlaji on saatu jalostetuksi ja varmistetuksi, on
se suurtapahtuma, joka ansaitsee maailmanhistoriallisen merkityksen.
Aivan nin viime vuosina on taas tuollainen voitto saavutettu, on
saatu Garnet-vehn, joka neljn viime vuoden aikana on ottanut
haltuunsa Kanadassa suuremman alueen kuin mink liittolaiset
valloittivat maailmansodassa saksalaisilta. Laajat alueet pohjoista
ermaata, jotka pidettiin sopivina vain petoelinten tyyssijoiksi,
valloitettiin Kanadan maanviljelysvyhykkeeseen.

Ansio Garnet-vehnn kehittmisest kuuluu sille tylle, jota
suoritetaan Kanadan Keskuskoeasemalla Ottawassa. Sen serealistit
William Saundersista hnen mainioon poikaansa Charles Saundersiin
sek nykyiseen johtajaan L.H. Newmaniin saakka ovat tehneet sitke,
vsymtnt tyt. Viimeinen huomattavampi tulos on Garnet. Kokeet
osoittavat, ett se kypsyy kymmenen piv aikaisemmin kuin
"Markiisi"-vehn, joka taas on aikaisempi muita.

Markiisi-vehn teki Kanadan maailman vehnaitaksi ja Garnet-vehn lis
tuotantoaluetta. Kanadassa on kyll viimeisen kuuden vuoden kuluessa
tehty suuria mineraalilytj, ja metsn kytt on paljon lisntynyt.
Mutta kaiken sen voittaa viljan tuotanto juuri nitten jalostettujen
vehnlajien avulla.

Pohjois-Amerikan asutushistorian suurtapahtuma oli se, ett juuri ennen
Amerikan sisllissotaa monet tuhannet pioneerit muuttivat hiljalleen
lnteen telttavaunuissaan, mennen aina Oregoniin ja Kaliforniaan
saakka. Nin tulivat laajat alueet asutuiksi. Niin aikoina oli Kanadan
suuri lnsi viel horrostilassa. Puhvelilaumat vallitsivat preerioita
ja nit pyydystelivt vain intiaanit. Mehev maaper odotti
viljelijns.

Paljon sai aikaan Canadian Pacific-rautatien rakentaminen preerioitten
halki Isolle valtamerelle saakka. Mutta senkin valmistuttua pidettiin
preerioita sopivina ainoastaan karjan kasvatukseen. Puhvelien
sijaan voi tulla kesy raavaskarjaa. Uudisasukkaat, jotka ennen
rautatiet ja varsinkin sen rakentamisen jlkeen siirtyivt noille
seuduille, olivat pelkmttmi eivtk sstneet vaivojaan. Mutta
pomien omistajat olivat varovaisia. Englantilaiset rahamiehet,
joiden varassa maan asuttaminen suureksi osaksi oli, epilivt
mahdollisuuksia. Ja Englannin sanomalehdet avoimesti julistivat,
ett maa tuskin oli minkn arvoista viljelykseen. Viel vuonna
1881 kirjoitti hyvin arvossa pidetty englantilainen sanomalehtimies:
"British Columbia ei koskaan olisi saanut asukkaita, elleivt Hudson
Bay-yhtin metsstjt olisi uskaltaneet menn sinne ja ellei
kultakuume olisi houkutellut seikkailijoita. Puolenkaan sataa
rautatiet ei voi saada Kanadan Lntt viljelykseen. Paljon huudettu
Manitoban maanviljelyssiirtokunta ei voi kauan tulla toimeen. Talvien
kylmyys heidt sielt karkoittaa."

Tm, silloin maanviljelykseen mahdottomaksi julistettu paikka, on
nykyjn maailman kaikkein rikkaimpia viljelysseutuja ja tuottaa
vuosittain noin tuhat miljoonaa dollaria.

Kehitys tapahtui kyll nopeaan, mutta ei kuitenkaan yhdess pivss.
Pioneerit, jotka menivt sinne Kanadan preerioille 1870-luvun lopulla
ja 1880-luvun alulla, ovat useat viel elossa. He ovat saaneet kest
paljon, mutta ovat saavuttaneet hyvn toimeentulon ja terveydenkin.
Heidn mennessn luultiin, ett uudisasukas ei kest Kanadan avoimilla
preerioilla. Monet heist etsivtkin suojapaikkoja, laaksoja tai
mets-aluetta, ollakseen tuulilta suojassa. Ensin huomattiin, ett
alue oli hyvin hyv karjankasvatukseen. Mutta vehn ei tahtonut kypsy.
Paras silloinen vehnlaji "Red Fife" vaati valmistuakseen 120 piv.
Mutta halla tuli aikaisemmin ja tuotti kadon.

Tiedemiehet ja viljanjalostajat tulivat avuksi. Kanadan hallitus
kiinnitti huomiota koeasemiin. Tmn vuosisadan alussa teki tohtori
Charles E. Saunders, joka silloin oli dominion pserealisti
(viljanjalostaja), pitkaikaisissa kokeissaan knteen tekevn
havainnon. Hn sai kehitetyksi vehnn, jota hn sanoi "Markiisiksi"
ja joka kypsyi sadassa ja kymmeness pivss. Tm tapahtui v.
1904. Uusi vehn oli kultaa preerioitten viljelijille. Se
ulotti vehnnkasvatusaluetta pohjoiseen 200 mailia, siis valtasi
karjankasvatukselta ja ermaalta valtakunnan kokoisen alueen.

Kanadan hallitus jrjesti asutusohjelmansa uudelle perustalle. Preeriat
muodostettiin maakunniksi ja uudisasukkaille annettiin maata vapaasti.
Vuoteen 1914 menness oli syntynyt aavikoille viljankasvatusta
varten yli puoli miljoonaa farmia, ja Kanada alkoi kehitty maailman
vilja-aitaksi. Kun Markiisi-vehnll oli muitakin hyvi ominaisuuksia,
paitsi aikainen kypsyvisvys, levisi se ei ainoastaan Kanadaan, vaan
myskin Yhdysvaltoihin, ja on viime aikoina ollut yleisimmin kytetty.
Se on tuottanut Kanadalle rikkauksia, jotka ovat laskettavissa ainakin
sadoissa miljoonissa dollareissa. Tohtori Saunders ansaitsee tulla
luetuksi maailman suurimpien ja hydyllisimpien miesten joukkoon. "Joka
saa kaksi viljankortta kasvamaan siin, miss ennen kasvoi vain yksi,
tekee ihmiskunnalle enemmn hyty kuin maailman tietoviisaat",
sanoi aikoinaan ers kuuluisa kirjailija. Tohtori Saunders on tehnyt
enemmn. Hn on saanut suunnattomat viljapellot lainehtimaan siell,
miss vilja ei kasvanut ollenkaan. Hn ei ollut mikn tietoviisas,
vaan yksinkertainen, kytnnllinen kokeilija, mutta Kanada ja koko
maailma on suuressa kiitollisuudenvelassa hnelle.

Kehityst tapahtui edelleen. Saundersin jlkeen tuli Kanadan viljan
jalostuksen johtajaksi, hallituksen serealistiksi. L.H. Newman.
Hn jatkoi Saundersin jo alulle panemia kokeita ja pyrki tekemn
vehnnkasvatuksen mahdolliseksi viel pohjoisempana, valtaamaan
viljelykseen uusia alueita. Vuonna 1922 hn ilmoitti hallitukselleen
saaneensa lajin, jolle hn antoi nimen Garnet. Sill oli samat
jauhattamis- ja satoisuus-edut kuin Markiisilla, mutta se kypsyi 5-10
piv aikaisemmin. Laji toimitettiin farmareille kokeiltavaksi. Tulos
oli hyv ja ministeri W.R. Motherwell, jonka kanssa tmn kirjoittaja
on ollut lheisess kosketuksessa ja saanut suoranaiset tiedot,
tuli vakuutetuksi lajin ptevyydest. Lajia koeteltiin mahdollisimman
pohjoisessa, Hudson-lahteen johtavan rautatien varsilla. Kylvmn
pstiin siell vasta toukokuun lopulla. Kuitenkin kypsyi Garnet ennen
halloja. Vuonna 1928 kylvettiin sit Churchill-joen varrelle, jota on
pidetty aivan mahdottomana viljan kasvatukseen. Vehn kypsyi. Nin
tiedetn, ett suuri valloitusty on tehty. Ainakin 250.000 uudelle
farmarille on avattu mahdollisuuksia vehnsatoon.

Thn eivt kuitenkaan Kanadan viljanjalostajat tyydy. Uusia lajeja
on kehittymss. Niist toivotaan saatavan vehnnsiemeni, jotka
kypsyvt alle sadan vuorokauden, silytten samalla muut tarpeelliset
ominaisuudet.

Nin valloitetaan maata lis viljelykseen ja siirretn asutusta aina
vain pohjoisemmaksi.



SASKATCHEWAN.


Saskatchewan tuli maakunnaksi dominion yhteyteen v. 1905. Sit ennen se
kuului ensin Hudson Bay-yhtin turkiskauppa-alueeseen, ja sen jlkeen
kuin yhti myi maansa Kanadan hallitukselle, tmn jrjestmttmn
hallinnolliseen piiriin. Maakunnan oikeudet se sai samalla kertaa
kuin Alberta, ja joutui ennen tt sisartaan huomion esineeksi syyst,
ett se oli itisempi. Idst on Amerikan asutus tapahtunut.
Sitpaitsi oli Saskatchewaniin jo ennen siirtynyt uudisasukkaita,
etupss Yhdysvalloista, muiden muassa parvi suomalaisiakin.

Amerikkalaiset katsoivat kolmisenkymment vuotta sitten Kanadan
jonkinlaiseksi Yhdysvaltain takamaaksi. Mitn rajaesteit ei ollut.
Ja maata oli vapaasti saatavana mist tahansa.

Kun liike lnteen oli Yhdysvalloista kynyt jo niin voimakkaaksi,
ett kaikkialla alkoi olla uudisasukkaita, vaikkakin harvassa,
kntyivt toiset pohjoiseen, joka oli viel aivan asumatonta.
Samaa ruohoista, vkimultaista preeriaa he kohtasivat siellkin.
Yht hyv heidn oli asettua sinnekin. Niin saivat Kanadan preeriat
ensimmiset asukkaansa. Myhemmin sitten ne, jotka lannoittamatta
olivat ottaneet vehnsatoja Yhdysvaltain preerioilta ja siten aikojen
kuluessa laihduttaneet maansa siirtyivt Kanadan puolelle, miss oli
viel koskematonta preeriaa saatavissa. Nin tuli uusi ryntys
Yhdysvalloista ksin, ja se aikakausi on vielkin vallitsemassa.

Muuttoa helpottaa niden kahden maan rauhalliset vlit. Jo rajan
mrminen aikoinaan Yhdysvaltain ja Kanadan vlill tapahtui
aivan huomioon ottamatta mitn strategisia nkkohtia. Rajaviiva
vedettiin viel helpommin kuin kerrotaan Nikolai I:n mrnneen
ratasuunnan Pietarista Moskovaan. Ei tss tarvittu edes viivoitinta.
Raja mrttiin Ontarion lntisimmst kolkasta kulkemaan 49.
leveysastetta pitkin aina Ison valtameren nousuveteen saakka. Noin
1.200 mailia (lhes 3.000 kilometri) mrttiin maantieteellisesti
vain summassa, katkaisipa se jokia, vuoria, tai mit "strategisia"
kohtia tahansa. Eivtk strategiset nkkohdat ole olleet
tarpeellisiakaan. Sen jlkeen kuin Amerikan Yhdysvallat vapautuivat
Englannista, on niill ollut keskenn sota vain vuonna 1812, mik
ulottui Kanadaankin, ja silloin nuo seudut, joiden rajasta nyt on puhe,
olivat molemmin puolin asumattomia. Sen jlkeen ei mitn sotaan
vaikuttavia erimielisyyksi ole ollut eik niit yleisen vakaantuneen
ksityskannan mukaan koskaan tulekaan. Rajoja ei ole tarvinnut
aseellisin voimin varjella. Yhtn linnoitusta ei ole Kanadan tai
Yhdysvaltain puolella rajaa suojelemassa. Tsskin olot uudella
manterella eroavat suuresti Euroopassa vallitsevista. Rajan kummallakin
puolella elvt kansat sstvt paljon varoja hydyllisempn
kytntn.

Samalla tavalla kuin etelinen raja mrttiin myhemmin pohjoinenkin
Kanadan maakunnille. Hudson-lahdesta Ison valtameren rille tuli 60.
leveysaste (sama, mill tasolla Helsinki on) maakuntien pohjoisrajaksi.
Katsottiin, ett maakunnilla on kylliksi tilaa asutustarkoituksia
varten niinkin pohjoiseen saakka. Pohjoisin osa ji territoreiksi,
jrjestmttmiksi alueiksi.

Edellmainitut leveysasteet mrvt Saskatchewaninkin etelisen
ja pohjoisen rajan. Kun viel lnness on rajana 110. pituusaste
ja idsskin raja kulkee suoraa linjaa Manitobaa vastassa, on
Saskatchewan suorakaide, joka on 760 mailia pitk ja 390 mailia leve.
Pinta-alaa sill on 251.700 nelimailia ja on se siis suurempi Ranskaa
ja alun toista sataa tuhatta nelimailia suurempi Suomea.

Saskatchewanin thn saakka asuttu osa on preeriaa ja on nykyjn
tunnettu melkein yksinomaan maan viljelysmaana. Se kasvattaa noin
puolet Kanadan vehnsadosta. Vuonna 1927 saatiin Kanadassa vehn 440
miljoonaa bushelia. Shaskatchewan tuotti siit 213 miljoonaa. Tst
mrst pystyi se myymn muuanne enemmn kuin mikn muu vastaavan
kokoinen alue koko maailmassa. Se on tmn maakunnan enntys, mik
katsoen vhiseen vkilukuun on kerrassaan ihmeteltv. Keskimrinen
sato eekerin alalta oli mainittuna vuonna 16 bushelia, ei tosin suurin
Kanadassa, mutta huomattavasti suurempi kuin missn Yhdysvaltain
valtiossa. Vehn oli niin sanottua kevtvehn (hard spring wheat),
jota pidetn jauhon valmistamiseen parhaimpana. Saskatchewanin
kynnettvksi (enimmkseen kannotonta ja kivetnt) kelpaava alue on
arvioitu 94 miljoonaksi eekeriksi, josta yksityisille on luovutettu
44 miljoonaa eekeri, mutta edell mainittuna vuonna oli vehnn
kasvatuksessa vain 13 miljoonaa. Kymmenet miljoonat eekerit odottavat
viel viljelij. On laskettu, ett Saskatchewan yksinn voisi
tytt koko maailman vehnn tarpeen, jos se olisi viljelty tyteen
kykyisyyteens asti.

Mutta sekin tuotanto, mink se on antanut, kaipaa vertaistaan. On
otettava huomioon, ett puoli vuosisataa sitten oli koko tmn
maakunnan alueella vain muutamia uudisasukkaita. Tuhannet puhvelit
kulkivat hiritsemttmin laitumilla preeriaruohikossa. Punaiset
intiaanit pitivt maata jakamattomasti omanaan.

Nelisen vuosikymment sitten puhkaisi rautatie kulkuvyln idst
lnteen. Se antoi sysyksen uudisasutukselle. Ja siit lhtien on
tm alue tullut tunnetuksi, vaikka vasta puolen kolmatta vuosikymment
se on ollut kartalla, nyt jo maailmankin kartalla omien ansioidensa
nojalla. Nyt on Saskatchewanissa kouluja ja kirkkoja kvelymatkan
pss. Tai kukaan ei kvele siell sanottavasti edemm kotitanhuja.
Autot ovat yleisesti kytnnss, talossa on vanhalla ja nuorella
vell omat autonsa, kuten ennen Suomessa varakkaassa talossa kullakin
omat nimikkohevosensa. Tiet ovat viel monin paikoin hyvin huonoja,
mutta miss tie pett; siell useinkin voi ajaa syrjn, avoimelle
preerialle, mik kest uudenkin Fordin ja miss saa ajaa, kuten
haluaa.

Rautatiet on maakunnassa jo noin 8.000 mailia, siis kolme kertaa
enemmn kuin Suomessa, yleens enemmn kuin missn muussa Kanadan
maakunnassa, paitsi Ontariossa. Lisksi on tullut yhteyden
yllpitmiseksi radiot. Ennen oli farmarin, erittinkin farmarin
emnnn, elm kovin yksinist aavalla preerialla, kaukana toisista.
Nyt hnell on tilaisuus, jos haluaa, kuulla jumalanpalveluksia
Kanadan tai Yhdysvaltain parhaimmista kirkoista tai jazzimusiikkia
tanssisaleista. Ja farmari saa tsmlleen prssitiedot viljanhintain
vaihteluista tai kuulee valaisevia esitelmi. Nyt ei ole farmarin
elm en niin yksitoikkoista kuin oli muutama vuosi sitten. Tm
vaikuttaa suuresti farmeilla viihtymiseen.

Ennen olivat farmitalot aavalla preerialla yksiniset, ilman mitn
istutuksia tai puita. Varjoa ei ollut paahtavia auringonsteit
vastaan muualla kuin ehk talon seinmll. Hallituksen toimesta on
nyt saatu puiden ja pensaiden taimia. Niit on istutettu tuulen ja
auringon suojaksi. Nyt ovat farmitalot useinkin sangen miellyttvi
kosteikkoja ermaassa. Ymprill lainehtii vilja auringonpaisteessa
kymmenien penikulmien alalla, mutta farmin ympryst on varjoisaa,
viihdyttv. Pakkasilma on kirkas, kuiva ja raitis.

Vhiset sateet kesn aikaan olisivat muualla aivan liian heikot
turvaamaan satoa. Mutta jos Saskatchewanissa kevll sataa, kuten
useinkin tapahtuu, muutamia kunnon kuuroja, riitt siit kosteutta
trkeimmksi ajaksi, sill rikkaan ruokamullan alla on savi, joka
est veden tunkeutumista syvemmlle. Kun farmarit on viel lisksi
totutettu niin sanottuun kuivaan farmaukseen, ei heit sateiden puute
kovin peloita, paitsi jos sattuu aivan kuivia kesi, mik myskin on
mahdollista. Jos kesll viel tulee muutamia, vaikka harvojakin
sateita, on sato pelastettu.

Saskatchetvania on pidetty Pohjois-Amerikan parhaimpana
viljankasvatusalueena. Nyt on Alberta voitokkaasti kilpailemassa,
mutta edelleenkin on Saskatchewan se, johon etenkin vehnsadon
tarkkailija kiinnitt suurimman huomionsa. Tm maakunta on edelleen
maailman paras vehn-aitta, on ollut jo jonkin kymmenkunnan vuotta.
Kanada on niin nuori ja sen kehitys niin nopea, ett kymmenenkin
vuotta katsotaan kyllin pitkksi.

Silloin kuin Saskatchewan tuli maakunnaksi, oli sen vkiluku vain
noin neljnnes miljoonaa. Nyt siell ei ole aivan niin paljon kuin
Uudenmaan ja Turun lneiss yhteens. Ehti sin aikana maailman
etevimmksi viljankasvattajaksi on kieltmtt hyvin kunnioitettavaa ja
maakunnan viljelijille tunnustusta tuottava saavutus. Viljelijt ovat
kauttaaltaan siirtolaisia ja ovat kokoontuneet kaikesta maailmasta.
Kova ty, sitkeys ja maapern hedelmllisyys ovat tuottaneet tuloksia.

Maakunnan viljelijist on mainittavin englantilainen siirtolainen.
Seager Wheeler, joka Rosthernissa kasvattamastaan vehnst, kaurasta
ja ohrasta on kansainvlisiss nyttelyiss saavuttanut korkeimmat
palkinnot. Hn on niit maailman suurmiehi, joiden maine on kasvanut
maa-elmss, miss hn on esimerkilln ja jalostusmenetelmilln
tehnyt ihmiskunnalle suunnatonta hyty.

Viime vuosina on johtavien piirien suunta maatalouden kehittmisess
alkanut olla se, ettei ole paras tapa pysytell yksistn vehnn tai
yleens viljan kasvatuksessa. Preerioillekin on sekaviljelvs, myskin
lypsykarjanhoito, edullisempi. Siell on jo nyt karjaa lhes niin
paljon kuin Suomessa, hevosia (traktoreista huolimatta) kolme kertaa
enemmn, sikoja lhes puolta ja kanoja seitsemn kertaa enemmn kuin
Suomessa. Kun tllainen tulos on saavutettu vajaassa ihmis-iss,
uudisseudulla, on siin syyt ihmettelemiseen ja tunnustuksen
antamiseen.

Saskatchewan on tunnettu etupss maanviljelys-, nimenomaan
vehnnkasvatusseuduksi. Ja sellaisena sen maine varmasti pysyy kauan
tulevaisuudessakin, sill siihen se on luonnon aivan erikoisesti luoma.
Mutta pohjaltaan ei maaper kuitenkaan ole pelkstn ruokamultaa.
Mullan alla on, kuten sanottu, savi, ja monin paikoin tuo savi on
hyvin kelvollista saviteollisuuteen. Se saattaa olla aivan valkeata,
puhdasta kasviaineista ja muusta, niin ett siit voi muovailla
vaikka taideteoksia. Tiilen, tulenkestvnkin polttoon se hyvin
soveltuu. Ja saven alla, mit siell on, se on ktketty tulevaisuuteen.
Maakunnan pohjoisin osa, joka ei ole preeriaa eik irtonaisten
maakerrosten kauttaaltaan peittm, on jo pystynyt nyttmn
mineraalirikkauksia. Siell on koillisosa aivan Flin-Flonin kuuluisien
kaivosalueitten rajalla. Suonet kulkevat Saskatchewaniin, mist niit
on tavattu. Tm maakunta antaa jo vesivoimaa, jota sill kyll on
noissa pohjoisissa osissa, tlle kaivosalueelle, joka on tulossa
maailman parhaimpien joukkoon. Nytt silt, ett maakunta ennen
pitk tarvitsee vesivoimansa omien kaivosten hyvksi.

Saskatchewanin kivihiilest ei suuri maailma puhu juuri mitn.
Eikhn se ole parasta laatua eik sit kannata kuljettaa kauas. Mutta
kotoiseen kytntn sit, ligniti, riitt melkein rajattomasti.
Onhan laskettu, ett sit on 60 miljardia (!) tonnia.

Joitakin vuosia sitten ei Saskatchewanin pohjois-osaa otettu mihinkn
laskuun. Maakuntaa pidettiin preeriana, melkein puuttomana. Kuitenkin
on siell pohjoisessa, paitsi haapaa ja koivua, myskin kuusta ja
petj. Ellei niden kytt suunnitellakaan koko maailmalle, on
kotoiseen tarpeeseen riittvsti, vaikka hallitus tahtookin suojella
metsaluetta kosteuden silyttmiseksi preerioita varten.

Kalastus ei Saskatchewanissa ole tyhjnpivist. Pohjoisessa se on
hyv, eteln pikkujrviss ja joissa tyydyttv. Urheilumetsstj
voi siellkin tavata suuria hirvi ja etelmpn on preeriakanoja
melkein lukemattomasti, samoin lukuisissa lammikoissa sorsia sek
muita vesilintuja. Jniksi ja kojootteja on kiusaksi asti. Joskus
tapaa antiloopinkin.

Mys Kanadassa alkaa kaupunkiasutus pyrki suhteettoman suureksi.
Saskatchewanissa pysytn kuitenkin suhteellisesti enemmn maalla
-- toistaiseksi, ja toivotaan, ett elmn mukavuuksien avulla ja
erittinkin radioitten kautta, joita maallekin hankitaan, vest rupeaa
maallakin viihtymn.

Maakunnan suurin ja samalla pkaupunki on Regina (englantilaiset
lausuvat sen "Ridjaina". Se on mainion maanviljelysalueen keskell ja
on, nuoruutensakin vuoksi, aivan nykyaikaisesti rakennettu. Maakunnan
hallitusrakennukset ovat siell, kuten muuallakin, komeat ja nkemisen
arvoiset. Vljt ovat tilat sisll ja erittinkin ulkoalueella.
Nkala parlamenttirakennuksen portailta on viehttv. Edess on
laajoja kukkaisryhmi, niiden takana keinotekoisia jrvi saarineen.

Maakuntahallitukseen kuuluu, kuten kaikissa Kanadan maakunnissa,
kenraalikuvernrin nimittm varakuvernri ja toimeenpaneva neuvosto
(ministerist). Viimeksimainittu muodostuu lainlaatijakunnan
enemmistpuolueesta. Lainlaatijakunnassa on 63 jsent. Dominion
parlamentissa on Saskatchewanista 21 edustajahuoneen jsent sek 6
senaattoria.

Reginan jlkeen on maakunnan huomatuin kaupunki Saskatoon,
joka on parissa vuosikymmeness kernnyt 30.000 asukasta. Siell
ovat maakunta-yliopiston monet kauniit rakennukset vljll
alalla. Vlill on hyvin hoidettuja ruohokentti, puistikoita ja
kukkaistarhoja. Ylioppilailla, jotka Kanadassa yleens asuvat
itse yliopistoissa, on asuinrakennuksia kaikkine mahdollisine
mukavuuksineen. Sain tilaisuuden helteisen autoajelun jlkeen kylpe
tllaisen ylioppilaskodin kylpyosastolla. Mieleen tuli: milloinkahan
Suomen yliopistot saavat nit koteja.

Komeat ovat koulurakennukset Moose Jawssakin, jonka vkiluku on
vasta 20.000. Tm kaupunki on tunnettu suuresta viljasilistn,
johon mahtuu kolme ja puoli miljoonaa bushelia. Prince Albertista
kehittyy pohjois-Saskatchewanin liikekeskus. Se on jo metsseudulla,
ja nkalat ovat vaihtelevat. Kaupunki on maakunnan nuorien kaupunkien
nuorimpia. Asukkaita vasta 8.000 tuoreimman tilaston mukaan. Mutta
tilasto ei jaksa pysy Kanadan kaupunkien kehityksen tasalla. Ennenkuin
tilastonumerot on painettu, ovat ne jo vanhettuneita. Suuren Lnnen
kanadalainen saattaa sanoa kuin ennen Duluthin asukas kydessn New
Yorkissa. Hn sanoi, kun kysyttiin Duluthin vkilukua: "Lhtiessni
oli siell niin ja niin monta asukasta. En tied, kuinka monella
sadalla se on kasvanut tll viikolla, mink olen ollut poissa."

Tilasto ilmoittaa Saskatchewanissa olevan 100.000 autoa ja puhelimia
vkilukuun nhden enemmn kuin missn muualla, paitsi Tanskassa.
Paljon muuta voisi amerikkalaiseen tapaan tilastonumeroilla esitt,
mitk todistaisivat tmn 25-vuotiaan, puhtaimmin maalaisoloista elvn
maakunnan kehityst.

Vaikein on tiekysymys. Helppo on kyll avata teit preerioilla,
miss eivt kivet ja kannot ole estein, mutta vaikeampi on pit
niit kunnossa. Maakunta kuluttaa vuosittain miljoonan dollaria
teiden rakentamiseen. Sen lisksi kuluttavat kunnat suunnilleen saman
verran. Ksitetn, ett hyv tieyhteys on kehityksen ja vestn
viihtyvisyyden trkeimpi edellytyksi.

Matkustaessamme junassa kohti Indian Headin koeasemaa kehui Kanadan
maanviljelysministeri, Hon. W.R. Motherwell, joka on kotoisin
Saskatchewanista ja lhelt sit seutua, mihin olimme menossa,
maakunnan erinomaista savea, jota voi vaikka muovailla. Maakunnan oma
maanviljelysministeri sesti tt esityst.

Juna pyshtyi, nousimme autoon. Matkamme mr ei ollut kaukana. Vhn
ennen tuloamme oli sattunut rankka sade, sellainen ryppy, joka pitkn
helteen jlkeen saattaa vain preerioille tulla. Tie oli liejuna,
niin ett vaivoin psimme eteenpin. Kun sitten koe-asemalla oli
jalkaisin kierrettv katsomassa nhtvyyksi, tarttuivat kengt
saveen niin, ettei tahtonut niit saada irti. Savi oli kuin liimaa,
joka tartutti, ja vihdoin tarttui raskaina mhklein raajoihin. Tm
ei suinkaan ilahduttanut mielt. Mr. Motherwell knsi tilanteen
leikiksi:

"Kerroinhan teille juuri savemme erinomaisuudesta. Tss nette siit
selvn todistuksen. Se kelpaa vaikka klassillisiin taideteoksiin."

Mahdollisesti. Mutta me emme olleet taideteoksien nkisi. Savi
saattaa olla erinomaista, mutta monet tiet eivt Saskatchewanissa
sit ole.

Ajan ollen ja uhrauksin ne kai sellaisiksi tulevat.



VEHN JA SEN KASVATTAJAT.


Nykyaikainen taloustieteilij sanoo, ett kansojen sivistyksen mr on
arvioitava sen mukaan, mit vhemmn ne tarvitsevat ksi ruokatavaran
tuottamiseen omia tarpeitaan varten. Tmn mukaan Kanada ja Yhdysvallat
olisivat sangen korkealle kehittyneit sivistysmaita. Niiss
tarvitaan nykyjn korkeintaan 30 prosenttia ravinnon tuotantoon.
Muut toimivat toisilla aloilla omaksi ja ihmiskunnan mukavuudeksi,
rakentavat autoja, siltoja, maanteit, radioita, huonekaluja y.m. tai
toimivat lkrein, shkmiehin tai lukemattomilla muilla aloilla.

Kanadan preeriamaakuntien farmarit pitvt huolen noiden toisten
leiptarpeista sek tuottavat viel paljon enemmn. Thn heidn
tuottavaisuuteensa vaikuttaa maanlaadun rikkaus. Maa on viljavaa,
tasaista ja kivetnt. Maanviljelij voi kytt koneita pelkmtt
niiden srkymist. Nm koneet maan muokkauksessa, elonkorjuussa
ja puinnissa vhentvt ihmisvoimaa. Se nkyy tilastossa. Vaikka
viljasadot lisntyvt, tarvitaan elonkorjaajia vhemmn. Niit
tuotiin Kanadaan viel viime vuosina Euroopasta saakka ja suunnattomat
joukot matkusti idn ja lnnen asutuskeskuksista. Vuosi vuodelta
vhenee tarve ja kuitenkin viljaa kasaantuu siliihin yh suuremmat
mrt.

Vuonna 1905, jolloin Saskatchewan ja Alberta tulivat maakunniksi, oli
Kanadan preerioitten tuotanto 82 miljoonaa bushelia vehn. Jo kuuden
vuoden kuluttua nousi se ensimmisen kerran yli 300 miljoonan bushelin
ja vuonna 1923 yli 400 miljoonan, Nyt on se jo yli 500 miljoonaa.
Preerioilla kyll viljansato riippuu sateista, joten kuivina kesin
saadaan vhemmn.

Tmn vuosisadan alussa oli Kanadan vehnnviljelyksess maata noin 10
miljoonaa eekeri. Se on kasvanut nyt enemmn kuin kaksinkertaiseksi,
tarkemmin sanoen 121 prosentilla. Farmien lukumr sen sijaan on
kasvanut vain 25 prosentilla ja preeriain vkiluku ainoastaan 50
prosentilla huolimatta siit, ett siirtolaispolitiikka on suunnannut
kaikkensa juuri tmn kohottamiseen. Syy thn on selitettviss
etupss konevoiman lisntymisess. Jos tilanne olisi pysynyt
samalla asteella kuin ennen maailmansotaa, olisi tarvittu vhintn
puoli miljoonaa tyntekij preeriafarmeille lis, jotta nykyinen
tuotanto saavutettaisiin.

Kanada ei kasvata vehn ainoastaan omiksi tarpeikseen. Se myy sit
nykyjn ulkomaille suunnilleen yht paljon kuin maailman muut maat
yhteens. Kanadan vehnn satoisuus pit hintoja nykyisell tasolla.
Kysymys on siit, voiko Kanada tuottaa vehn yli oman ja maailman
kaupan tarpeen. Varmasti se voi sen tehd tavallisina vuosina. Mutta
senjohdosta vehnn hinta alentuisi, ainakin huonompien lajien,
niin paljon, ett kasvatus ei kannattaisi. Hinnat snnstelevt
kasvattamista. Mutta jos preeriavest siirtolaiskiihoituksen tai
muun takia lisntyy suuresti ja sen takia tulee ylituotantoa, kun
viljelij perustaa toimeentulonsa juuri siihen, ei auta muu kuin osan
viljelijist tytyy siirty muille aloille. Sen tekevt ne, jotka
taloudellisen toimeentulonsa vuoksi ovat paremmassa asemassa. Vanhemmat
farmarisuvut menevt kaupunkeihin. Nin vaihtuu farmariasutuskin.

Vehnnhintoihin vaikuttaa muukin kuin sen kasvatuksen lisntyminen.
Jos muualla on sato hyv tai jos Euroopassa saadaan paljon ruista, on
menekki Kanadasta pienempi. Toiselta puolen sit mukaa kuin Euroopan
kansat vaurastuvat, siirtyvt ne ruisleivst vehnleipn. Sen on
osoittanut kokemus ja lisksi viel sen, ett leip ei ole en yht
trke ravintoaine kuin se oli ennen.

Miksi sitten leipviljan kasvatus on Kanadassa lisntymistn
lisntynyt? Yhten syyn on se, ett uudisviljelijt ovat asettaneet
toimeentulonsa sen varaan. Sit mukaa kuin he ovat saaneet
maata auki, ovat he sen panneet viljankasvatukseen. Kaurankin
kasvatus on vhentynyt, kun he ovat huomanneet, ett vehn on
sittenkin helpompi muuttaa rahaksi. Hevoset hvivt kaupunkien
kaduilta autojen tielt. Kauraa kuluu vhemmn, bentsiini enemmn.

Niin Kanadankin maalaisvest huomaa edullisemmaksi muuttaa
kaupunkiin, mikli on tilaisuutta. Ontariossa esimerkiksi on
suhteellisesti vhemmn maalaisvest kuin 40 vuotta sitten.
Kanadassa on sama ilmi kuin on Yhdysvalloissa, miss sodan jlkeen
maalaisvest on vhentynyt 31 miljoonasta 28 miljoonaan. Siihen on
vaikuttanut koneitten kytnt paljon, samoin kuin siihenkin, ett
kaikesta huolimatta on viljantuotanto lisntynyt ja maata on otettu
viljelykseen enemmn.

Kanada kutsuu siirtolaisia etupss maanviljelijiksi. Monesta
maasta ei psekn heit muulla ehdolla, kuin ett he asettuvat
maalle. Todellisuudessa silti suuri osa heist ennen pitk jtt
maaseudun ja muuttaa kaupunkiin, miss kilpailu tynsaannissa on
suuri. Tm on epkohta, jolle Kanadan valtiomiehet eivt lyd
korjausta. Mutta jos kaikki siirtolaiset jisivt maalle, olisi ennen
pitk Euroopassa kyll leip halpaa, mutta Kanadan viljankasvattajat
joutuisivat vararikkoon.

Asialla on siis kaksi puolta, jotka siirtolaisen on otettava huomioon.
Toistaiseksi ei kuitenkaan ole vaadittu suomalaisia ehdottomasti
asettumaan maalle, vaikka se onkin Kanadan siirtolaisviranomaisten
toivomus.



VEHNRENGAS (WHEAT POOL).


Kanadan, kuten Yhdysvaltainkaan vest, ei yleens ole sopivinta
ainesta osuustoiminnalle. Kansa on muodostunut kovin erilaisista
aineksista. Siihen kuuluu kaiken maailman kansallisuuksia, jotka
usein eivt ymmrr kielellisestikn toisiaan. Monin paikoin nm
kansallisuudet elvt omaa erillist elmns ja epilevt toisiaan.

Kuitenkin on niss maissa syntynyt mahtavia osuustoiminnallisia
liikkeit, ehk eivt aina puhtaasti sill pohjalla, mit me
osuustoiminnalla ksitmme. Tarkoituksena joka tapauksessa on
vliksien ja siten vlittjien voiton poistaminen, mikli suinkin
mahdollista. Toiselta puolen on siell mys syntynyt rahakkaita
jttilisliikkeit, trusteja, jotka mahtavilla jrjestilln
kyttvt tuottajia ja kuluttajia hyvkseen. Esimerkkin
viimeksimainituista mainitsen maitotrustin (tai oikeammin: trustit,
jotka toiminevat jonkin verran yhteisymmrryksess). Joitakin vuosia
sitten, kun asuin New Yorkissa, maksoin maidosta 19 centti kvartilta
(neljnneskannulta). Maito tuli kotiovelle siistiss pullossa ja
mainiossa kunnossa. Kermapitoisuus oli erinomaisen runsas, niin ett
tavallisiin tarpeisiin ei tarvinnut erikseen ostaa kermaa.

Tulin sitten tutuksi ern farmarin kanssa, joka asui New Yorkin
valtiossa ja sopimuksen mukaisesti myi maitonsa trustille. Hn sai
maidostaan 5 1/2 centti kvartilta! Trusti haki maidon tuottajan luota,
kuljetti sen asemalle, vei New Yorkiin, puhdisti ja pullotti sen siell
ja jakoi kuluttajalle. Kun trustimiehen kanssa oli puhetta siit
suunnattomasta voitosta, mink trusti vlikten otti, tm piti asiaa
aivan luonnollisena. Trustilla oli maidosta paljon tyt, eik vhin
kulunki ollut se, ett se sai list kermapitoisuutta, kun yleis vaati
vahvaa maitoa. Tosiasia kuitenkin oli, ett trusti jakoi osakkeista
suurta osinkoa.

Farmarit yrittivt srke tt trustia. Heill ei ollut tarpeeksi
yksimielisyytt eik rahaa. Sama trusti toimii tnkin pivn ja on
edelleen suosiossa maitonsa erinomaisuuden vuoksi. Myyntihintaa se on
jonkin verran alentanut ja ostohintaa koroittanut, mutta voitot ovat
edelleen suuret. Maailman maitotalouskongressissa Yhdysvalloissa
esiintyi trustin edustaja, piten avomielisen esitelmn, jossa kuulin
hnen julistavan trustin toimintaa ihmiskunnan hyvntekijn; yleis
sai taatusti hyv maitoa ja halvemmalla kuin farmari voisi sit
toimittaa. Kuluttajat, kansan suuri enemmist, olivat tyytyvisi
eik farmarien auttanut mukista vastaan. Ers Amerikan tunnetuimpia
valtiomiehi, joka on itse suuri maanviljelij, tunnusti, ett trustin
toiminta on ollut maanviljelijillekin eduksi, se kun on vapauttanut
heidt kaikista myyntihuolista ja maidon ksittelyst myynti varten.
Farmari saa nyt varmasti maitonsa kaupaksi ja paremman puhtaan tulon
kuin oli ennen mahdollista.

Nhtvsti on nin asianlaita maidonmyynnin alalla.

Mutta on toisia aloja, joissa tuottajain yhteistoiminta on antanut
aivan erinomaisia tuloksia.

Kieltmtt on Kanadan farmarien vehnkauppa osoittautunut
sellaiseksi. Pakko, suoranainen pakko pani farmarit liittymn
yhteen, ja nyt on heill sellainen jrjest, joka on maailman
viljanmyynnin ehk mahtavin siit huolimatta, ett se on vasta noin
viisi vuotta vanha.

Kanadan vehnnmyynti on lhes 30 prosenttia koko tmn maan viennist
ja lasketaan sen tuottavan yli 400 miljoonaa dollaria vuodessa, jos
vehnjauhojenkin myynti otetaan lukuun. Verrattomasti suurin osa tst
vehnst tulee preeriamaakunnista.

Aikoinaan, viel muutamia vuosia sitten, saivat farmarit kaikkein
vhimmin omalle osalleen tst kaupasta. Se aiheutti farmarien
vehnrenkaan syntymisen.

Puolen vuosikymment sitten ei ollut mitn tllaista yleist
rengasta. Silloin oli vasta muodostunut rengas vain yhdess, Albertan
maakunnassa, miss se alkoi toimintansa lokakuussa 1923. Albertan
rengas myi sen vuoden satoa 35 miljoonaa bushelia.

Laajempaan toimintaan ei farmareilla ollut varoja, ei yhteistoiminnan
henke, ei liikekonttoreita eik myskn viljasiliit. Nyt on
Kanadan yleisess vehnrenkaassa noin 150.000 jsent. Jo vuonna 1926
se myi 187 miljoonaa bushelia vehn, sek sen lisksi 27 miljoonaa
bushelia muuta viljaa (kauraa, ohaa, ruista y.m.). Liike on siit
lhtien kasvanut maailman ehk merkittvimmksi alallaan.

Kun viljafarmarien asema heti sodan jlkeen oli kynyt hyvin
epvarmaksi, muodosti Kanadan hallitus vehnlautakunnan, jonka kautta
oli kaikki Kanadasta vietv vehn myytv. Se auttoi huomattavasti
farmareita, mutta sen toiminta lakkautettiin vuonna 1920, ja niin
joutuivat viljelijt yksityisen keinottelun valtaan. Lhivuodet
olivat heille hyvin raskaat. Samalla kuin nousivat kaikkien niiden
tuotteiden hinnat, joita heidn piti ostaa, aleni heidn omien
tuotteittensa hinta. Vuonna 1923 sai Kanada suunnattoman runsaan
vehnsadon, 474 miljoonaa bushelia. Rahaksi muutettuna tuotti se
316 miljoonaa dollaria. Seuraavan vuoden sato oli vain 262 miljoonaa
bushelia, mutta se tuotti 320 miljoonaa dollaria, siis enemmn kuin
edellinen suursato. Hintoihin on monta vaikutinta, mutta tosiasia on,
ett Kanadassa jokin ansio farmarien hyvksi tuli vehnrenkaista, jotka
silloin toimivat ensimmist vuottaan. Se ainakin hertti farmareissa
uskoa osuustoimintaan. Kilvan he riensivt kirjoittamaan nimens
renkaiden sopimuksiin.

Renkaat preeriamaakuntiin jrjestettiin samain periaatteiden
mukaan kuin aikaisemmin oli jrjestetty Californiassa yhtym
hedelmnkasvattajien kesken. Jrjestelmn perusta on siin, ett
jokaisen farmarin, joka tahtoo liitty jseneksi, on sitouduttava
viiden vuoden ajaksi luovuttamaan renkaalle kaiken myytvn viljansa.
Jos hn rikkoo sopimuksen ja myy viljaa muille, on hnen maksettava
sakkoa 25 centti jokaiselta bushelilta.

Jo aivan ensimmisen vuonna saivat renkaat, kukin maakunnastaan,
puolet farmareista jsenikseen. Tm suhdeluku on sittemmin kasvanut.
Ja kun skettin ensimminen viisivuotiskausi meni umpeen ja
farmarit olivat vapaat sitoumuksestaan, tekivt he mielihyvin uuden
viisivuotissopimuksen. He olivat oppineet tuntemaan renkaan
merkityksen.

Renkaat eivt tavoittele itselleen mitn aineellista voittoa, vaan
ainoastaan jsenilleen. Kunkin maakunnan rengas on itseninen
ja hoitaa tydellisesti omat asiansa. Yhteisesti he muodostavat
myyntitoimiston, Kanadan renkaan, joka on yhdyssiteen.

Hallinto on tysin kansanvaltaisella pohjalla. Maakuntarenkaan
hallinto valitaan niin, ett maakunta jaetaan 16 piiriin, joista
jokainen valitsee yhden jsenen johtokuntaan omalta alueeltaan. Kukin
piiri on jaettu kymmeneen alapiiriin, joissa jsenet valitsevat
yhden edustajan omasta keskuudestaan vaalikokoukseen, miss
johtokunnan jsen valitaan. Maakuntarenkaan johtokunta, johon
edellmainitun perusteen mukaan kuuluu 16 jsent, valitsee nist
kolme keskusrenkaaseen, mihin siis kuuluu 9 jsent (kolme kustakin
maakunnasta, Manitobasta, Saskatchewanista ja Albertasta). Rengas on
siis kaikilta osiltaan farmarin oma jrjest ja farmarit sit johtavat
ei ainoastaan luottamusmiestens, vaan suorastaan omasta keskuudestaan
valitsemiensa henkiliden avulla.

Kustannukset tllaisesta hallinnosta eivt ole suuret. Keskusjrjestn
kuluja varten otetaan yksi centti jokaista viitt viljabuschelia kohti
ja maakuntahallinnolle puoli centti kultakin bushelilta. Renkaan
kautta ovat farmarit psseet valta-asemaan, jota eivt trustit tai
muut yksityiskapitalistiset jrjestt pysty nujertamaan. Alussa
koetettiin tehd jrjest epluulonalaiseksi, mutta farmarit eivt
antaneet horjuttaa itsen.

Kun renkaalla on suurin osa Kanadan myytvst vehnst hallussaan,
ovat Kanadan pankit ja rautatiet valmiit sit palvelemaan. Hallitus
on luovuttanut sille viljasiliit, toisia ovat maakuntarenkaat
ja niiden piirit itse rakentaneet ja lisksi on rengas ostanut tai
vuokrannut valmiita viljasiliit, kun omistajat, kaupan siirrytty
renkaalle, eivt niit tarvinneet. Nin on Kanadan keskusrenkaalla
kytettvnn lhes pari tuhatta suurempaa tai pienemp viljasilit
viljan kokoamista ja lajittelemista varten. Saadakseen varoja
siliitten y.m. laitteiden ostoon pidtt rengas pienen summan
jokaista vehnbushelia kohti.

Renkaan menettelytapa viljan hinnan suorittamisessa on se, ett
farmarille suoritetaan silloin, kun hn viljan luovuttaa ja tmn laatu
on arvioitu, jokin summa, mik on ollut yksi dollari ensiluokkaiselta
viljalta bushelilta, muilta lajeilta samassa suhteessa. Toinen er
on suoritettu maaliskuussa ennen kylvaikaa ja loppusumma ennen uuden
sadon korjuuta.

On luonnollista, ett tllaisella jrjestll, joka vuosittain myy
viljaa satojen miljoonien dollarien arvosta, on laaja toimintaverkko.
Suurin osa viljaa kokoontuu ensin Winnipegiin ja soluu sielt Port
Arthuriin, mist se jrvilaivoilla kuljetetaan Kanadan tai Yhdysvaltain
merisatamiin. Albertan vilja siirretn nykyjn enimmkseen
Vancouveriin tai Prince Rupertiin, sielt edelleen toimitettavaksi.
Omia konttoreita on renkaalla kaikissa Kanadan ja Yhdysvaltain
solmupaikoissa sek ulkomaillakin. Edustettuna se on melkein kaikissa
maissa. Sen toiminta ulottuu nyt yli koko maapallon. Renkaan
virallinen, kaupoissa kytettv nimi on Canadian Co-operative Wheat
Producers Limited, kytnnss Canadian Wheat Pool.

Kun rengas on syntynyt vehnkauppaa varten, ei se niin paljon ole
muihin tuotteisiin kiinnittnyt huomiota. Kuitenkin on sill jo
muitakin aloja. Ja sen verran se on laajentanut jsenaluettaan, ett
Ontarioon on myskin muodostunut rengas, joka on yhteistoiminnassa
keskusrenkaan kanssa.

Tm on Kanadan, nimenomaan preeriamaakuntien farmarien suursaavutus.



ALBERTA.


Voidaan sanoa, ett Alherta on Kanadan maakuntana myhisimmin tullut
huomion esineeksi. Se kyll sai maakunnan oikeudet samana vuonna
kuin Saskatchewan, v. 1905. jolloin sille nimikin annettiin, mutta
ollen kauempana idst pin saapuvalle siirtolaisuudelle ja yleens
sivistyksest, on se vasta viime vuosina ottanut merkittvn aseman
ja on tulossa Kanadan ja koko maailman kaikkein merkillisimmksi
viljankasvatusalueeksi. Syyn on mys, ett maakunnan etelisin osa,
johon siirtolaiset ensinn tulivat, on maapohjaltaan preerioitten
ehk heikointa kasvamaan. Tarvitaan keinotekoista kastelua, jos mieli
saada maa varmasti tuottamaan, eik siirtolaisilla ollut sellaisten
laitosten tekemiseen varoja eik aikaa. Sattui kuivia kesi ja niin
pyrki tulemaan vallalle se ksitys, ett tuo maakunta soveltuu vain
teuraskarjan kasvatukseen. Puhvelilaumat, joita oli tll, kuten
muuallakin preerioilla, lopetettiin, ja tilalle tuli lehmi, hrki,
lampaita ja hevosiakin, joita suurten maatilain, rnssien (range)
omistajat pitivt ja karjanpaimenten (cowboys) avulla hoitivat.
Preeriaruoho oli ravitsevaa, ja kun seutu on vhlumista, karja sai
ravinnon ulkoa vuodet lpeens.

Myhemmin uskalsivat siirtolaiset Yhdysvaltain rajaseutuja
pohjoisemmaksi. Siell oli viljankasvatukselle parempi maaper. Ja
ne, jotka menivt avoimelta preerialta niin sanotun "haapametsn
alueelle", kohtasivat vahvan ruokamullan, mik vahvistui sit mukaa,
kuta pohjoisemmaksi tultiin. Ja aivan viime vuosina on noussut kuin
kultalydst siirtolaisille kuume siirty Peace Riverin laajalle
laakso-alueelle, miss kehutaan ruokamultaa olevan vahvemmalti kuin
missn muualla maailmassa ja miss on sadettakin kohtalaisesti.

Alberta on siis luettava aivan nykypivisiin asutusalueisiin. Jo
kolmisen vuosikymment sitten kvi maailmalle maine siit, ett
Manitoban maakunta voi kehitty Euroopan vilja-aitaksi. Sen jlkeen
voitti Saskatchewan Manitoban ja nyt on Alberta ottamassa ensimmisen
tilan.

Kyll siell, mik kantaa nyt Albertan nime, on jo ainakin puolen
vuosisataa liikkunut muitakin kuin intiaaneja ja puhveleita, vaikka
se oli heidn varsinainen valtakuntansa. Maa oli osa Hudson Bay-yhtin
jttilisalueesta, mink se kauppasopimuksen nojalla vuonna 1870
luovutti Kanadan hallitukselle. Yhti toimi etupss turkiskaupan
alalla, mutta preerioilla oli sangen vhn kallisturkkisia elimi.
Lydettiin sitten lntisimmst osasta, Kalliovuoriston kupeelta
kivihiilt ja syntyi joitakin kaivoksia. Niiden takia muutti
sinne suomalaisiakin, joten Albertan vanhimmat suomalaiset ovat jo
neljttkymment vuotta asuneet siell. Heidn osoitteensa oli
Canmore, Assa (ei: Alta, kuten nyt). "Assa" merkitsee Assiniboiaa, joka
nimi on edelleenkin maakunnassa monesta syyst tunnettu.

Alberta on lnteen pin kohoava yltasanko. Sen pinta-ala on 255.285
nelimailia, siis runsaasti puolitoista kertaa Suomen kokoinen. Sen
pituus on 760 mailia etelst pohjoiseen ja leveys 400 mailista puoleen
siit. Osa Kalliovuoristoa, sen itinen rinne, kuuluu thn maakuntaan.

Etelinen Alberta on puutonta preeriamaata, joka ulottuu 100 mailia
Calgaryn pohjoispuolelle, siis Red Deerin suomalaisseudun tienoille.
Lhinn vuoristoa on vielkin suuria karjankasvatus-"rnssej",
joita omistavat rahamiehet sek osaksi Euroopasta saapuneet korkeat
aateliset, jotka ovat halunneet maa-elm, sen rauhaa ja houkutuksia.
Siell on High Riverin luona mys Walesin prinssin "rnssi", ei kovin
komea, mutta mallikarjastaan kuuluisa. Prinssi pistytyy siell monien
matkojensa lomassa usein lepmss ja seurustelemassa naapurien
kanssa, joiden joukossa on suomalaisiakin. Intiaanit, joita siell pin
on verraten runsaasti, kyvt silloin snnllisesti hnen luonaan
vieraisilla polttamassa rauhanpiippua hnen kanssaan.

Kuivuuden takia on Etel-Albertaan laitettu jo verraten paljon
kastelulaitoksia. Niit on nykyisin noin Vaasan lnin suuruisella
alueella. Maa on aaltoilevaa, preerialuonteestaan huolimatta
vaihtelevaa. Siell, miss ei ole kastelulaitteita, on totuttu niin
sanottuun "kuivafarmaukseen" (dry farming), jonka avulla kosteutta
kootaan ja silytetn mahdollisimman kauan maassa. Tm perustuu
siihen, ett maa pidetn kesantona joka kolmas vuosi. Silloin maa
kynnetn syvlti, jotta vesi tunkeutuisi alempiin kerroksiin. Pinta
tehdn tasaiseksi ja kovaksi, jottei vesi haihtuisi.

Keski-Alberta on puistomaista, kasvaa jonkin verran haapaa ja vhn
kuustakin. Siell on jo hyv maata varsinkin North Saskatchewan-joen
laaksossa, miss on kukoistavia maanviljelysyhteiskuntia.

Pohjois-Albertassa on jo paikoin runsaasti metskin. Siell on
kuuluisa Peace Riverin laakso. Viljelyst on alettu ulottaa jo aina
Fort Mc Murraylle saakka.

Vuoristo-alue on maakunnan lounaisessa osassa. Siihen kuuluu monia
Kanadan kuuluisimpia matkailijapaikkoja, kuten Banff ja Lake Louise
Canadian Pacificin ja Jasper pohjoisempana Canadian Nationalin
varrella. Siell on nkaloja, joita matkailija ei koskaan unohda.
Rautateiden omistajat ovat parhaille paikoille rakentaneet
loistohotelleja, joissa on kaikki nykyajan mukavuudet. Mukavaa
siell on el ihmeellisen luonnon keskell, mutta kyll se mukavuus
matkailijalle maksaakin, sill hinnat ylittvt melkein ne, mit
vaaditaan New Yorkin ja Washingtonin kalleimmissa hotelleissa.
Tm on ymmrrettviss, kun matkailukausi on lyhyt. Joka ei halua
nit kalliita hintoja maksaa, hn voi saada esimerkiksi Banffissa
asunnon paljon halvemmalla pikku kaupungin majaloissa, ja ninkin
saa tilaisuuden nauttia terveellisist rikkikylvyist. Nkaloista ja
retkist koskemattomaan luontoon ei ole puutetta.

Albertan alueelta lhtee jokia, joista joidenkin, kuten Peacen ja
Athabaskan vedet soluvat Jmereen, toisten (Saskatchewan-joen
haarojen) Hudson-lahteen ja vielp Milk Riverin ja muutamien muiden
Meksikon lahteen Missourin ja Mississipin kautta.

On ainakin Kanadaan nhden kokonaan vr se ksitys, ett
preeriaseudut olisivat jrvettmi. Voipa melkein sanoa, ett ne ovat
tynn jrvi, niit on ehk tuhansia. Mutta ne ovat enimmkseen
pieni ja mataloita, kuivimpana aikana melkein tyhji. Ellei niiss
olisi runsaasti vesilintuja, olisivat ne melkein elottomat. Eik
preeriajrven tyyneen pintaan kuvasta lehtipuiden ihanuus, sill puita
ei useinkaan kasva rannoilla eik lhihalmeillakaan. Rannat ovat
suolakuoren peittmt, valkoiset, joka aiheuttaa, ett ihminen ei juo
vett mielelln. Karja nkyy siihen hyvin tottuvan.

Maakunnan keskiosassa on jo suurempia vesi ja pohjoisessa on
sellainenkin kuin Lake Athabaska, joka on 195 mailia (yli 300
kilometri) pitk. "Pieni Orjajrvikin" on 60 mailin pituinen.

Albertan alueella asui vuonna 1901 ainoastaan 73.000 ihmist.
Vuonna 1927 oli vest kasvanut 617.000:een. Kun siit erotetaan
kaupungissa asuvat, j maanviljelyksen osalle vajaat puoli
miljoonaa. Maataloustuotanto on siit huolimatta ihmeteltvn runsas.
Erittinkin viljan, nimenomaan vehnn, kasvatus. Vuonna 1915 oli vehnn
viljelyksess puolitoista miljoonaa eekeri ja sato yli 50 miljoonaa
bushelia. Kaksitoista vuotta myhemmin oli viljelyksess jonkin
verran yli 6 miljoonaa eekeri ja sato 179 miljoonaa bushelia. Lisksi
saadaan siell kauraa nykyjn noin 115 miljoonaa bushelia ja ohraa
14 miljoonaa. Ruista viljelln vhimmn. Sen tuotanto on nykyjn
neljn miljoonan bushelin vaiheilla. Maanviljelystuotteiden arvo
laskettiin vuonna 1926 264 miljoonaksi dollariksi. Verrattuna Suomen
oloihin tuottaa Albertan maalaisvest, joka on noin kuudesosa Suomen
vestst, nelj kertaa enemmn kuin Suomen vilja- ja juurikasvien
sadon arvon.

Albertassakin on katovuosia. Kuivat kest aiheuttavat sen, toisin
paikoin enemmn, toisin vhemmn. Kolmentoista viime vuoden aikana
on kuitenkin koko maakuntaan nhden kevtvehnn, jota enimmn
viljelln, keskiantoisuus ollut 15-25 bushelin vlill eekerilt.
Edullisissa oloissa on antoisuus suurempi, voi kokonaisilta farmeilta
nousta yli 50 busheliin eekerilt.

Viime aikoina on Albertassa alettu kiinnitt huomiota sekafarmaukseen
(mixed farming) jotta saataisiin tasaisempi tulos mahdollisista
kuivista vuosista huolimatta. Tt viljelysmuotoa pyrkii hallitus
edistmn, jottei kvisi niinkuin suuressa osassa Yhdysvaltain
preerioita, miss kasvatettiin vehn vuosi vuoden perst
lannoittamatta niin kauan, ett rikaskin maa lopulta laihtui ja
sadot kvivt huonoiksi. Usea Amerikan farmari huomasi edullisemmaksi
jtt maansa ja tulla Kanadaan neitseellisi maita viljelemn. Nin
ovat Kanadan preeriat saaneet huomattavan joukon vehnnkasvattajia.
Jos farmarilla on karjaa, voi hn pit maansa kasvukunnossa
pysyvsti. Monilla Alhertan seuduilla ei pitkiin aikoihin ole pelkoa
maan laihtumisesta niin, ett se huomattavastikaan menettisi
kasvukykyn. Mutta hallituksen mielest on hyv pit ajoissa vara.

Sekafarmauksen kautta on lypsykarjanhoito ja meijeritoimi edistynyt.
Nyt viedn maakunnasta jo voita ulkomaille, aina Englantiin saakka.
Etel-osissa on kuitenkin silynyt teuraskarjan kasvatus, ja
lampaidenhoito on erill seuduilla lisntynyt niin, ett yksistn
villaa myydn nyt 20 kertaa enemmn kuin tmn vuosisadan alussa.

Siipikarjanhoito on niinikn tullut sievoiseksi tulolhteeksi. Sen
vuotuisen tuotannon arvo on nykyjn noin 9 miljoonaa dollaria. Mys
on alettu viljell sokerijuurikasta, jonka sato lasketaan 6-15 tonniin
eekerin alalta.

Nm lyhyet viittaukset riittnevt osoittamaan, ett Alberta verraten
vhlukuisen maanviljelysvestns avulla tuotannossa voittaa monet
vanhatkin valtakunnat. Ja kaikki se on noussut vajaassa ihmisiss.

Kuitenkin on vasta aivan pieni osa viljelyskelpoista maata kytnnss.
Lasketaan, ett yksin Peace Riverin alueelle sopisi vke yht paljon
kuin nykyjn on koko Kanadassa.

Luonnollisesti thn tulokseen vaikuttaa maapern rikkaus
kasvillisuutta varten.

Mutta maaper ei ole rikas ainoastaan ruokamullasta. Siihen ktkeytyy
paljon muuta, erittin paljon kivihiilt. Tutkimusten kautta on saatu
selville, ett Albertassa on tt 1.059.000 miljoonaa (!) tonnia,
mik riittisi Kanadan tarpeisiin moneksi miespolveksi. Brittien
valtakunnan kivihiilivarastoista, jotka yleenskn eivt ole pienet,
on Albertalla 72 prosenttia. Nykyjn otetaan sit vuosittain vain noin
7 miljoonaa tonnia. Kuljetus maitse (eikhn muita kulkumahdollisuuksia
ole) tulee viel liian kalliiksi. Maakunnan lounaisin osa on tunnetuin
kivihiilestn.

Mutta sit on muuallakin. Joillakin paikoin suomalainen farmari voi
kaivaa oman ojansa pohjalta kivihiilitarpeensa.

Mutta kivihiilen tarve puuttomillakaan alueilla omaa kulutusta varten
ei ole kovin suuri. Sen lisksi on nimittin maassa luonnonkaasua.
Huomiotamme hertti Edmontonissa ja sen ympristll jonkinlaiset
"vesipostin" tapaiset laitteet talojen edustoilla. Meille selitettiin,
ett niiss on maakaasujohtoja. Yksityinen farmarikin voi tynt
rautaputken kotinsa pihamaalta maan uumeniin ja saada sielt kaasua
kytettvksi. On syntynyt yhtiit, jotka nin ottavat kaasua ja
johtavat sit taloihin, kuten vesikin johdetaan. Nykyjn kytetn
Albertassa maakaasua vuosittain noin 9.000 miljoonaa kuutiojalkaa.
Medicine Hat-nimisess kaupungissa ovat kaasujohdot kaupungin, joka
luovuttaa sit mys teollisuuslaitoksille.

Miss on kivihiilikerrostumia ja kaasua, siell on tavallisesti
petrooliakin. Tt otetaan nyt Turner Valleyssa 200.000 barrelia
vuodessa ja toisia alueita on mys lydetty.

Samaan luonnontuotteiden sarjaan kuuluu viel tervahieta, joka on
kuin varta vasten valmistettu maanteit varten. Ajoimme sellaista
tiet Wainwrightin syrjseuduilla. Tytyy tunnustaa, ett tie oli
yht hyv kuin kalliisti pllystetyt autotiet suurkaupunkien rill.
Tervahietaa on Athabaska-joen alueella 15.000 nelimailin laajuudella,
siis suuremmalla alalla kuin on koko Turun lni.

Kultaa ja muita metalleja on Albertasta sangen vhn lydetty.
Mutta kun jo nykyinen mineraalintuotanto (kivihiilet y.m) nousee yli
25 miljoonan dollarin, ei maa ole kyh kaivosteollisuudenkaan
tuotteista, vaikka kultaa kaivataankin. Mutta sitkin voi ajan ollen
lyty.

Mik Albertan tulevaisuus muilla aloilla lieneekin, sen se on
osoittanut, ett maanviljelyksess se on maapallon parhaita.
Siirtolaisuuden kannalta katsoen se on sangen edullinen kuitenkin
erin edellytyksin. Maata on saatavana, hallituksen vapaatakin maata
(viljelemisvelvollisuudella) kuinka paljon tahansa. Myskin on
saatavana etelosissa sellaisia hylttyj maita, joita farmarit ovat
jttneet, kun kuivien kesien vuoksi ovat krsineet katoja, eivtk
nin ollen ole jaksaneet "puskea itsen lpi". Sellaisia maita ei
ole edullista ottaa, ellei maa ole sellaisella seudulla, miss
keinotekoista kastelua on saatavissa. Voisihan sattua sateisia vuosia,
kuten on ollut viime aikoina, mutta voi sattua kuiviakin ja silloin
on kato yht perinpohjainen kuin Suomessa, mink pohjoisemmissa
osissa halla voi vied kaikki toiveet. Miss viljelys on suunnattu
yksinomaan viljan kasvatukseen, on kato tuntuvampi kuin siell, miss
karjanhoidosta on jonkin verran turvaa.

Siirtolaisella, joka sellaisen maan ottaa, tytyy olla tiedossa, ett
hn voi saada keinotekoista kastelua. Kastelulaitteita laajennetaan
vuosi vuodelta, joten ennen pitk koko Etel-Alberta kuuluu thn
verkkoon. Mutta maa on silloin kalliimpaa ja siirtolaisella tytyy
olla varoja. Maata tosin saa silloinkin vhittismaksuilla, mutta
sittenkin tarvitaan jokin tuhat dollaria, ennenkuin suoriutuu
alkukustannuksista.

Seuduilla, miss sateet ovat snnllisempi (haapametsalueella ja
pohjoisempana) saa helposti vapaata maata, vaikkei en aivan lhell
rautatieasemia. Vitetn, ett Albertassa kasvaa parempaa vehn kuin
kenties missn muualla (Albertan vehn on saanut ensimmisen palkinnon
monissa maailmannyttelyiss), mutta sittenkin on edullisempaa, ettei
maanviljelij turvaudu siihen yksinn, vaan pit myskin karjaa
sek yleens antautuu sellaiseen sekaviljelykseen, mik Suomessakin
on tavallista. Nin hn varmemmin psee omavaraiseen talouteen,
riippumattomaksi trustien vallasta, jotka ovat kyll herkt antamaan
lainoja ja ostamaan sadon, mutta jotka myskin katsovat omaa etuaan
ja ottavat rahastaan runsaan korvauksen. Myskin rautatierahti on
kallista, vaikka satamassa saisi hyvnkin hinnan, rahtiin kuluu niin
paljon, ett farmari saa vain vhn puhdasta tuloa.

Maa on kyll yleens voimakasta eik sit yleens pitkiin aikoihin
tarvitse lannoittaa ollenkaan. Myskn ei ole kustannuksia ojien
kaivamisista, sill ojia ei ne juuri ollenkaan preeriamaakunnissa
eik juuri muuallakaan Kanadassa. Mutta on muita haittoja, joita vasta
vaivainen joutuu kokemaan.

Kuitenkin on Alberta joka tapauksessa uudisasukkaille kaikkein
mielenkiintoisimpia maita ja siell voi menn edullisesti
pohjoisemmaksikin kuin missn muualla preeriamaakunnissa, sill siell
ilmasto on lauhkeampi. Olen saanut mielenkiintoisia ja toivorikkaita
kirjeit suomalaisilta farmareilta, jotka ovat asettuneet Edmontonin
pohjoispuolelle, miss vapaita maita on viel melkein rajattomasti
saatavina.



PIKAMATKALLA ALBERTASSA.


Olen saanut tilaisuuden nhd Albertaa sek Saskatoonista Edmontoniin
johtavaa radanvartta ett mys etelmpn Calgaryn tienoota ja siit
itn pin. Nin olen voinut tutustua samalla maakunnan huomattavimpiin
kaupunkeihin, jotka eivt olekaan suuria.

Edmonton on maakunnan pkaupunki. Asukkaita siell on 65.000.
Kaupungin nuoruutta osoittaa se, ett mies, joka oli ensimmisi
asettumassa kaupunkiin ja sen vuoksi maan arvon nousemisen vuoksi
ansaitsi maaomaisuuksillaan suuria rikkauksia, on viel tysiss
voimissa ja hyvntahtoisesti komeassa autossaan kuljetti vaimoani ja
minua puolen piv nytellen kaupunkia ja sen ymprist sek kertoen,
millaista seutu oli kolmisen vuosikymment sitten. Hnen nimens on
jnyt kaupungin historiaan niin, ett jokin johtava katu on saanut
hnen nimens, samoin kuin koko kaupunginosa.

Kvimme maakunnan yliopistolla, jonne mennn jyrkkrantaisen
Saskatchewan-joen yli. Yliopistorakennukset ovat aivan nuoria. Mutta
enemmn niit oli ja komeampia kuin Suomen kaikilla yliopistoilla
yhteens. Osa niist oli tehty lahjoitusvaroilla, joita rikastuneet
paikkakunnan asujaimet olivat antaneet. Lahjoittajan nimi oli otettu
rakennuksen nimeksi, joten hnen muistonsa silyy tulevaisuuteen.
Erittin hertti siell, kuten useissa muissakin yliopistoissa, joihin
olen Kanadassa saanut tutustua, homiota maa-alan vljyys. Rakennusten
vlill on laajoja ruohokentti, joita hoidetaan hyvin. Ja kukkien
runsaus sek puiden rehevyys on ihmeteltv. Puut eivt kyll olleet
viel ehtineet tulla tyteen mittaansa, siit huolimatta, ett ne
kasvavat nopeasti.

Itse Edmontonin kaupunki myskn ei voi salata nuoruuttaan,
vaikka siell koetetaankin esiinty vanhana. "Muinaismuistot"
ovat vain muutamien vuosikymmenien vanhoja. Aikaa koetetaan jatkaa
intiaanikertomuksilla. Muistopatsaat ovat mys sken elneist, jopa
vielkin elvist henkilist. Ja ellei Kanadan tllaisissa uusissa
kaupungeissa ole merkkihenkilit, joille patsaita katsottaisiin
voitavan pystytt, kuvataan intiaani tai jokin metsn elv. Mutta
patsaita tytyy olla kaupungin koristukseksi. Kadut ovat levet ja
tilaa paljon. Rakennuksia on jo sangen korkeitakin, mutta vliss
aivan vhptisi, "muinaismuistoja" ajalta, jolloin kaupunki oli vain
mittn kyl.

Luonnollisesti kvimme golfkentll, joka on jokaisen Kanadan
kaupungin ylpeys. Ja tietysti se oli siell, kuten monessa paikassa
muuallakin, "maailman suurin". En muista, kuinka monta "reik"
siin oli, mutta maa-alan laajuus riippuukin vain siit, kuinka paljon
pidetn nurmea leikkuukoneilla kunnossa ja kastelun avulla vihren.
Preeriaa kyll on kentiksi, valmista, aaltoilevaa vaikka satojen
mailien alalla. Eivt siin eurooppalaiset voi kilpailla.

Ajelimme laajalti maaseudulla. Se on viljelty jotakuinkin lpeens.
Vliin ajoimme kivihiilikaivoksen, maa-ljyn nostolaitosten tai
kaasujohtojen ohi. Niiss otetaan ihmiskunnan kytntn rikkauksia,
joita on syvempn maan sisss. Mutta viehttvimpi olivat
viljavainiot. Maisemat ovat hyvinkin kumpuisia, paikoin melkoisen
mkisi. Mutta kivi ja kallioita ei ny. Kaikkialla on vahva
ruokamulta, joka kasvattaa lainehtivaa vehn.

Opastajamme, nyttkseen, kuinka suurenmoista tuo vehnnkasvu
oli, ajoi siekailematta vehnvainion sislle, kenelle se lieneekin
kuulunut. Autoa ei paljon nkynyt thkpiden seasta. Toisessa paikassa
hn kehoitti vaimoani menemn peltoon, jotta voisimme napata kuvan
kameraan. Epriden vaimoni kahlasi vehnn, kun meill Suomessa ei ole
totuttu nin sotkemaan viljapeltoa. Tll se ei merkitse mitn. Onhan
nit peltoja mittaamattomat alat, niin paljon kuin silmll nkee,
vielp kauempanakin.

Muistan kerran Suomessa Vapun pivn Tuusulassa oikaisseeni
kvelymatkan pellon poikki. Pian tuli tilan omistaja htyyttmn
minua pois.

"l sotke minun viljapeltoani!" hn huusi. Hn oli arka pellostaan,
vaikka maa oli jss eik mikn "sotkeminen" ollut mahdollista.
Kanadan preerioilla ei vlitet, vaikka ajaisi autolla juuri
valmistumassa olevan viljapellon lpi ja todella sotkisi siihen leven
tien. Peltoa on riittmn asti sotkettavaksikin. Korjuuaikana nkee,
ett koneet jttvt runsaasti thkpit peltoon. Eik niit kukaan
korjaa.

Toinen Euroopasta eroava ksitys on, ett kanadalainen, kun tahtoo
nytt paikkakuntansa merkillisyyksi, vie katsomaan vankiloita ja
hulluinhuoneita sek kyhintaloja. Ja todella niiss onkin nhtv.
Erll matkalla katsoimme Ontarion etel-osassa seutua, mihin oli
sijoitettu vankila. Olisi luullut, ett tullaan miljoonien omistajan
farmille. Kivist oli rakennettu puroon keinotekoisia vesiputouksia,
joiden varsilla kasvoi kaikenmoisia kukkivia kasveja. Nurmikedot
olivat hoidettuja kuin parhaimmat golfkentt. Kaikki oli vankien
tyll tehty. Oli tahdottu heidn muuten surulliseen asemaansa
valmistaa ihanaa ymprist mielen virkistykseksi.

Edmontonin lhistll jouduimme hulluinhuoneelle. Rakennukset
nyttivt vljilt. Nekin olivat kuin rikkaiden asuinrakennuksia,
elleivt rautakalterit eriss ikkunoissa olisi osoittaneet, ett
sisll oli asukkaita, joita tahdottiin pysytt siell. Mutta
hulluinhuoneen ymprille oli tehty mit ihanimmat kukkaistarhat, jotta
onnettomat saivat edes silmlleen nautintoa.

Meit kokoontui paikalle useampia autokuormia, mukana maakunnan
hallitusmiehi, kuvernri, pministeri y.m. Istuimme hulluinhuoneen
kupeella nurmikentlle sijoitetuille tuoleille. "Kauhalliset hullut"
kantoivat meille kahvia ja muita virvokkeita. Tarjoojat tekivt
tehtvns hyvin tottuneesti. Ellei heill olisi ollut vangin puku ja
silmiss outo kiilto, olisi luullut olevansa hienossa ulkoilmajuhlassa.

Lhell Edmontonia on Wainwrightiss Kanadan suurin puhvelitarha noiden
elinten silyttmist varten. Tarha on aidattu, mutta se ei suinkaan
ole ahdas. Alaa on puhveleilla vapaasti kytettvn 159 nelimailia,
siis melkein Kuusiston pitjn laajuinen alue. Siell on yli 6.000
puhvelia, noita entisi preeriatasankojen valtiaita, joita hoidetaan
hallituksen kustannuksella. Lisksi on siell peuroja, vuorivuohia ja
muita rauhallisia metsn elimi.

Jouduimme puistoon illalla vhn ennen auringonlaskua. Ajoimme autolla
tarhaan, miss on hyvt tiet. Pian nkyi puhvelilaumoja, jotka
tyynesti sivt aroruohoa, kuten meidn karjamme laitumella. Jokin
nuorempi katseli autoamme, mutta vanhat puhvelihrt, jotka olivat
takkukarvaisia, eivt suvainneet luoda silmystkn. Meit oli
kuitenkin varoitettu, ettei pitisi poistua autoista. Emme malttaneet
mryst totella, kun halusimme valokuvata. Mutta oli liian myh
kunnollisen kuvan saamiseen.

Mahtavan vaikutuksen tekivt nuo monet puhvelit. Komeita elimi ne
ovat, mutta nyttvt kmpelilt. Ymmrt sen, ett niit on ollut
helppo ampua preerioilla, kun ratsastaja on hevosen selss liikkunut.

Kiersimme laajaa puistoa, ja kun olimme paluumatkalla, oli aurinko
jo laskenut ja oli illan hmy. Olimme joutuneet siihen aitauksen
osaan, miss peurat ja niiden heimolaiset sattuivat asustamaan. Nm
elimet ovat arkoja. Mutta nimme nyn, joka suurenmoisuudessaan oli
valtava eik hvi mielest koskaan. Satoja peuroja kulki jonossa
harjanteella. Kellokas oli johdossa ja toiset uskollisesti seurasivat
sit. Nimme tummat haamut ja ylinn sarvet kuvastuvan hmrtyvn
avaruuteen. Nky oli kuin uni. Preerioitten muinaisten aikain elimist
kulki ohitsemme todistuksena menneisyydest, joka ei koskaan palaja.

Elimet, varsinkin puhvelit, ovat Wainwright-puistossa niin
lisntyneet, ett jokin vuosi sitten Kanadan hallitus katsoi
tarpeelliseksi niit teurastaa. Syntyi suurenmoinen puhvelinmetsstys
puistossa. Ja kaukaisten kaupunkien, kuten Montrealinkin ravintoloissa
sytiin puhvelinlihaa. Herkkusuut tilasivat uteliaina harvinaista
ruokalajia. Useimmat kuitenkin lienevt tunteneet pettymyst, sill
liha oli metsist ja sitket. Sen olisi kai pitnyt ensin pehmenty
ratsastajan satulan alla hevosen selss, kuten ennen vanhaan. Vai onko
maku entuudestaan hienontunut?

Saadakseen tilaa kasvaville puhvelijoukoille hallitus perusti uuden,
laajemman puhvelitarhan pitkn matkaa Wainwrightist pohjoiseen.
Puhveleita ajettiin tuhatmrin rautatievaunuihin ja vietiin uudelle
alueelle, jota ei ollut silloin viel aidattu. Osa palasi takaisin.
Nyt on tuo uusi alue aidassa ja siell kasvaa puhvelilaumoja, kuten
Wainwrightisskin muinaisuuden muistoina.

Niss tarhoissa ovat Kanadan enimmt puhvelit. Niit on kyll mys
melkein kaikkialla elintarhoissa. Ja Banffissa on varsin suuri
alue aidattu pienemp laumaa varten. Siell min niit valokuvasin
laskeutuen varoituksista huolimatta autosta niiden luo. Ne mulkoilivat
kovin, mutta eivt kuitenkaan puskeneet.

Kanadassa on viel vapaastikin elvi puhveleita. Suurin parvi
on Kalliovuoristossa, miss on rauhoitusalue, jonka merkityksen
elimet nkyvt ymmrtvn. Ne eivt ole siell paljon arempia kuin
suurtarhoissakaan. Villill elimell on kuitenkin villin luonto, joten
niit lhestyttess on hyv olla varuillaan.

Calgaryn kaupunki kilpailee veljellisesti Edmontonin kanssa. Vkiluku
on jotakuinkin sama. Kaupungin paikalla oli, ennenkuin Canadian
Pacificin rata sinne valmistui, muutama maja, mutta rautatie toi
liikett. Calgary on nyt aika komea, liikehuoneita ja tehtaita
monenlaisia. Runsaasti on mys Lnnen vapaan ja nyt jo laimenevan
villin elmn merkkej. Kaupungissa pidetn vuosittain Kanadan
suurin. Lnnelle ominainen "stampede", paimenpoikien (cowboys) ynn
muitten ratsastuskilpailu. Siell viel nkee noita paimenia
levelierisine hattuineeu. Eivtk intiaanitkaan ole harvinaisia,
niit kun asuu ers heimo lhistll. Kaukana eivt ole suur-rnssit,
mutta ymprist on muuttumassa paimentolaiskannalta maanviljelykseen ja
karjanhoitoon.

Kvin jonkin Suomen penikulman pss tanskalaisen Pallesenin
maatilalla. Tm mies saapui vajaat pari vuosikymment sitten
varattomana seudulle, kiinnitti huomiotaan meijeriliikkeeseen ja on
ollut sill kulmakunnalla uranaukaisijana. Hn hankki suuren farmin,
joka ei aikoinaan maksanut paljon, mutta jolla nyt on kyll arvoa.
Hnell on palveluksessaan noita Lnnen karjanpaimenia, mutta he
paimentavat nyt pasiassa lypsykarjaa.

Pallesenin koti on tysin nykyaikainen kaikkine mukavuuksineen, joita
varallisuus voi tarjota.

Monta vertaa suurempi "rnssi" on Calgaryn kupeella Tim Burnsilla.
Se on kookkaan Suomen pitjn laajuinen ja hoidetaankin sit kuin
ruhtinaskuntaa. Mr. Burns oli jrjestnyt kutsut, puutarhajuhlan,
ja hankki sinne mys intiaanipllikit puolisoineen. Nm tulivat
tysiss juhlatamineissa.

Pian huomasi, ett nm intiaanit ovat vaipuneet nyttelyesineiden
kannalle, kuten paikoin lappalaiset Euroopassa. Koetin heit
valokuvata. Heti oli pllikn akka kuin mustalainen mankumassa
rahaa, ennenkuin sai heist kuvankaan. Myhemmin talon isnt komensi
heidt valokuvattaviksi. Ja ers seurueemme jsenist otettiin
kaikkien juhlamenojen mukaan tmn heimon jseneksi. En osaa sanoa,
kuinka monta dollaria talon isnt oli siit juhlamme ohjelmanumerosta
intiaaneille maksanut.

Edmonton ja Calgary ovat Albertan ainoat merkittvmmt kaupungit.
Kooltaan seuraavassa, Lethbridgess, on vain noin 12.000 asukasta
ja Medicine Hatissa hiukan vhemmn. Lethbridge on suuren
hiilikaivosalueen keskustassa. Sen ympristss ovat viljelysmaat
laajalti keinokastelun alaisia. Medicine Hatin luona oli ennen suuria
teuraskarjan kasvatusrnssej. Nyt on maanviljelys, viljankasvatus,
voittanut.

Matkustajaan, joka pikakynnill joutuu Albertaan, tekee maakunta
sangen edullisen vaikutuksen. Siell ei ole preeriain tavallista
yksitoikkoisuutta. Kumpuja, mki ja jrvi on aivan tarpeeksi, jotta
luonto nytt vaihtelevalta.

Vuoristot ovat lhell, ne nkyvt Calgaryyn. Ja siell vuoristossa
preerioitten yksitoikkoisuus unohtuu, oikeinpa alkaa kaivata
tasankoja, joissa nkalan rajattomuus vaikuttaa ihmiseenkin niin,
ett hn tuntee olevansa vapaa. Ei ole sit raskautta, mik vuorien
vliss painostaa sielua.



PEACE RIVERIN ALUE.


Minulla on Peace Riverin piiriss hyv ystv, hallituksen koeaseman
johtaja W.D. Albright. En ole hnt koskaan nhnyt, mutta siteet
ovat syntyneet ja lujittuneet kirjeenvaihdon avulla. Asetuttuani
Kanadaan halusin saada Suomeen viljan sek muiden hytykasvien
siemeni mahdollisimman pohjoisesta. Katsoin Beaverlodgen koeaseman
sopivimmaksi. Mahdollisesti olisi Ontariossa Kapuskasingin koeasema
ollut Suomen luonnolle paremmin ominainen, mutta se oli vasta
alkuyrityksissn enk Kanadan luontoa silloin viel tarkemmin
tuntenut. Mr. Albright, joka on Kanadan nykyisess viljelyshistoriassa
hyvin tunnettu mys kirjailijana, innostui heti asiaan. Hn oli valmis
antamaan minulle, mit suinkin voi, ja toivoi, ett min puolestani
toimittaisin hnelle Suomesta siemeni, joilla luulisin olevan
merkityst Kanadalle.

Kun olin jo huomannut, miten Kanada harrastaa metsmarjojen
jalostamista, saavuttaen ainakin mustikoilla sangen kunnioitettavia
tuloksia, toimitin hnelle aluksi -- mesimarjan ja suomuuraimen
siemeni! Kas siin! kirjoitin, jalostakaa mesimarja niin, ett se
lhtee kannastaan irti kuin vaarain sek suomuurain sellaiseksi, ett
on iso kuin kahvikuppi. Antakaa sitten niit siemeni minulle, niin me
koetamme Suomessakin.

Suomuuraimia preerioille, miss soita ei ole ja kuivuus haittaa
kasvillisuutta! Ei hn ole minulle mitn ilmoittanut kokeistaan,
vaikka ilmoitti siemenet kyll maahan panneensa. Ja jos hn minun
harvinaisuuksiani, joita en luullut Kanadassa olevan, kasvatti,
huomasi hn pian, ett kyll mesimarjoja ja lakkoja on siellkin
pohjoisemmissa, asumattomissa osissa, vaikka niihin ei ole kiinnitetty
huomiota. Tietmttmyydessni tehty lahja ehk sittenkin antoi asialle
niin paljon sysyst, ett he huomasivat mys itselln olevan nit
mehevi marjoja.

Jljestpin kyll toimitin hnelle muutakin. Ja Lapista hankkimani
ohran siemen oli hnelle alkuna uuden ohran kasvattamiseen Kanadan
pohjoisosia varten. Seuraavana syksyn se kypsyi aikaisemmin
kuin mikn muu ohra hnen koeasemallaan. Kanadassa on muitakin
suomalaisperisi viljansiemeni jalostettu, onpa ern vehnlajin
nimikin Kota, ja se on ollut perustana ristisiitoksen kautta
saaduille Kanadan parhaimmille lajeille.

Johtaja Albrightin siemeni olen vuosien kuluessa lhettnyt
eri tahoille Suomeen kokeiltaviksi ja perehdytettvksi meidn
oloihimme. En tunne tuloksia. Viljan siementen jalostaminen vaatii
suurta innostusta sek erittin paljon krsivllisyytt. Kasveja
on hoidettava kuin lapsia, jokaisen yksiln kehityst tarkkaan
seurattava, jopa lopulta kukin thk ja sen jokainen jyv huolellisesti
tutkittava. Nin saavuttivat Kanadan suurmiehet Saunders ja Wheeler
merkillisi tuloksia ja nin on Herman Trelle, mies viel parhaassa
issn, kaukaisella Peace Riverill tulossa ja osaksi jo tullut
yhdeksi maailman suureksi hyvntekijksi. Hn, norjalaisperinen,
Yhdysvalloissa syntynyt mies, on kansainvlisiss nyttelyiss saanut
korkeimmat palkinnot parhaimman vehnn ja ohran kasvattajana.

Peace Riverin alue on Albertan ia British Columbian maakuntien
pohjoisosassa. Siit on noin 67.000 nelimailia Albertan ja 50.000
mailia British Columbian puolella. Se on siis jotakuinkin niin suuri
kuin on Suomi etelst Rovaniemelle saakka. Peace-joki sivuhaaroineen
vie tmn alueen vedet Mackenzie-jokeen ja siten Jmereen. Osa tt
aluetta on vuoristossa ja Peace-joki kulkee hyvin syvll kaivamassaan
uomassa. Lntisin osa on 2.500 jalkaa korkeammalla meren pintaa. Siit
se laskeutuu 975 jalkaan Fort Vermillionin luona.

Kun pastori Brick, joka oli siell lhetyssaarnaajana intiaanien
keskuudessa ja arvatenkin ensimmisi valkoisia asukkaita, vuonna
1893 lhetti kasvattamaansa vehn Chicagon maailmannyttelyyn,
ihmeteltiin nytteiden hyvyytt, mutta pidettiin niit vain
erikoisuuksina eik kiinnitetty taloudellista huomiota. Viisitoista
vuotta myhemmin saapuivat sinne ensimmiset varsinaiset
uudisasukkaat. He samosivat viimeiselt rautatieasemalta 300 mailia
pohjoisemmaksi. Preeriaa pitkin samottiin niin pitklle kuin sit oli,
sitten metsn tultua tihemmksi slytettiin tavarat hevosen selkn
ja toiset jatkoivat matkaansa viel lopulla kantaen selssn vain
vlttmttmt tarpeet.

Nin ovat monet seudut pohjois-Amerikassa saaneet ensimmiset
asukkaansa. Peace Riverin alue on toistaiseksi nuorimpia -- uusia
avautuu parhaillaan ja arvatenkin viel vuosikymmeni myhemminkin.

Vuonna 1916 valmistui alueelle ensimminen rautatie ja silloin
lhetettiin maailman markkinoille ensimmiset viljalastit. Monella
farmarilla oli vielkin pitk matka lhimmlle asemalle, he saivat
kuljettaa viljansa hevosella satakin mailia. Nykyjn lhetetn
alueelta vehn vuosittain viisi miljoonaa bushelia ja muuta viljaa
sen lisksi. Alkujaan yksityinen rautatie on nyt joutunut suurelle
yhtymlle, uusia linjoja tehdn ja parhaillaan avataan suora
rautatieyhteys vuoriston lpi Tyynen meren rannalle, joten tavarain
kuljetus paranee ja rahdit alenevat. Uudisasukkaita on aivan viime
aikoina tulvinut seudulle. Hinnat ovat nousseet, mutta vapaata maata on
viel suunnattomat alat saatavana.

Maisema on aaltoilevaa, paikoin mkist. Suurin osa on lehtimets,
etupss poppelin (haavan) kasvussa. Alempana mkien rinteill on
pajua. Metspalot ovat joillakin seuduilla laajaltikin avanneet
aloja. "Paras viljelysmaa, mit ikin olen nhnyt", sanoi Sir Henry
Thornton. Kanadan hallituksen rautatien johtaja, autoiltuaan aluetta
sken ensi kertaa. Maan pllyskerros on rikasta, mustanruskeata
multaa keskimrin kuusi tuumaa vahvalti, usein paljon vahvemmalti. Sen
alla on harmaata tai ruskeata multaa ja sitten tulee suklaanvrist
savimaata, joka pidtt kosteuden, laskematta sit syvemmlle.
Auran ottaman maan typpipitoisuus on 0.3 ja 0.5 prosenttia, mik
osoittaa kasviravinnon runsautta. Alkalipitoista maata, jota kyll on
preerioilla paikoin paljonkin, ei tll ole juuri ollenkaan.

Kun Peace Riverin alue on Kanadan oloissa verraten pohjoisessa, on
kovin peltty ilmanalan kylmyytt ja -- preeria-alueeseen kuuluvana
-- sen kuivuutta. Tosi on, ett alue on noin 100 mailia pohjoisempana
kuin Edmonton, siis aikaisempien arvioiden mukaan varsinaisen
viljelysalueen ulkopuolella. Mutta Edmontonissa voivat talvet olla
kylmempi kuin tll. Syyn on se, ett lauhkea chinook-tuuli ulottaa
vaikutustaan jonkin verran tnne. Voi sattua, ett talvella elohopea
jtyy lmpmittarissa (pakkasta on siis yli 40 astetta), mutta se
on harvinaista. Kest ovat lmpimi, kuten yleens preerioilla.
Sademr on 16 tuumaa, josta lhes 10 tuumaa tulee veten, siis
kevn ja kesn aikana. Kosteus pysyy maapern laadun vuoksi hyvin
maassa. Rakeita, farmiviljelysten tuhoojia, tulee vhemmn kuin
etelmpn. Hallaa voi sattua alavammilla mailla, mutta sekin on paljon
harvinaisempaa kuin esimerkiksi Ontarion paljon etelisemmill
seuduilla.

Kuitenkin hallan ja erinisin aikoina mahdollisesti sattuvan kuivuuden
vuoksi asiantuntijat neuvovat, ett sekaviljelys on edullisin
muoto. Vaikka vehn kasvaa hyvin ja hyvlaatuista, ei olisi niin
yksinomaisesti turvauduttava siihen niinkuin preeriafarmarit ovat
tottuneet.

Nykyjn on Peaee Riverin alueella jaettu uudisasukkaille maita toista
miljoonaa eekeri. Ainakin kymmenen kertaa enemmn sit on saatavana
ja lasketaan, ett alue voi hyvin kasvattaa 200 miljoonaa bushelia
vehn. Kuitenkaan ei ole viisasta ottaa kasvatettavaksi yksinomaan
vehn, joka erinisill seuduilla on epvarmaa.

Varsinaisella viljelysalueella ei ole kivi ollenkaan. On kuitenkin
mys kivikkomaita, varsinkin lhempn vuoria. Siell on mys
kivihiilt runsaammassakin mrss. Maan sisss on melkein koko
alueella luonnonkaasua, jota voidaan saada kotitaloudessa
kytettvksi. Niinikn on Athabaskan varsilla suojakerroksia sek
Fort Normanilla vuoriljy (petroolia). Vuoriston vesiputouksista saa
voiman, joka alueen kehitytty tulee mys kotitalouden palvelukseen.

Urheilijoita varten on metsiss riistaa, jrviss sangen runsaasti
vesilintuja ja joissa kaloja, lohesta lhtien.

Kanadassa on tuskin mitn aluetta, joka nin aikoina on herttnyt
niin suurta huomiota kuin Peace Riverin "valtakunta", erillinen alue,
josta on kehittymss yksi Pohjois-Amerikan merkittvimpi.



BRITISH COLUMBIA.


Kun sain tilaisuuden tehd matkan Kanadan lntisimpn maakuntaan,
British Columbiaan, odotin sit jnnittyneen. Olinhan kuullut sen
lauhkeasta ilmastosta ja rehevst kasvillisuudesta. Joku innostunut
kanadalainen oli sit sanonut tmn maan Californiaksi.

Kuljettiin Kanadan hallituksen rautatiet (Canadian National) pohjoista
reitti, Jasperin kautta, Mount Robsonin luonnon puistoon ja sielt
knnyttiin eteln Vancouveriin ja Victoriaan. Kierrelty Ison
valtameren rantaseuduilla palattiin Canadian Pacificin prataa.
Maakunta on iso, mutta nhtiinhn sit kuitenkin jonkin verran eri
puolilta.

Oli saavuttu preerioilta lainehtivien vehnpeltomerien valmistuessa
korjattaviksi. Tultiin vuoristoon, jossa junan ikkunasta katsoen
ei nkynyt olevan mitn tilaa viljelykselle. Jylht kalliovuoret
kohosivat molemmin puolin rataa, aukaisten silloin tllin nkaloja,
jotka kieltmtt olivat mahtavaa. Vuorenhuippu kohosi toistaan
korkeammalle. Monet noista huipuista ja niiden kupeista olivat ikuisen
lumen peittmt. Elokuun aurinko, joka oli preerioilla pusertanut
hien jokaisesta ihon reist, tuntui viilelt ja antoi lumikentille
ihmeellisen valaistuksen. Juna kiisi ja kiemurteli, seuraten jokien
uomia, jotka alhaalla koskina vaahtosivat. Monessa paikassa ei
ollut mitn laaksoja, joki vain oli painunut kallioon, ja vuoren
rintamaan oli murrettu rautatielle ura. Enimmkseen kulki juna kuin
hyllyll. Mutkia alinomaa, pitki, pimeit tunneleita. Ja jos milloin
nkyi rataa, ihmetytti, miten juna voi siell kulkea kovaa vauhtia
syksymtt syvyyteen.

"Suurenmoista", sanoi joku.

"Mahtavaa", arvosteli toinen.

"Kaunista", oli kolmannen mielipide.

Mahtavaa kyllkin, jylh, jttilismist. Kaunistako? Yht hyvin
saattoi sanoa: sanomattoman painostavaa, varsinkin kallioseinmien
vliss kulkiessa, minne aurinko ei pssyt.

Kun tt kesti rupeaman toisensa perst, toivoi jo, ett vihdoinkin
nkisi jotakin vehmasta ja viljelty.

Samanlaistahan se on Californiaan tullessa. Muistan elvsti, kun
aikaisemmin olin junassa lasketellut siell Sierra Nevadaa alas.
Muutamassa hetkess oli lumikentilt tultu vihannoivien palmujen ja
ruusujen maahan. Niin ei kynyt tll British Columbian matkalla,
vaikka juna oli kntynyt kohti etel. Kuljimme kehutun Fraser-joen
laaksoa. Joki on kymmeni, luulisipa satoja maileja yht koskea. Muuten
samaa jylh ja toivotonta. Saisiko sinne kmmenenkokoista kasvitarhaa?

Alkaa jo tulla vihret ja viljelty. Maata ei riit isoille farmeille.
Tulemme Agassizin maanviljelysvliopistolle ja koeasemalle.
Pyshdymme siell. Luonto on jo toisenlaista kuin muualla Kanadassa.
Ei tm kyll ole Californiaa, mutta kasvillisuus on suurta.
Jttilispuita ja kasvitarhassa jttilistuotteita. Ahdasta on
tllkin. Vuoret kohoavat ymprill, mutta laakso on kieltmtt hyvin
hedelmllinen.

Jatkamme sitten matkaa Vancouveriin samaa Fraser-joen vartta.
Kasvitarhoja ja pieni viljelyksi on runsaasti. Sanotaan, ett niss
pikku viljelijiss on paljon kiinalaisia, jotka saavat parhaita
tuloksia.

Kun Vancouverissa konsulillemme, joka on paikkakunnalla asunut kauan,
valitamme pettymystmme ja karua luontoa, pyshdytt hn autonsa,
poimii vaahteran lehden puusta kadun varrella -- useimmat kadut ovat
puistikkokatuja.

"Kasvavatko tllaisia lehti vaahterat muualla?" hn kysyy ja levitt
lehden kuin lautasliinan. Mittaamme ja havaitsemme, ett lehti on
lpimitaltaan toista jalkaa pitk ja leve.

Tosiaan: kasvillisuus on ihmeellinen. Vuoriston mahtavuus vaikuttaa,
ett vertausta tmn ja muun Kanadan luonnon vlill ei tule
tehneeksi ennen kuin ottaa mitan ja sen nojalla tekee johtoptksen.

Tutustuessa lhemmin maakuntaan huomaa, ett on siell muutakin kuin
mit junan ikkunasta nkee. Onhan maakunta laaja. 355.855 nelimailia,
siis enemmn kuin kaksi Suomea. Se on 760 mailia pitk ja keskimrin
400 leve.

Nelj vuorijonoa kulkee etelst pohjoiseen (neljs
Vancouver-saarella). Kalliovuoristojono (Rocky Mountains) on
snnllisesti jatkuva. Sen ja Selkirk-jonon vlill on 700 mailia
pitk laakso. Selkirkist lnteen on laaja yltasanko, keskimrin
3.000 jalan korkeudella. Tmn rajoittaa lnness rannikkovuorijono
(Coast Range), joka yleens kulkee sangen lhell Ison valtameren
rantaa. Tuosta sistasangosta sanoi aikanaan ers taloustieteilij,
ett se soveltuu karjanlaitumeksi aina 3.500 jalan korkeuteen ja
maanviljelykseen 2.500 jalkaan, kunhan keinotekoinen kastelu saadaan
aikaan.

Rannikkoseudulle ominaisia ovat lukuisat saaret, joista
ancouver-saari on lhes 300 mailia pitk. Rannikko on tynn lahtia ja
vuonoja. Suurimmat Isoon valtamereen laskevat Pohjois-Amerikan joet,
Coloradoa lukuunottamatta, saavat alkunsa tst maakunnasta. Nist
on merkittvin Columbia, joka kulkee 600 mailia British Columbian
alueella. Fraser-joki on 750 mailia ja Skeena 300. Jrvi, pitki ja
syvi, on useita.

Japanin merivirta, joka vastaa Atlantin Golf-virtaa, tasoittaa
rannikkoseudulla ilmastoa ja tekee sen lauhkeaksi. Sadetta on monin
paikoin liiankin paljon. Mutta rannikkovuorijono est kosteiden
tuulien psemist sismaahan. Niinp on siell kuiva vyhyke,
jossa sataa sangen vhn. Selkirkin alueella tulee ololti lunta.
Vancouver-saaren ja rannikon ilmanala on hyvin samanlaista kuin
Englannissa.

Parhain maanviljelysseutu, paitsi pienempi alueita rannikolla ja
etelisiss laaksoissa, on Peace Riverin alueella koillisessa. Jos
yltasankokin otetaan lukuun, on British Columbiassa, sen vuorisuudesta
huolimatta, 22 miljoonaa eekeri maanviljelysmaata. Osaksi tarvitaan
keinokastelua, jota on kuitenkin verraten helppo saada. Mutta
helppoa ei ole raivata viljelykseen maata, joka kasvaa jttilispuita
tai joiden kannot ovat tiell, vaikka puut olisi kaadettukin.

Etelinen British Columbia on tullut kuuluisaksi mainioista
hedelmistn. Siell kasvatetaan viinirypleit, aprikooseja,
prynit ja luumuja, enimmn kuitenkin omenia. Okanagan-laakso on
tss maailman parhaita.

Maakunta on alkanut saada mainetta mys siipikarjan kasvatuksessa.
joka on kohonnut korkealle kannalle. Siin seurassa, jonka mukana
tmn kirjoittaja teki matkan British Columbiaan, oli mukana
siipikarjanhoidon harrastajia ulkomailta, ja heidn ppyrkimyksenn
oli nhd, millaisissa oloissa oli kasvatettu kana, joka muni 353 munaa
vuodessa. Tmn johdosta Vancouverin plehti huomautti, ett "on
meill muutakin nytettv". Ja todella olikin.

British Columbian, erittinkin Vancouver-saaren ja yleens rannikon
metst ovat rikkaat. Tuottavin puulaji on douglas-petj, josta tulee
maailman mahtavimpia tukkeja. Se ei kasva niin paksuksi kuin punapuu
Californiassa, mutta onhan 10 jalan lpimittainen puu jo aika suuri.
Suurimmat ovat ymprykseltn 50 jalkaa ja korkeudeltaan 300. Tllaiset
douglas-petjikt ovat kuin juhlallisia pylvikkj. Puu on suora ja
oksaton eik kapene paljon pituuttaan. Lopulta se ylhll surkastuu,
latva iknkuin katkeaa poikki, eloa on pitmss yll vain muutamat
kkkyroksat hyvin ylhll. Ja vanhemmiten puu kuivaa ja j seisomaan
kuin valmis tukki, katkaisemista vailla. Pohjoismaalaiset, niiden
joukossa paljon suomalaisia, erittinkin Suomen ruotsalaisia, ovat
tukinkaatajien paineksena.

Paljon kaadetaan vuosittain mets British Columbiassa, petji,
seetereit ja kuusia. Jos hakkuu ky yht slimttmksi kuin
Yhdysvalloissa, voi tulla aika, jolloin mets loppuu. On kuitenkin
otettava huomioon, ett puu kasvaa nopeasti. Lasketaan, ett nykyjn
viel on kasvu suurempi kuin metsn hakkuu.

Kaivosty kilpailee puutavaraliikkeen kanssa tuotannossa. Kanadan
maakunnista voittaa ainoastaan Ontario tss British Columbian.
Vuosittain saadaan mineraaleja (kultaa, hopeaa, vaskea, lyijy,
kivihiilt ja rautaa) yli 60 miljoonan dollarin arvosta. Yksistn
kullan tuotanto lhentelee viitt miljoonaa. Kivihiili antaa puolta
enemmn. Sit on jo vuosikymmeni otettu Vancouver-saarelta. Kaivajien
joukossa on ollut jo alkuajoilta saakka suomalaisia. Nuorempi
hiilialue on Crows Nest-solan luona vuoristossa. Lasketaan, ett
kaivamatonta kivihiilt on maakunnassa viel ainakin 40.000 miljoonaa
tonnia.

Kalastus on hyvin antoisaa. Parhain tulos saadaan lohesta, joka nousee
Tyynest merest jokia ja puroja myten kutemaan. Aikaisemmin ei
tmn pyytmist varten tarvittu erityisi vehkeit. Nousuaikoina
sai niit puroista potkia maihin, sill lohi oli toisessa kiinni. Nyt
niit pyydetn jo jokien suilla, ja on suurpyydyksi, jotka ottavat
valtavia saaliita. Jotta lohet, joita on viitt eri lajia, eivt
kovin vhenisi, on turvauduttu niiden istuttamiseen. Lohenpoikaset
lasketaan puroon. Ne siirtyvt valtamereen, mutta tultuaan suuriksi
palaavat takaisin. Pyydetyt lohet lhetetn markkinoille osaksi
tuoreina jdytyssiliiss, osittain kannutettuina. Noin kolmisen
vuosikymment sitten oli meress halibutin (kampela, pallas) pyynti
hyvin tuottoisa. Se on nyt vhentynyt liian pyynnin vaoksi. Prince
Rupertissa, joka on halibut-kaupan keskus, on maailman suurimpia
kylmsiliit, ja sielt lhetetn tuoretta pallasta aina Atlantin
rannoille saakka. Niill tienoilla saadaan runsaasti mys silli ja
mustaa turskaa. Pyydetn viel valaitakin. Kolmattakymment tuhatta
miest hankkii kalastuksesta British Columbiassa elatuksen perheelleen.
Joukossa on suomalaisiakin.

Vaikka British Columbian rannikoilla kvivt aikanaan espanjalaiset
lytretkeilijt ja vaikka sit tutkivat jo Cook ja Vancouver, jonka
viimeksimainitun nimen mukaan ovat maakunnan suurin saari ja suurin
kaupunki saaneet nimens, on asutus viel verraten nuorta. Kun
maakunta liittyi dominioon 1871, oli siell vain 10.000 valkoihoista.
Liittymisen ehtona oli, ett rakennettaisiin manteren poikki rautatie,
joka ulottuisi Isolle valtamerelle saakka. Canadian Pacific-yhti
sai dominion hallitukselta suuria etuisuuksia, m.m. maata British
Columbiassa 20 mailin leveydelt koko uuden radan varrella. Rata
valmistui 1885 ja on ollut suurena apuna maakunnan asuttamisessa. Nyt
on maakunnan vest 600.000, niiss 30 000 kiinalaista ja japanilaista
sek 20.000 intiaania.

Tuskin mikn Kanadan maakunta on niin siirtolaisia puoleensa
vetv kuin British Columbia. Heidn mielikuvituksessaan se on
oikea "luvattu maa", johon tekisi mieli pst. He ovat kuulleet
Kanadan lnsirannan ihanasta ilmanalasta, maan suuresta ja rehevst
kasvillisuudesta, kulta- ja kalarikkaudesta j.n.e. Suomalaisetkin,
etenkin maamme ruotsinkieliset, pitvt pmrnn tuota maakuntaa.
Mutta matka on pitk. Jos Halifaxista lhtee lauantaina iltapivll,
on -- pikajunallakin matkustaen -- vasta perjantaiaamuna Vancouverissa.
Matkaa on 3.781 mailia (noin 6.000 kilometri).

Trkeimmist elinkeinoista on jo mainittu. Siirtolaisia
toivottaisiin etupss maanviljelijiksi. Maata on kyll saatavissa
vapaastikin, kuten muuallakin Kanadassa. Enimmt maat kuuluvat
maakuntahallituksella, joka on perustanut maatoimistoja kaikkiin
piirikuntiin. Lisksi on Canadian Pacific-yhtill edellmainitut
luovutusmaat ja muita yhtiiden maita, joita luovutetaan
vhittismaksuilla.

Se, joka ryhtyy British Columbiassa maanviljelykseen, tarvitsee
alkuun pstkseen suurempia pomia kuin preerioilla tai muualla,
vaikka ottaisikin vain pienemmn maan. Viljelyksen tekeminen
jttilismetsn ennen peittmlle alueelle kysyy voimia ja aikaa. Tosin
on maakunnassa metsttmikin viljelykseen sopivia luonnonmaita,
mutta ne ovat sateettomilla alueilla, joten sinne on vlttmtt
saatava keinotekoinen kastelu. Kun tmn on saanut, ei en ole
suurempia huolia. Sateen puutteessa kilahuttaa vain puhelimella
vesikeskusasemalle, jossa vesivirran luukku avataan.

Varsinaista viljan kasvatusta harjoitetaan British Columbiassa
toistaiseksi vhn. Mikli sit on, kytetn sato karjalle, ja
kananruokiin. Vehn on pehmemp lajia, sit saadaan keskimrin 25
bushelia eekerin alalta.

Liha- ja maitokarjan kasvatus on yleisemp. Ruohonkasvu laitumilla on
runsasta. Kuivatkin seudut antavat ravitsevaa rehua. Paikoin pidetn
lampaita tuhansittain. Niill ei ole varsinaisia talvisuojia, ja
paljon lampaita kuolee ylnkmailla lumimyrskyihin. Tietysti pedotkin
vievt osansa.

British Columbian vuoristoseudut ovat metselinten tyyssijoja.
Laajat alueet on julistettu luonnonpuistoiksi, joissa ei petojakaan
saa ampua. Siell ei ole ollenkaan harvinaista, ett metsss tulee
karhu vastaan. Eik karhu ihmist kovin sikhdyt. Suurista
hotelleista, joita turistiliikkeen vuoksi on rakennettu kuuluisille
nkalapaikoille, viedn tavallisesti ruoanthteet metsn mailin
tai parin phn. Karhut tuntevat nm kaatopaikat ja kokoontuvat
aterialle, joskus kymmenkuntakin kerrallaan. Eivtk ne ole pieni
pesukarhuja, jotka ovat uudisasukkaan tovereita, melkeinp kotielimiin
luettavia, vaan nm ovat suuria, Suomen karhujen mittaisia. Mutta
rauhallisia ne ovat, kun niit ei htyyt. Min valokuvasin pari
tllaista karhua Banffin kaatopaikalla. Kvellessni metsss vaimoni
kanssa tuli Lake Louisen luona emokarhu poikineen polulla vastaan.
Halusin senkin valokuvata, vielp niin, ett vaimoni tulisi taustassa
kuvaan. Mutta sit karhu ei sietnyt. Se ei mielelln laske ihmist
taakseen. Se sikhti ja kapusi penikkansa kanssa puuhun. Olisi voinut
kyd huonomminkin, kuten kvi Jasperissa erlle nuorukaiselle, joka
yritti lhesty karhunpenikkaa. Emo tuli ja nppsi kmmenelln,
"kymmenen miehen voimalla", poikaa niin, ett tm lensi hyvn matkaa.
Suurempaa tapaturmaa ei sattunut.

Nin leppoisia ovat Kalliovuoriston karhut, eivt kuitenkaan kaikki.
On iso harmaa karhu, pelttv grizzly, vaikka harvoin sekn ihmisen
kimppuun kynee, ellei sit ahdisteta tai ellei sit ole haavoitettu.

Muita vuoriston niskkit ovat hirvi (muusi sek caribou), wapiti,
vuoristolammas, pantteri ja vuoristoleijonat. Niit on sangen
lukuisasti. Mainittakoon viel majava, saukko, ilves, kettu, krpp ja
villikissa, jotka ovat arempia ja joita sen vuoksi ei ne muut kuin
metsstjt.

Uudisasukas, joka tekee asuntonsa korpeen, joutuu niden elinten
kanssa tekemisiin enemmn tai vhemmn miellyttvll tavalla.
Parhaimmat uudisasutuspaikat ovat erinisten jokien varsilla. Matkalla
ji mieleen Columbia-joen laakso Canadian Pacific-tiell. Goldenin
ja Moberlyn asemien vaiheilla. Joki kiemurtelee alhaalla kauniissa
mutkissa. Laakso ei joen rantamalla ole leve. Missn tapauksessa
ei siihen suuria farmeja saa. Joessa on ihania saaria ja rantamalla
kasvillisuus rehev. Ylempn on laajempi tasanko, jonne on jo jokin
talo tehty. Melkein kaikilla puolilla kohoavat lumipeitteiset vuoret.
Seutu on ermaa, johon on viel vhn koskettu.

Tm vain osoituksena, ett on siell muutakin eik pelkstn
kalliota, mutta tt "muuta" nkyy suhteellisen vhn.

Jokien ja pitkien jrvien laaksoja, varsinkin maakunnan etelosassa, on
menestyksell alettu ottaa hedelmnviljelykseen. Kymmenkunnassa
vuodessa on British Columbian hedelmnkasvatus noussut
tuhatkertaisesti. Nyttelyiss nm hedelmt saavat Euroopassakin
parhaita palkinnoita ja on niit kaupan Suomessakin.

Hedelmfarmeja saa kyll ostaa myskin Okanaganissa, Kootenayssa
y.m., mutta hintaa niill on kolmestasadasta dollarista tuhanteen
saakka eekerin alalta. Hedelmfarmin suuruus on yleens kymmenest
kahteenkymmeneen eekeriin. Tavallisesti on hedelmfarmarilla pari
lypsylehm ja muutamia sikoja. Maakunnassa on noin 40.000 eekeri
hedelmnviljelyksess. Keinotekoinen kastelu on tarpeellinen,
varsinkin sismaan laaksoissa. Maakuntahallitus antaa vapaita maita
uudisasukkaille, asumista ja hedelmn- sek kasvitarhan viljelyst
varten korkeintaan 20 eekeri. Paitsi sit annetaan toisilta
paikoilta 160 eekerin suuruisia maita farmaukseen. Velvollisuutena
on asua tilaa mrtyt vuodet, rakentaa ja avata peltoa.
Sitten saa kiinnekirjan. Joka ei halua ottaa maata tllaisella
"palvelemisvelvollisuudella", hn voi ostaa farmimaan ja hinta on
silloin puolesta kolmatta viiteen dollariin eekerilt. Neljsosa
hinnasta on maksettava kteisell ja loppu vuosittain kolmen vuoden
aikana. Rautatieyhtiilt ja muilta yhtiilt ja jrjestilt saa
niinikn ostaa maita vhittismaksuilla.

Verot kantaa maakuntahallitus vlittmsti muualla, paitsi
kaupungeissa. Nill veroilla pidetn yll yleishydyllisi laitoksia,
rakennetaan teit, siltoja y.m., avustetaan kouluja ja maksetaan kulut
oikeuslaitoksista. Veroina kannetaan vuosittain yksi prosentti irtaimen
omaisuuden arvosta. Sen lisksi suoritetaan tuloveroa, joka on nouseva
sit mukaa, kuinka korkeat vuositulot ovat, yksi prosentti
ensimmiselt kahden tuhannen dollarin tulolta ja sit pienemmlt, ja
kymmenen prosenttia kahdenkymmenen tuhannen dollarin yli nousevilta
tuloilta. Farmarit ovat verovapaat irtaimistosta tuhannen dollarin
arvoon saakka, parannusten arvosta kiinteimistn nhden,
maksamattomasta maanhinnasta ja taloushuonekaluista.

Maakuntahallitukseen kuuluu varakuvernri ja 11 lainlaatijakunnan
valitsemaa toimeenpanevan neuvoston (mininterin) jsent.
Lainlaatijakunnassa on 48 jsent. Dominion parlamentissa on British
Columbian edustajina 14 jsent edustajahuoneessa ja 6 senaattoria.

British Columbian suurin ja yleens Kanadan Lnnen merkittvin
kaupunki on Vancouver. Samoin kuin Winnipeg on Lnnen portti
idst tulijoille on Vancouver porttina niille, jotka saapuvat
Lnteen meritse. Tss kaupungissa, kun siihen luetaan North ja
South Vancouverit sek Point Grey, on nykyjn 175.000 asukasta.
Kaupunki on niemekkeell manteren puolella ja sill on erinomainen
luonnonmuodostama asema. Tmn vuoksi on se jo kehittynyt ja varmasti
viel edelleen kehittyy suureksi kauppa- ja teollisuuskaupungiksi.
Muutamia vuosikymmeni sitten oli kaupungissa vain joitakin
rakennettuja katuja, joiden varsilla oli ht'ht kyhttyj
lautataloja. Nyt on siell mahtavia rakennuksia, joiden vliss
lautakojut ovat muistuttamassa kaupungin nuoruutta. Canadian Pacific ja
muutamat yksityiset omistivat suuren osan aluetta kaupungin sisll.
Ne ovat tll koonneet rikkauksia maan arvon nousemisen takia. Kvimme
ern sellaisen yksityisen, Suomen varakonsulin anopin luona. Hn oli
miehens kanssa tullut seudulle kolmisenkymment vuotta sitten ja
he olivat silloisten hintain vallitessa ostaneet erit maa-alueita,
jotka nyt kuuluvat kaupungin piiriin. Vhitellen he olivat myyneet
m.m. kaupungin nykyisen kuuluisan uimarannan sek muita rakennusalueita
sit mukaa kuin kaupunki kasvoi. Nyt on Mrs. Hallilla vain pieni osa
jljell, kuitenkin sievoinen alue, jossa on laaja, kaunis puutarha
sek komea, kodikas asunto. Vanha rouva el siell harrastaen
yhteiskunnallisia, myskin suomalaisten menestymist koskevia asioita.

Vancouverissa on monia suuria hotelleita, jotka on rakennettu niin,
ett niiss on kaikki nykyajan mukavuudet. Helsinki on hiukan suurempi
kuin Vancouver nykyjn. Kuitenkin meidn kunnioitettava pkaupunkimme
tekee aivan maalaiskaupungin vaikutuksen Vancouverin ja sen laitosten
rinnalla, vaikka viimeksimainittu on rakennettu vasta muutamina viime
vuosikymmenin.

Lnsi-Kanadan liikenne suuntautuu Vancouveriin ja sielt maapallon
kaikkiin osiin, erittinkin "kaukaiseen itn" (Japaniin ja Kiinaan,
jotka tlt ovat lnness) sek Amerikan lnsirannan kaupunkeihin
Chilest Alaskaan ja Yukoniin saakka. Monilla Etel-Amerikan
lnsivalloilla on pkonsulinvirastonsa juuri Vancouverissa.
Kiinalaisille ja japanilaisille se on Amerikan ppaikkoja. Heit on
asunut siell kaupungin alkuajoista saakka, ja heill on kaupungissa
oma asuinalueensa, joka on sangen siisti, hyvin rakennettu ja
nykyaikainen. Vancouverin suomalaiset ovat heist paljon jljell ja
ovat viel suureksi osaksi vestn alemmilla portailla.

Kaupungin mieluisimpia nhtvyyksi on Stanley-puisto, jota on
koetettu sst koskemattomana. Nykyaikaisen kaupungin hlinst on
tyynnyttv pst hiljaisuuteen suuren luonnon keskuuteen. Siell
on "Seven Sisters" (Seitsemn sisarusta), komeita puita, jotka ovat
nyttein siit, millaista aarniomets oli viel viisikuusikymment
vuotta sitten tll seudulla. Puistossa on hyvt autotiet. Jouduimme
metsn sisll ern kannon luo, jota intiaanit olivat aikanaan
polttaneet koveraksi. Ajoimme siihen autollamme ja kamera nppsi
kuvan, joka havainnollisesti osoittaa, miten suurenmoisia puita tll
on kasvanut entiseen aikaan. Nkalat ovat kaupungissa viel
edelleenkin ihmeteltvt. Manteren puolella kohoaa korkeita vuoria,
nkyy mys Fraser-joen suistomaa, sangen hedelmllinen seutu, vihantoja
saaria ja kauempana Vancouver-saari, joka on suuri kuin valtakunta
itsessn.

Luonnon vehmaus on viel ihmeellisempi Victorian kaupungissa, joka
on maakunnan aivan etelisimmss osassa, Vancouver-saaren krjess.
Se on kauneimpia helmi Kanadan helminauhassa. Se on maakunnan
pkaupunki, vaikka asukasluku on vain vhn yli 40.000.

Matkustamme sinne Vancouverista laivalla nhdksemme ihanaksi kehuttua
Georgia-salmea. Tlt osaltaan salmi on verraten leve, jota kuitenkin
jakaa monet kookkaanlaisetkin saaret. Saavutaan muutamien tuntien
kuluttua Juan de Fuca-salmen suulle. Laivamme liukuu lhell maata.
Jokaisen niemen nenst huudetaan kovanisill torvilla meidt
tervetulleiksi. Victorian liikemiehet ymmrtvt matkailijaliikenteen
merkityksen. Kaupunki on suosittu matkailijapaikka, jossa matkailijoita
osataan mys hoitaa. Heit saapuu Kanadasta Vancouverin kautta ja
Yhdysvalloista Seattlen kautta, mist ei matka ole juuri pitempi.

"Tervetuloa Victoriaan, joka on maailman kaunein kaupunki!
Katsellessanne nkaloja kyttk N.N.-yhtin vuokra-autoja",
huudetaan yhtlt.

"Victoria on ihana, olette tervetulleet! Ostakaa tavaranne X-kaupasta!"

J.n.e. J.n.e.

Nm tervehdykset olivat huvittavia, varsinkin kun sattui kaksi
kilpailijaa niemien neniin huutamaan.

Laivarannasta on parlamenttitalolle ainoastaan muutamia askeleita,
samoin Empress-hotelliin, joka vastaa suuriakin vaatimuksia. Walesin
prinssi, kanadalaisten erityinen suosikki, sattui sinne samaan aikaan
kuin mekin. Nhdkseen hnet oli Amerikasta saapunut varta vasten
joukko turisteja, erittinkin nuoria neitosia.

Useimmat talot ovat ruusukynnsten y.m. kukkien verhoamat.
Enk missn ole nhnyt niin paljon kukkaispuita ja -pensaita
vriloisteisissa ryhmiss kuin hotellin tarhassa.

Kaupungin ympristt maksavat vaivan katsella. Voi kyd thtitornissa,
jonka teleskooppi on maailman suurimpia, maanviljelysasemalla tai
erittinkin "Vajonneita puutarhoja" (Sunken Gardens) katselemassa.

Kes on pivnpaisteinen ja sit varten sanotaan Victoriaa
"aurinkoiseksi kaupungiksi". Useita Kanadan ja Amerikan rikkaita on
sinne asettunut elmn rauhassa. Toistaiseksi ei siell maailman melu
hiritse paljon.

Victorian ulkosatama Esquimault on kolmen mailin pss kaupungista.

Muut British Columbian kaupungit ovat verraten vhptisi.

Samalla Vancouver-saarella kuin Victoriakin on Nanaimo ja Ladysmith,
hiilikaivoskaupunkeja. Kummassakin niss on suomalaisia, on ollut
niist ajoista saakka, jolloin tyt kaivoksissa alettiin.

New Westminster on tavallaan Vancouverin esikaupunki, 12 mailia sielt.
Asukkaita siin on 15.000.

Ansaitsee tutustua niden kaupunkien lhistll harjoitettuun
maanviljelykseen. Farmit eivt ole suuria, mutta ne on kyll saatu
tuottamaan.

Kokonaan toisenlainen on viel Prince Rupert ympristineen. Se on
pohjoisessa, lhell Skeena-joen suuta. Paikalla ei ollut mitn
merkityst, ennenkuin se tuli Canadian National-rautatien pohjoisen
Pacific-linjan ptekohdaksi Kanadan lntisell rannalla. Odotetaan,
ett siit tulee toinen Vancouver. Toistaiseksi se on viel melkein
ermaan sataman asemassa. Mutta liike on jo melkoinen ja se varmasti
yh kasvaa.

Mielenkiintoinen on laivamatka Victoriasta tai Vancouverista salmi- ja
saaristovyl Prince Rupertiin ja sielt etemmksikin Alaskaan saakka.
Matkailijalaivat ovat mukavat, eivtk "Tyynen"-meren myrskytkn
pse pahasti heiluttamaan. Matkan varrella on Malkosaarikin
(Malcolm Island), suomalaisille tunnettu Matti Kurikan ja A.B. Mkeln
perustamasta siirtokunnasta. Mkel, Suomessa tunnettu mys Kaapro
Jskelisen kirjailijanimell, el vielkin siell. Alaskaan saakka
matkustajan sivulle j Sitka, Venjn aikaisen Alaskan entinen
pkaupunki, jonka ympristll oli ensimminen suomalainen siirtokunta
tll rannikolla ja jossa Suomen kansakoulun is, Uno Cygnaeus, toimi
pappina useita vuosia.

British Columbian sismaassa on useampia pieni kaupunkeja, enimmt
lhell etelrajaa. Sellaisia ovat Nelson, Rossland, Trail, Fernie
y.m., jotka ovat syntyneet toiset kaivosteollisuuden, toiset
puutavaraliikkeen tai hedelmnkasvatuksen turvissa. Pratojen varsilla
on mys muutamia kaupunkeja, kuten Kamloops ja Revelstoke. Rannikolla,
sek mantereen ett Vancouver-saaren puolella, on useita huomattavia
puutavarasatamia sahoineen y.m. laitteineen.



RIKKAAN MIEHEN PARATIISI.


Auto kiidtt meit Vancouver-saaren etelisimmss osassa Victoriasta
pohjoiseen. Kuljettajana on ers tuon kaupungin monista menestyneist,
hyvinvoipa liikemies, joka tuntee ja rakastaa kotipaikkaansa,
"ihaninta maailmassa", kuten hn vakuuttaa. On kutsuttu katsomaan
"rikkaan miehen" paratiisia. Rikas mies on itse liikehommissa, jossakin
miss lienee -- eivthn he jouda rikkauksistaan nauttimaan. Mutta
kutsun on lhettnyt hnen puolisonsa, kotihaltiattarensa, joka on
tuon paratiisin luova henki ja sen keskeisin.

Ajamme hyv tiet, suoraa kuin viivoittimen avulla tehty
Saanich-vuorta kohti, jonka laella thtitornissa kuuluu olevan maailman
lhes suurin teleskooppi.

Kuljettaja kertoo sitten elmkerrallisia tietoja miehest, jonka
paratiisiin olemme nyt menossa.

Robert Pym Butchart on Kanadan pomoja, sen lntisimmn osan
sementtikuningas. Hnell on sementtitehtaita Ontariosta Ison
valtameren rannoille saakka sek Kanadasta Meksikon-lahdelle.
Hn syntyi pienen rautatavarakauppiaan poikana Owen Soundissa
Ontariossa, palveli apulaisena isns liikkeess ja vihdoin perusti
kotikaupunkiinsa pienen sementtiliikkeen, ensimmisen, joka valmisti
portlandsementti Kanadassa. Siit on jo neljkymment vuotta. Pojan
kyky sai liikkeen menestymn hyvin. Mutta tuo Suurten jrvien pieni
satama, kylpahanen, ei tyydyttnyt liikeneroa. "Nuori mies, mene
lnteen", tuo Greeleyn vuosikymmeni aikaisemmin "Valloissa" nostama
huuto hertti hnetkin. "Lntt" alettiin rakentaa. Siell tarvittiin
sementti.

Hn perusti sementtitehtaita ja joutui Vancouver-saarelle saakka.
Siell, lhell nuorta pkaupunkia Victoriaa, oli kalliota
raaka-aineeksi runsaasti. Hn ei slinyt koskematonta luontoa, porasi
kalliota, jauhoi kive tehtaassaan, jonka oli paikalle rakentanut.

Seutu muuttui. Ymprill kasvoi jttilispuita, mutta tehdas rumensi
luontoa ja kivenottopaikka kvi epmiellyttvksi. Kivilohkareita ja
roskakive oli sikin sokin kaikkialla. "Kaivos", joka oli laajalla
alalla, syveni ja siihen kasaantui vett, joka lnnen lmpimss
happani.

Miljoonamies, joksi Butchart oli tullut, tunsi omantunnonvaivoja.
Enimmn koski luonnon pyhyyden raiskaaminen hnen rouvansa kauneudelle
altista mielt. Tuntui silt kuin jttilispuut olisivat nuhdelleet.
Ja ihmisetkin puhuivat paikkakunnan rumuudesta.

Rouva puhui asiasta miehelleen, joka otti nuhteet vakavalta kannalta.

"Malta, vaimoni", hn sanoi. "Koetetaan, eik asiaa voisi rahalla
korjata."

Ja nyt alkoi ty Butchartin louhimolla, miss taloudellisesti
kannattava kivi oli louhittu. "Pitin", avoimen kaivoksen pohja
tasoitettiin, sivuille muodostettiin terasseja ja vihdoin vedettiin
plle muhevaa multaa, tuhansia tonneja. Keskelle tuli pieni lammikko,
siihen istutettiin monenlaisia vesikasveja. Veteen tuotiin kultakaloja.
Ja terassit pantiin kasvamaan kukkia, mit vain tm hedelmllinen
lauhkea seutu voi kasvattaa.

Ja ymprist, erittinkin asuinrakennuksen lhin seutu, pantiin
tydell voimalla kasvamaan. Kukkia, kukkia, jotka toiset kukkivat
aikaisin kevll, toiset alku- ja loppukesst, toiset syksyll,
niin ett siell oli aina miljoonia kukkia sek mys kynnksi ja
lehtikasveja. Hankittiin kasveja kaiken maailman rilt. Puutarhureja
otettiin kymmeni, jotka tekivt parastaan. Nin syntyivt Butchartin
"Vajonneet puutarhat", jotka ovat nykyisen maailman ihme.

Uteliaina odotimme perille tuloa. Auto kiisi tasaista sementtitiet,
joka oli parempi kaupunkien katuja. Sivulla jttilispuut tuntuivat
tyytyvisin myhilevn.

Saavumme laajan tarhan portille. "Benvenuto", se on talon nimi.
"Tervetuloa!" Mukanamme on tuttavamme, vanha herra Argentinasta, joka
oli kotimaassaan sek laajoilla matkoillaan nhnyt paljon kaunista,
mit luonnon rehevyys ja puutarhanhoito voi tuottaa.

Portin peittvt kynnkset, joita riippuu ylkaaresta alas. Ei ole
ainoastaan vihret. Vliss on kukkia, kaikkea vri.

Ja portin sislle psty aukeaa paratiisi. Sateenkaaressa on monta
vri, "kaikki vrit", sanotaan. Tll niit oli viel enemmn.
Oli elokuu, jolloin kuivassa ilmanalassa jo ruoho kellastuu ja kasvit
surkastuvat. Tll ei ollut merkkikn siit. Keinotekoinen kastelu
ja vsymtn puutarhaty pitvt kaikkea kukoistuksessa.

"Ihanaa!" huudahtaa argentinalainen senor vaimolleni, joka on hnen
sivullaan.

Ja silmi lumoavaa se todella oli. Nousemme autosta, kuljemme
ryhmlt ryhmlle. Emme ole koskaan tllaista vriloistoa nhneet,
tllaista kukkien runsautta, etelisisskn seuduissa, saatikka
Kanadassa.

Tuhkatihess on lehtimajoja, joissa on mukavat, houkutelevat
slepenkit ja ruokonojatuolit. _Lehti_-majat! Eivt ne ole pelkstn
lehtien verhoamat, kyll niiss on kukkiakin, paljon kukkia, punaisia,
sinisi, valkoisia, kaikenvrisi ja kaikissa vivahduksissaan.

Hurmaantuneina olimme unohtaa matkan keskeisimmn tarkoituksen.
Kuljimme majalta majalle, istahdimme niiden sisllkin ja
ihmettelimme.

Vihdoin huomasimme vaatimattoman rouvasihmisen hymyilevn seisovan
talon portailla. Hn oli emnt, tmn paratiisin valtiatar. Meidt
vietiin sisn huoneisiin, mitk eivt olleet rakenteeltaan vallan
loisteliaat, mutta miss oli kaikki nykyajan mukavuudet, joita
keksinnt, uusimpiin saakka, voivat saada aikaan.

Sisll ei ollut kasveja, mutta sen sijaan kasvihuoneessa, johon
johti ovi talosta. Siell olivat sellaiset etelmaiden kasvit, jotka
eivt British Columbiankaan luonnossa menesty ulkona. Etupss oli
siellkin kiinnitetty huomiota kukkaiskasveihin, jotka nkyivt olevan
rouvan aivan erikoisessa suosiossa.

Ehdottomasti tuli mieleen tss talossa: "Tll on hyv olla!"
Mahtaa talon isnnst, kun hn suuren liikkeen touhinasta ottaa
vapaahetken, mik tapahtuu harvoin, tuntua ihanalta pst kodin
piiriin ja saada nauttia sen kaikista mukavuuksista, joita hn on
rahoillaan voinut hankkia. Tuli myskin mieleen, ett moni rikas
on niin mammonan orja, ettei edes omaa mukavuuttaan koskaan ehdi
ajattelemaan. Moni hr ja hr, kokoaa kultaa kasoittain, ja ehk
suunnittelee, ett kun tt tulee kylliksi, sitten hn antautuu
lepoon ja el mukavasti. Mutta useimman tapaa sit ennen vanhuus ja
kuolema. Ja kaikki j. Lepoa ja mukavuutta ei tule tss elmss,
tulleeko tulvassakaan.

Robert Pym Butchart on toteuttanut suunnitelmansa, luonut unelmiensa
paratiisimaisen kodin. Hn on kyttnyt rahojaan lhimmn ympristns
kaunistamiseksi. Hnell on se todellisuudessa, mit monet mielessn
kuvittelevat. Hneen itseens nhden on valitettavaa, ettei hnkn
henno jtt liike-elmn hyrin ja asettua lepoon. Se taitaa olla
rikastuttavan liikeelmn kirous. Miljoonat dollarit voivat antaa
elmn mukavuuksia, kuten tss, mutta rikkauksien hankkiminen on
niin luonteeseen tarttunut, ettei malta nauttia siit, mink on
valmistanut.

Sen sijaan hnen vaimonsa piti pyhtt yll, teki sen yh paremmaksi
ja lmmitti kotiliett, kuvannollisesti sanoen, niin ett koti oli aina
valmis ottamaan vastaan herransa hnen palatessaan vsyneen, sek
tarjoamaan kaiken, mit ihmistyll ja Jumalan hedelmittvn luonnon
avulla voi saada aikaan.

Meidt pyydetn ruokasaliin, miss iltapivtee on valmiina. Pydss
istuessamme kuuluu verhotun seinn takaa vieno soitto, niin vieno,
ettei se puhetta hiritse. Soitto on verhon takaa shkuruista,
radiosta tai mist, joka tapauksessa niin ihana, ett se kuuluu
taivaalliselta.

Ja pydst noustuamme menemme talon viereiseen "puutarhaan".
Puutarhaahan on oikeastaan koko alue, mutta tm on aivan erikoisesti
laitettu. Keskell on kirkasvesinen lammikko, johon on sijoitettu
taideteoksia reunoille sek sislle. Vesisuihkut kohoavat ilmaan.
Ne tuottavat viileytt ja kuvastuvat kultaisina auringon steiss.
Istumme mukavasti sohvilla, ja ymprillmme on kukkia, kukkia, joista
suloinen tuoksu levi.

Ne kaikki pyrkivt saattamaan ulkoisen maailman unohduksiin. On
hiljaista, sopusointuista. Nkalaa rajoittavat jttilispetjt,
jotka suojelevat pahalta maailmalta.

Tuntuu silt, ett ihminen voisi olla onnellinen tllaisessa
ympristss, onnellinen, joka voi onnen saavuttaa. Voihan onni olla
mukana vaatimattomassa tupasessakin ja millaisessa ympristss
tahansa, sehn riippuu luonteesta. Mutta tllaisella paikalla on
kuitenkin aivan erikoiset edellytykset. Ellei onnea siell saa, ei sit
ainakaan rahalla ole missn saatavissa.

Kiitollisina hyvstelemme talon ystvllisen emnnn ja lhdemme
paratiisista takaisin maailmaan.

Kynti on ollut ihana. Samalla hyvin opettava ja antanut paljon
ajatuksia, jotka kiertelevt mieless, kunnes saavumme takaisin
ihmisvilinn.



TERRITORIT.


Kuudestakymmenest leveysasteesta pohjoiseen, siis Helsingin tasalta,
on Kanada melkein asumatonta. Sit ei ole jaettu maakunniksikaan,
vaan hallinnollisiksi alueiksi, territoreiksi. Metsn elimet ovat
siell valtiaina, etelosissa on runsaasti mets, mik jollakin
kohdalla ulottuu Jmerelle saakka. Vesistiss on paljon kalaa. Ja
maapohja satunnaisista merkeist ptten on arvokkaista mineraaleista
rikas. Seudut ovat viel hyvin kaukana kulkuteist, joten
luonnonrikkauksia ei voida kytt.

Tm suunnaton alue on totuttu jakamaan kahteen osaan: Yukon- ja
Northwest-territoreihin. Northwest on kolmessa osassa: Mackenzie.
Keevatin ja Franklin. Kuitenkin on se viel melkein jrjestmtnt.

_Yukon_ on tunnetuin. Se opittiin tuntemaan vuonna 1897 Klondiken
kultalytjen kautta. Ja aikanaan oli siell kansaa paljonkin,
kullanetsijit y.m. Nykyjn on siell vkiluku 3 1/2 tuhatta henke,
siis suunnilleen yht paljon kuin Inarin pitjss ja Petsamossa,
vaikka maa-alue on 20 kertaa suurempi, jopa suurempi kuin koko Suomi.

Yukonin territori on kolmikulman muotoinen, ulottuu Mackenzie-joen
vedenjakajasta Alaskaan ja British Columbiasta Jmereen. Ei mikn
osa siit kosketa Isoa valtamerta, vaikka muutamassa paikassa on sen
rajalta vain 30 mailia tuohon mereen. Territoriin kuuluu pohjoisin
osa Kalliovuoristoa ja on maa enimmkseen vuorista. Paikoin on siell
matalasti aaltoilevia maita, ja muutamien jokien laaksoissa on laajalti
tasankoa. Alueen etelisess osassa on Liard-joki, joka laskee suureen
Mackenziehen. Pjoki on Yukon, jonka isoimmat syrjjoet ovat Lewes,
Pelly, Stewart ja Porcupine. Yukon on sangen pitk ja valtava joki. Se
laskee Behringin salmeen.

Yukon-aluetta on totuttu pitmn hyvin kylmn. Sen maineen se
sai jo Klondiken kultakuumeen aikana. Tosi onkin, ett vaikka se on
verraten lhell lauhduttavaa Isoa valtamerta, talvet ovat siell
pohjoisen napapiirin vaiheilla sangen kylmt ja pitkt. Keskuusta
lokakuun alkuun ovat pivt aurinkoiset ja s miellyttv. Dawson
Cityss on juhannuksen aikana piv 20 tuntia.

Kun Klondikesta, Yukonin sivujoesta, lydettiin vuonna 1897
kultahietaa, tuli seutu koko maailman huomion esineeksi. Kansaa
riensi sinne paljon ja kultaa saatiin harvinaisen runsaasti. Kun
rikkain kultapitoinen maa oli huuhdottu, painui Yukonin arvo alas.
Vkiluku vheni kymmenenteen osaan ja luultiin, ett Yukonin satu olisi
lopussa. Niin ei ole todellisuudessa kynyt. Myhemmin on lydetty
Yukonissa uusia mineraalirikkauksia. Viimeisimpi ovat hopealydt
Keno-vuoristossa Mayon piiriss. Nyt pidetn Yukonia yhten
Kanadan rikkaimpana mineraalialueena. Nihin saakka on Yukonin
vuoriteollisuus tuottanut 150 miljoonaa dollaria. Siell on edelleen
runsaasti kivihiilt, vaskea ja hopeaa, mutta ilmanala ja hankala kulku
ovat ehkisseet lytjen kyttmist.

Vaikka Yukon-territori ei luonnollisesti ole varsinaista
maanviljelysaluetta, kasvatetaan siell kuitenkin kauraa, ohraa,
ruista, perunoita, lanttuja, ja muita kasviksia. Kest saattavat olla
hyvinkin lmpimt ja sadetta on tarpeeksi. Kestvimpi vehnlajejakin
on saatu valmistumaan. Lasketaan, ett viljelyskelpoista maata on
siell noin 30.000 nelimailia, siis niin paljon kuin viides osa koko
Suomen pinta-alasta.

Suurin osa territoria kasvaa hyv tukkimets, etupss kuusta.
Jmereen viettv rinne on puutonta.

Vesistt ovat kalarikkaita. Varsinkin lohenpyynti voi antaa hyvi
tuloksia.

Kesn aikana on huvimatka Vancouverista Dawsoniin, Yukonin
pkaupunkiin, nykyjn aika miellyttv ja mukava. Laivalla voidaan
pst perille asti, sill Yukon-joki on laivankulkuun sopiva suusta
ylspin aina 1.630 mailia.

Joka ei tahdo kytt tt pitk laivamatkaa, se kun vie runsaasti
aikaa (onhan se yht pitk kuin Montrealista Suomeen), hn voi jtt
laivan Alaskan Skagwayssa ja siit matkustaa junalla White Horseen,
mist ei ole pitklti jokea Dawsoniin.

Metsnriistaa on karhuista pienempiin kallisturkkisiin. Myskin on
hirvilajeja, vuoristolampaita ja vuohia.

Territorin trkein virkamies on kultakomissioneeri, jonka
kenraalikuvernri nimitt. Hnell on hallintoa varten apuna
kolmijseninen kansan valitsema neuvosto. Dominion parlamentissa on
territorilla yksi edustaja. Opetusasioita varten on Yukonissa erikoinen
neuvosto. Ajanmukaisia kouluja on useita.

Pkaupunki Dawson City on pienentynyt vkiluvulleen kultakuumeen
ajoista. Sielt on 12 mailin pituinen rautatie Bonanzaan. White Horse
on kuparikaivosalueen keskus.

_Northwest-territorit_ kuuluvat maapallon laajimpiin ermaaalueisiin.
Ne ovat yhteens 1.242.224 nelimailia, kolmasosa koko Kanadasta ja
yhdeksn kertaa suuremmat Suomea. Asukkaita on siell vain 9.000.
etupss intiaaneja ja eskimolta, jonkin verran valkoisia
turkiselinten pyytji (trappereita) ja Hudson Bay-yhtin
toimihenkilit. Viime aikoina on sinne alkanut lentokoneilla menn
mineraalien etsijit (prospektoreja) ja nyttkin heill olevan
suuria mahdollisuuksia.

Huomattavin ja osaksi mys maanviljelykselle mahdollinen on Mackenzie,
joka ksitt samannimisen joen piiriin kuuluvan alueen. Vesistn
kuuluvat monien muiden jrvien ohella Great Bear- (Suuri Karhu-) ja
Great Slawe- (Suuri Orja-)jrvet, joista edellinen on suuruudeltaan
Amerikan jrvist neljs, ja jlkimminen viides. Siis ne kumpikin
ovat suuremmat Erie- ja Ontario-jrvi. Mackenzie-joki on 1.460 mailia
ja sivujokensa Athabaskan kanssa 2.525 mailia pitk. Joki muodostaa
Jmereen laskiessaan laajan suistomaan, jossa voi viljell kasviksia,
jopa vehnkin. Joen varret koko pituudeltaan aina suulle asti ovat
metsn peittmt. Kuusi on yleisin puulaji.

Territori Keevatin on Mackenziesta itn, rajoittuen Hudson-lahteen ja
Jmeren osiin. Tm on nykyjn viel melkein kokonaan tuntematonta.
Laajat alueet ovat tundran peittmt.

Jmeren saaret, joista Baffinmaa ja Victoria-saari ovat suurimmat,
on erotettu Franklin-territoriksi. Se on eskimojen, karibuitten,
myskihrkien ja jkarhujen aluetta. Siellkin kuuluu kasvavan rehev
arktinen ruoho, joka on ravitsevaa. Sen nojalla arvellaan karjanhoitoa
jossakin mrin mahdolliseksi.

Kun monet Kanadan etelmmss olevat maakunnatkin ovat vasta vain
osaksi asutut, ei ole viljelyst varten tarve pitkiin aikoihin siirty
noihin territoreihin. Mutta selv on, etteivt ne j yksinomaan
metsn riistalle. Ennenkuin puutavarakaan siell saa arvoa, syntyy
varmasti kaivosteollisuutta. Odotetaan, ett nist alueista viel
tulee Kanadalle rahallisesti tuottavimpia. Joka tapauksessa se j
tulevaisuuden tehtvksi.



ESKIMOT.


Eskimot ovat Kanadan lappalaisia. He elvt Jmeren suurilla
saarilla, jotka ovat kuin mannermaita, ja myskin manteren puolella.
Heit tavataan niinkin etelss kuin on Helsinki, jopa etelmpn,
mutta on otettava huomioon, ett Jmeren ilmasto on Lntisess
maanosassa paljon etelmpn kuin Euroopassa. Eskimoilla on Kanadassa
hallussaan maa-alue, joka kooltaan vastaa suurta osaa Euroopasta.
Ja kuitenkin heit on Mackenzie-joesta Labradorille saakka vain 5.500
henke, ja nmkin vhenevt kulkutautien johdosta. Amerikan
Alaskassa sen sijaan on eskimoja noin 14.000 ja Grnlannissa heit
lasketaan olevan melkein saman verran. Nimitys "eskimo" on intiaanien
antama ja tarkoittaa ihmist, joka sy raakaa lihaa.

Kanadassa on vasta viime aikoina opittu tuntemaan eskimojen merkitys ja
sen vuoksi koetetaan heit silytt. He eivt kyll ole sanottavasti
kestvmpi kuin muutkaan eivtk suinkaan yrittelimpi. Heill
on kyll pkallo suhteellisesti suurempi kuin muilla, mutta tuskin
silti ajatuksia enemmn. He ovat tanakoita, lyhytkasvuisia kuin meidn
lappalaisemme ja silmt vinoon taipuvia kuten kiinalaisilla. Tukka on
musta, iho samantapainen kuin valkoverisill. Kun on hyvin pakkanen,
ei heidn nenns ole arin paleltumaan, mutta poskipt, jotka ovat
ulkonevat. Heidn sieraimensa ovat ahtaammat arvatenkin, jotta kylm
ilma ei kovin vapaasti psisi tunkeutumaan keuhkoihin. Leuka on vahva
sitken lihan puremisesta.

Eskimot ovat tottuneet luontoon, jossa he elvt. Jmeren rannoilla
on yhdeksn kuukautta talvea. Siell ovat eskimot elneet vuosisatoja,
metsstneet ilman ampuma-aseita kivikauden asteella ennenkuin
eurooppalaiset toivat heille parempia. Wiljamur Stephanson, kuuluisa
islantilaissyntyinen jmerialueen tutkija, vitt, ett Kanadan
arktisilla seuduilla voi el valkoinenkin ja siell harjoittaa
karjanhoitoakin. Ei se maa kuulu olevan niinkn kylm kuin monet
Kanadan sisiset.

Varma kuitenkin on, ett kest kauan, ennenkuin valkoinen asettuu
sinne asumaan. Sen sijaan eskimolla on siell valtakuntansa,
josta hn ei pyri muualle. "Mihink he menisivt?" vastaavat he.
Heidn ksityksens on se, eivtk valkoiset ole saaneet sit
viel muutetuksi, ett maa on tasainen, meri on keskell ja
maita ymprill. He tahtovat el meren rell. Jos he lhtisivt
etelmms, loppuisi meri ja olisi vain maata, mik yksin ei pysty heit
elttmn. Reki ja koiravaljakko ovat pinttyneet heidn ksitykseens.
He katsovat tarvitsevansa karibuuta (arktista hirve), kalaa ja
hyljett ravinnokseen. Mihin he muuttaisivat, kun heidn oma alueensa
tarjoo niit elmisen tarpeita, joihin he ovat tottuneet?

Viime aikoina ovat kuitenkin heidn elmisen tottumuksensa jonkin
verran muuttuneet valkoisten vaikutuksesta. Enimmn on se aiheutunut
turkiskaupasta. Valkoinen kauppias on tullut ostamaan valkoisen ketun
(naalin) nahkoja. Niit eskimot nyt pyytvt ja saavat niist rahaa.
Ja rahalla hankitaan gramofoneja, valkoisten kyttmi pukuja,
ompelukoneita y.m. Radioitakin on jo lumimajoissa. Valkoisten
mukana on tullut uusia tauteja, lentsu, keuhkokuume ja muita, jotka
tuhoavat ahtaissa majoissa asuvaa kansaa. Ne on saatu kaupanpllisiksi
sen puolentoista miljoonan dollarin mukana, jonka eskimot vuotuisesti
ansaitsevat turkiskaupalla. He, jotka eivt ole kyttneet
muita kuin kivikaluja, nyt jo itse katselevat valkoisten neuvosta
mineraaleja alueiltaan. Vaskea on, kivihiilt ja ljy, sanovatpa
lytyvn kultaakin, mutta ne ovat viel liian kaukana valkoisilta
rahannlkisilt.

Eskimoja on pidetty sangen luotettavina ja alueeseensa tyytyvisin.
Kun Kanada on huomannut, ett Yhdysvallat Alaskassa ovat neljss
vuosikymmeness kasvattaneet 1.280 porosta puolen miljoonan lauman,
toivoo se eskimoiden tottuvan thn hoitoon ja niin korjaavan omaa
asemaansa sek tuottavan hyty muille.

Aivan syrjseuduilla ja pohjoisemmassa osassa voi viel tavata
alkuperisell luonnonkannalla olevia eskimoita.

Tehkmme pieni vierailu heidn luokseen. Aikaa se matka kyll vie
useampia kuukausia, mutta silloin joudummekin kansan keskuuteen, joka
el viel kivikautta.

Kun valkoinen mies, kabluna, saapuu heidn luokseen, ovat he outoa
kohtaan ensin epluuloisia, mutta vhitellen voi saada heidn
luottamuksensa.

Olemme tuhat mailia Winnipegist pohjoiseen Victoria Islandin
etelrannikolla. On syksytalvi ja eskimot ovat muuttopuuhissa.
Matkustamme heidn kanssaan koiravaljakoilla lumikentti ja
vihdoin saavumme paikkaan, jonka he vanhasta kokemuksesta tietvt
ruoansaannille edulliseksi.

Joukossa on useampia perheit, voisimme sanoa sit pieneksi
kylkunnaksi. Perheiden pmiehet ryhtyvt rakentamaan asuntoja.
Siin ei kauan viivyt. Mies tarkastelee lumihankia, etsii sellaisen,
miss on lunta vahvalti ja plt kuortunutta. Hn ottaa pitkn
kaksoisterisen puukon, jolla viilt lumesta sellaisia mhkleit,
jollaisia me kivest valmistamme talojemme kivijalkoja varten. Niit
hn asettelee kehn, siirt pllekkin kaventaen rakennusta niin,
ett lopulta on katossa vain yhden mhkleen tila auki. Hn vet
mhkleen paikoilleen ja j itse sisn pimen lumimajaan. Siell hn
vhn aikaa askartelee ja sitten kaivaa aukon ulos majan alaosasta.

Asunnon rakennus on valmis. Nyt kmpii hnen vaimonsa sisn ja sulkee
oviaukon. Hn ottaa hylkeennahkalaukusta pitkhkn kiviastian, jonka
hn tytt hylje-ljyll. Plle hn panee runsaasti siemenkuitua,
mik nytt pumpulilta. Sitten hn iskee kahden rautakiisukiven
avulla tuleen taulaan tai mit ainetta sytyttj lienee -- ja
saa niin kuidut palamaan. ljy vetytyy kuitukasaan ja syntyy
liekki, mik ei ole kynttiln liekki korkeampi, mutta koko astian
laajuinen. Tulee lmp, joka alkaa sulattaa seini ja kattoa. Nyt
hn huutaa miehelleen, joka aukaisee oviaukkoa. Kylm ilma tulee
sislle ja jdytt sisll lumen nopeasti sangen kovaksi. Kun majan
rakentamiseen kytetty lumi on otettu itse paikalta, j alaosa
asunnosta ulkopuolisen lumen sisn, mik auttaa sen lmpimn
pitmist.

Vaimo on lumesta laittanut makuukorokkeen, jota kytetn mys
penkkin. Mies tekee ulos eteisentapaisen, pitkhkn kytvn, ja
niin on asunto valmis. Nahkoja levitetn permannolle ja makuusijalle.

Sitten alkaa ruoan laittaminen. Vaimo sijoittaa kivipadan liekin
plle, paloittelee siihen hylkeen lihaa isoina kimpaleina. Jonkin ajan
kuluttua katsotaan ruoka valmiiksi. Vaimo jakaa kimpaleen kullekin
ja nyt kysytn hampaiden kestvyytt. Ruokailukalustoon kuuluu vain
veitsi, yksi koko seuruetta varten. Jos liha on liian sitke
kimpaleesta hampailla irroitettavaksi, auttaa mies veitselln. Siin
on nen purijalla vaarassa, jos mieli saada suuhun sopiva kappale
irti. Joka tapauksessa tulevat palaset isoja, niin ett poskilihakset
pullistuvat, kun suu on tynn.

Aamulla lhtevt pyydystjt etsimn hylkeit. Heill on koirat
mukanaan auttamassa sen aukon jss lytmist, johon hylje lhinn
tulee hengittmn. Saalis saattaa olla pari kolme hyljett pivss,
mutta monesti kuluu pivi, jolloin ei tule yhtn. Jos nytt silt,
ett hylkeit ei ole en silt seudulta saatavissa, tytyy siirty
toiseen paikkaan. Uuden majan rakentaminen ei vie paljon aikaa eik
vaadi kustannuksia.

Eskimot ovat kytnnss kommunisteja siin merkityksess, ett
ruokatavarat pidetn joukon yhteisin. Se, joka saa turkiselimen,
jonka nahka on myytv, pit nahan, mutta muu kytetn yhteisesti.
Eik omistusoikeus muutenkaan ole kovin jyrksti rajoitettu. He
ovat toisiaan kohtaan hyvin avuliaita. Rikoksia ei tapahdu juuri
koskaan, paitsi silloin tllin niiden keskuudessa, jotka ovat olleet
kosketuksissa valkoisten kanssa.

Kesisin hankkivat eskimot itselleen elatuksen kalastuksella. He
siirtyvt purojen varsille, mieluummin puron suulle, mit myten lohi
nousee. Myskin pyytvt he karibuuta, isoa hirve, joka kevisin
muuttaa arktisille seuduille ja syksyll palaa Manner-Kanadaan.

Kes, lyhyt, mutta valoisa ja verraten lmmin on eskimonkin ihanin
aika. On kalastuspaikkoja, joita on ehk vuosisatoja kytetty.
Kivist on puroon tehty pato, jota pidetn kunnossa. Tllaisen padon
luo pystytt eskimo hivennahkatelttansa. Se on A:n muotoinen, oveton.
Pohjolan kiusantekijt, ssket, psevt vapaasti sisn, mutta
eskimon iho on niit vastaan turtunut.

Eskimot tuntevat hyvin lohen tavat. Tm nousee puroa yls parvissa,
joihin kuhunkin kuuluu 15-30 komeata kalaa. Parvia saapuu vuorokaudessa
viisi tai kuusi ja tulee niit snnllisiss oloissa kolmen viikon
aikana. Mies on aina vartioimassa patoa, oikeammin kivikarsinaa, jonka
aukko on nousupuolella. Kun vartija huomaa parven tulleen sislle,
kiiruhtaa hn viemn sanan telttakyln. Miehet saapuvat keihineen ja
seivstvt jokaisen kalan pyydyksess.

Kaikki syvt nyt lohta, aamuin ja illoin (heill on vain kaksi ateriaa
pivss). Ensin keitetn ja kytetn vain pt, muu kala kuivataan
auringossa vastaista varten. Elm on silloin helppoa ja eskimo nauttii
tyytyvisen.

Niin ovat eskimot elneet sukupolvesta sukupolveen, ties kuinka monia
vuosisatoja.

Vasta viime aikoina on valkoinen mies tullut muuttamaan heidn
elintapojaan.



